Denne sesongen var det bare en håndfull kjente merker som hadde modeller i mellom- eller plusstørrelse i showene sine, blant dem McQueen, Ferragamo og Miu Miu. Disse lyspunktene i en ellers dyster sesong for kurvere presentasjon var ikke nødvendigvis nye. Store designere har gjort dette flere ganger de siste årene, selv om det aldri har gått utover den sporadiske bruken av større modeller. Kalenderen for vår/sommer 2027 var en klar bekreftelse på hvor dårlig bransjen har utviklet seg siden høst/vinter 2023, da Vogue Business begynte å spore størrelsesinkludering på catwalken. Etter noen sesonger med gradvis vekst mellom høst/vinter 2023 og vår/sommer 2025, har den totale kurvere presentasjonen enten sunket eller holdt seg flat sesong etter sesong, og ligget mellom 2 % og 3 %. I sammenheng er dette et betent øyeblikk. Diskusjonen rundt GLP-1-er (nå allment tilgjengelig som tabletter og injeksjoner) har intensivert, og på sin side har deler av redaksjonell mote og catwalkmote glidd tilbake til de negative troper knyttet til moten på 90- og 2000-tallet, inkludert ekstremt slanke snitt og "heroin chic"-estetikk. Samtidig skyver presset for selvoptimalisering og voksende konservatisme status quo mot en kurvefri catwalk. Og på de få stedene hvor større kropper feires kulturelt, skjer det i like bekymringsfulle sammenhenger, som den pågående proteinbesettelsen og den kragebeinsknusende underverdenen av looksmaxxing. Resultatene for vår/sommer 2027 gjenspeiler dette. Sesongen brakte en svak (0,2 %) forbedring i kurvepresentasjon (mellom- og plusstørrelse) sammenlignet med forrige sesong. Men det er et glimt av fremgang i et ellers dystert datasett. Av 9 283 looks presentert på tvers av 219 show og presentasjoner, var 97,5 % straight-size (US 0–4), 2 % var mellomstørrelse (US 6–12), og 0,5 % var plusstørrelse (US 14+). Resultatene markerer en ubetydelig forbedring fra høst/vinter 2026, da straight-size looks utgjorde 97,6 % av totalen, mellomstørrelse looks utgjorde 2,1 % — et tall som har holdt seg omtrent flatt de siste fire sesongene — og plusstørrelse looks utgjorde 0,3 %. På to år har den totale kurvepresentasjonen (2,5 % for vår/sommer 2027) nesten halvert seg, ned fra 5,1 % for høst/vinter 2025. Som i tidligere sesonger analyserte Vogue Business hvert catwalkshow og hver presentasjon som dukket opp på både Vogue Runway og de offisielle kalenderne i New York, London, Milano og Paris, og beregnet andelen av totale looks som var straight-, mellom- og plusstørrelse. Alle merker inkludert i vår rapportering ble kontaktet for å verifisere dataene og informert om at hvis de ikke svarte, ville våre opprinnelige funn bli brukt. Vogue Business fastsatte størrelsesområder basert på typiske prøvestørrelser for straight sizing og etablerte definisjoner av mellom- og plusstørrelse. I New York var bare 0,9 % av totale looks plusstørrelse (opp fra 0,4 % forrige sesong), 2,6 % var mellomstørrelse (opp fra 1,9 % forrige sesong), og 96,5 % var straight-size (ned fra 97,7 %). Av de 10 mest størrelsesinkluderende showene i New York hadde sju plusstørrelse representert, opp fra to forrige sesong. Bloomingdale's motedirektør David Thielebeule var oppmuntret av større aldersmangfold på catwalken denne sesongen, men forferdet over det smale spekteret av kroppsfasonger. "I en sesong der designere i alle fire motekapitaler la en så overbevisende sak for ekte klær fremfor ren fantasi, virker det ganske ekstraordinært at vi fortsatt presenterer en så begrenset idé om kvinnene som kan bruke dem," sier han. "Tross alt, hva er poenget med å lage klær kvinner vil kjøpe hvis så mange kvinner ikke kan se seg selv i dem?" Noen designere har vært åpne om mangelen på kurvepresentasjon, inkludert Zoe Gustavia Anna Whalen, hvis show i New York ble rangert som fjerde i byen for størrelsesinkludering. "Økningen i populariteten til ultratynnhet er farlig og skuffende," sier designeren. "Det peker også på en økning i global konservatisme, og hvordan disse trendene påvirker mote- og skjønnhetsstandarder." London var den mest størrelsesinkluderende byen: 0,5 % av looks var plusstørrelse (ned fra 0,8 % forrige sesong), 3,6 % var mellomstørrelse (ned fra 6,5 % forrige sesong), og 95,9 % var straight-size (opp fra 92,7 % forrige sesong). Innflytelsen fra Karoline Vitto — som økte kurvepresentasjonen i London forrige sesong — var tydelig å merke. (Sinéad O'Dwyer, også en mangeårig forkjemper for catwalkrepresentasjon, har ikke vist i London siden FW25.) Likevel ga Chopova Lowenas show byen et løft. Merket toppet vår ledertavle for kurveinkludering gjennom hele sesongen: 37,8 % av showlooks var mellomstørrelse. Castingen var basert på personens karakter så vel som deres samsvar med Chopova Lowenas opprørske og eksentriske USP, sier castingdirektør Saffron McLeod, som castet showet sammen med Lana Randolfi. To identiske 64 år gamle tvillinger, begge mellomstørrelse, dukket opp sammen med en sprø miks av punkete, straight- og mellomstørrelse jenter.

For McLeod var denne sesongen et høydepunkt for andre identitetskryss som alder, men ikke for størrelsesinkludering. "Det føltes som en fortsettelse av et bredere mønster i moten, der øyeblikk med ekte fremgang ofte etterfølges av perioder med stagnasjon," sier hun. "Bransjen kan posisjonere seg som progressiv og motkulturell, utfordre kjønnsnormer, omfavne ukonvensjonell skjønnhet og caste folk fra marginaliserte samfunn, mens den fortsatt i overveldende grad er avhengig av svært tynne modeller. Det er en motsetning der."

Forrige sesong rangerte Paris lavest blant byene for mellom- og plusstørrelse representasjon. Denne gangen var det Milano. Bare 0,1 % av looks på Milanos catwalk var plusstørrelse (ned fra 0,2 % forrige sesong), 0,4 % var mellomstørrelse (ned fra 2,6 % forrige sesong), og 99,5 % var straight-size (opp fra 97,37 % forrige sesong). For kontekst var Marco Rambaldi det eneste Milano-showet som hadde et plusstørrelse-look; bare tre kolleksjoner inkluderte mellomstørrelse looks — Marco Rambaldi, Philipp Plein og Ferragamo.

I mellomtiden viste Paris en gradvis forbedring fra forrige sesong. På tvers av alle catwalkshow i byen var 0,5 % av looks plusstørrelse (opp fra 0,1 % forrige sesong), 2 % var mellomstørrelse (opp fra 0,4 % forrige sesong), og 97,5 % var straight-size (ned fra 99,5 % forrige sesong). Ester Manas — hvis retur til catwalken endret gjennomsnittet for kurvepresentasjon — og Xuly Bët gjorde det tunge arbeidet.

For Ester Manas, hvis nyeste kolleksjon besto av 42,4 % mellomstørrelse looks og 36,4 % plusstørrelse looks, er tilnærmingen til casting klar: kunne den eponyme designeren og medgrunnleggeren av merket — som er størrelse US 12-14 — brukt det selv? "Vi designer for og feirer kvinner i alle størrelser," sier hun. "Og det er bare slik at kvinnene som så konsekvent har blitt oversett — om ikke direkte avvist — av luksusmote, også er en del av våre kunder og fellesskap." Faktisk, ved å fremheve den økonomiske verdien av å betjene kurvere former, er virksomhetens større størrelser bestselgerne.

Jane Wade, som viste i New York — og endte på andreplass for størrelsesinkludering i byen — deler en lignende oppfatning, og hevder at hvis hun ikke kan bruke sine egne klær som en mellomstørrelse kvinne, er det uklart hvem hun designer for. Størrelsene US 4, 6 og 8 er hennes mest kjøpte på tvers av e-handel og engros. "Disse kvinnene eksisterer, og de fortjener å se seg selv representert," sier Wade.

Spesielt hadde show som sjelden har kurvelooks — som Balenciaga og Junya Watanabe — det. Watanabes show så faktisk ut til å feire kurver, og overdrev bakdeler og skuldre med dekorative prydelser og rustning, mens Balenciaga, som hadde en mellomstørrelse modell, skapte falske hofter eller utvidede ben gjennom silhuettvalg.

Selvfølgelig siver det som presenteres på catwalken ned til forbrukernes holdninger. I en eksklusiv Vogue Business-undersøkelse publisert i 2025, avslørte dataene våre at 67 % av forbrukerne er mer tilbøyelige til å kjøpe fra motemerker som viser en variasjon av kroppsstørrelser i markedsføringen sin. Samtidig avslørte det at bare 17 % av forbrukerne føler at motemerker representerer en variasjon av fasonger og størrelser i kampanjer, markedsføring og på catwalken. Den forskjellen etterlater et betydelig gap i markedet for merker.

Mer praktisk viser dataene at halvparten av forbrukerne som ble spurt, følte seg mindre tilbøyelige til å finne størrelsene sine hos luksusmerker, mens 27 % av plusstørrelse-respondentene "aldri" eller "vanligvis ikke" kan finne størrelsene sine blant luksustilbud, sammenlignet med 16 % av mellomstørrelse og 12 % av straight-size respondenter.

Størrelsesområdet

Ved siden av de vanlige dataene om størrelsesinkludering på catwalken, har Vogue Business nylig analysert størrelsesområdet hvert merke tilbyr på sin e-handelsside, notert den største tilgjengelige størrelsen og bygget et bilde av hvordan catwalk- og virkelige størrelser henger sammen. Merker fikk sjansen til å bekrefte eller stille spørsmål ved den største størrelsen som ble funnet; ellers ble de opprinnelige funnene brukt. Der merker brukte bokstavbaserte systemer som XS–XL, ble disse konvertert til amerikanske numeriske ekvivalenter ved hjelp av standard konverteringstabeller for dameklær.

For merkene i New York analysert i denne sesongens rapport, var US-størrelse 14 — inngangspunktet til plusstørrelse — den største størrelsen som ble tilbudt av 24,6 % av merkene. Med andre ord betjener omtrent en fjerdedel av merkene i New York ikke den gjennomsnittlige kvinnen i landet, bredt rapportert som US 16–18. Blant byens merker har 47,8 % US 16 som sin største størrelse; US 18 er den største størrelsen som tilbys av bare 4,3 % av merkene.

Collina Strada-designeren Hillary Taymour — som ble rangert som nummer sju for størrelsesinkludering i New York — designer opp til en XXL (tilsvarer US 16–20) og har sakte bygget en kundebase for denne kvinnen, med bukser som blir stadig mer populære i større størrelser. Likevel innrømmer hun at det er arbeid som må gjøres på hennes side. "For å være ærlig har jeg mye å vokse på i størrelsesavdelingen for å tilby enda mer inkluderende størrelser," sier hun. "Representasjon betyr noe, men det gjør også å lage klær som folk genuint vil ha og kan føle seg bra i." Slik hun ser det, må inkludering eksistere utover castingen, og strekke seg til selve designet og utviklingen av en kolleksjon.

Zoe Gustavia Anna Whalen, som hadde tre mellomstørrelse og to plusstørrelse looks i kolleksjonen, tilbyr ikke størrelser utover en XL (US 16), og forklarer at fordi merket hennes fortsatt er "en svært liten operasjon", har prøvene hennes en tendens til å bli laget i hennes størrelse (US 4–6). "Så mye av designprosessen min er i å sy og prøve klærne selv," forklarer hun, og legger til at kundebasen hennes er mangfoldig i størrelsesområde, men til syvende og sist kan hun ikke investere i grading utover en XL.

I London var US 14 den største størrelsen som ble tilbudt av nesten en tredjedel av merkene, mens bekymringsfulle 8,3 % regnet US 8 som sin størrelsesgrense. Ingen merke tilbød høyere enn en US 20 på sine nettsteder. I Milano tilbød 2,5 % av merkene US 6 — inngangspunktet til mellomstørrelse — som sin øvre grense, mens en fjerdedel hadde US 12 som sin største størrelse. I Paris hadde et mer lovende 25,8 % av merkene størrelse 16 som sin høyeste grense, selv om det for US 18 og 22 var 4,5 % og 3 %, henholdsvis.

Ifølge den Milano-baserte designeren Rambaldi — som toppet vår ledertavle for kurvepresentasjon i Milano — kommer omtrent 10 % av hans direkte-til-forbruker-salg fra plusstørrelse kunder. Selv om dette er et klart tegn på appetitten på mote blant forskjellige kroppsfasonger, er det alene ikke det som driver hans standpunkt. For Rambaldi bør mote gjenspeile ekte kropper, og det er en etisk posisjon han ikke er villig til å kompromisse på, selv når det er profesjonelle og kommersielle utfordringer.

"Å holde fast ved våre overbevisninger er ikke alltid lett, og vi møter ofte reelle konsekvenser," forklarer Rambaldi. Slik han ser det, innebærer utvidelse av størrelsesområder investering i mønsterkonstruksjon, grading, prøvetaking, produksjon og lagerplanlegging. "Vi vil fortsette på vår egen vei, og prøve å vise gjennom arbeidet vårt at en annen verden er mulig."

På bakken har den sparsomme kurvepresentasjonen hatt en betydelig innvirkning på modellenes levebrød. Anna Shillinglaw, grunnlegger og administrerende direktør i Milk Model Management, anslår at virksomheten hennes har mistet 40 % av kurvearbeidet de siste årene. "Det føles som om kurver ikke er moteriktige lenger, og den døren har blitt lukket," sier hun. "Etterspørselen etter superslank er utbredt for øyeblikket. Selv straight-size-modellene er under"Det er så mye press for å være like tynn som de er." Shillinglaw peker på en voksende bransjestandard om at jenter ikke har hofter bredere enn 87 cm i Milano og Paris. For de fleste innsidere kommer problemet fra toppen, men dette usagte påbudet om slankhet virker nesten urokkelig. "Jeg vet at hvis en designer føler at klærne deres bare ser bra ut på en slank person, kan vi ikke tvinge folk til å være inkluderende, men gjør i det minste prøvene litt større slik at [straight-size]-modellen ikke har så mye press på kroppen sin," sier Shillinglaw. Det nylig oppdaterte modellcharteret utgitt av LVMH og Kering har blitt godt mottatt blant bransjefolk. Løftet skisserer klar veiledning om minimumsmodellstørrelser, og håndhever minimumsstørrelser på EU 34 (US 2) for kvinner, samt tilgang til sunn mat og drikke i tråd med modellenes kostbehov på shoots og shows. Det uttalte også at merker må gi informasjon til modeller om sunn spising. Men effekten av slike tiltak gjenstår å se. Bekymringen rundt mangelen på størrelsesinkludering og boomen i ultratynne modeller har vokst, og bransjefolk snakker i økende grad ut mot det de ser fra frontraden. Under FW26-showene i mars skrev motedirektør og sjefsmotekritiker Vanessa Friedman i The New York Times en artikkel som pekte på de stadig tynnere modellene på catwalken. Under den nylige Paris Fashion Week tok journalist og skaper Sophie Fontanel også opp problemet med et Instagram-innlegg som lyder: "Hør her, motefolk, slutt med de altfor tynne modellene..." Vil voksende bransjepress på designere snu utviklingen? "Jeg diskuterer representasjon med andre bransjefolk i London mye," sier castingdirektør McLeod. "Det faktum at folk finner det interessant og vil utfordre disse standardene, gir meg håp."

Ofte stilte spørsmål
FAQs The Vogue Business SpringSummer 2027 Size Inclusivity Report



1 Hva er Vogue Business Size Inclusivity Report

Det er en studie av Vogue Business som ser på hvor godt motemerker betjener større kroppsstørrelser. Vår/sommer 2027-utgaven fokuserer på SS27-sesongens catwalker, produktutvalg og markedsføring



2 Hva betyr størrelsesinkludering egentlig

Det betyr å gjøre mote tilgjengelig og imøtekommende for folk i alle kroppsstørrelser — ikke bare straight- eller prøvestørrelser. I praksis betyr det å tilby et bredt størrelsesområde, vise mangfoldige kropper i annonser og på catwalken, og designe klær som passer godt utover størrelse 12 eller 14



3 Hva måler rapporten

Vanligvis sporer den ting som hvor mange catwalklooks som har mellom- eller plusstørrelse modeller, størrelsesområdene merkene faktisk selger, hvor mange stiler som går over en viss størrelse, og hvordan plusstørrelse kunder er representert i kampanjer



4 Hvorfor er denne rapporten viktig

De fleste kvinner globalt bruker over US 14, likevel designer og markedsfører mye av moteindustrien fortsatt hovedsakelig for mindre størrelser. Rapporten setter tall på det gapet slik at merker, forhandlere og shoppere kan se hvem som gjør reell fremgang og hvem som ikke gjør det



5 Hvem er rapporten for

Merker og forhandlere, designere, investorer og analytikere, journalister, studenter og alle som bryr seg om hvordan mote passer ekte kropper



6 Hva er forskjellen mellom mellomstørrelse og plusstørrelse

Det finnes ingen universell definisjon, men mellomstørrelse refererer vanligvis til omtrent US 10–16, mens plusstørrelse generelt starter rundt US 18. Rapporten forklarer vanligvis hvilke definisjoner den bruker, siden merker ofte definerer dem forskjellig



7 Hva regnes som et størrelsesinkluderende størrelsesområde

Det finnes ingen fast regel, men en vanlig målestokk er å tilby minst US 0–24 på tvers av mesteparten av en kolleksjon — ikke bare en håndfull stiler i utvidede størrelser



8 Hva er de viktigste fordelene for merker som får dette riktig

En større potensiell kundebase, sterkere lojalitet, mindre rabattering på kjernestørrelser og bedre merkeomdømme. Plusstørrelse shoppere er også blant de mest underbetjente og høylytte forbrukergruppene



9 Hva er de vanligste problemene rapporten fremhever

Noen tilbakevendende: utvidede størrelser tilbys bare i noen få stiler