Cette saison, seule une poignée de marques bien connues ont présenté des mannequins de taille moyenne ou grande dans leurs défilés, notamment McQueen, Ferragamo et Miu Miu. Ces points lumineux dans une saison par ailleurs morose pour la représentation des courbes n'étaient pas nécessairement nouveaux. De grands créateurs l'ont fait plusieurs fois ces dernières années, bien que cela ne soit jamais allé au-delà de l'utilisation occasionnelle de mannequins de grande taille. Le calendrier Printemps/Été 2027 a été une confirmation flagrante de la régression de l'industrie depuis l'Automne/Hiver 2023, lorsque Vogue Business a commencé à suivre l'inclusivité des tailles sur les podiums. Après quelques saisons de croissance progressive entre l'Automne/Hiver 2023 et le Printemps/Été 2025, la représentation totale des courbes a soit diminué, soit stagné saison après saison, oscillant entre 2 % et 3 %. Dans ce contexte, c'est un moment tendu. Les discussions autour des GLP-1 (désormais largement disponibles en comprimés et en injections) se sont intensifiées et, en retour, une partie de la mode éditoriale et des défilés a replongé dans les tropes négatifs associés à la mode des années 90 et 2000, notamment des coupes extrêmement slim et une esthétique « heroin chic ». Parallèlement, la pression à l'auto-optimisation et le conservatisme croissant déplacent le statu quo vers un podium sans courbes. Et dans les rares endroits où les corps plus grands sont célébrés culturellement, cela se produit dans des contextes tout aussi troublants, comme l'engouement actuel pour les protéines et le monde souterrain destructeur de clavicules du looksmaxxing. Les résultats du Printemps/Été 2027 le reflètent. La saison a apporté une légère amélioration (0,2 %) de la représentation des courbes (tailles moyennes et grandes) par rapport à la saison précédente. Mais c'est une lueur de progrès dans un ensemble de données par ailleurs morose. Sur 9 283 silhouettes présentées lors de 219 défilés et présentations, 97,5 % étaient de taille droite (US 0–4), 2 % étaient de taille moyenne (US 6–12) et 0,5 % étaient de grande taille (US 14+). Les résultats marquent une amélioration négligeable par rapport à l'Automne/Hiver 2026, lorsque les silhouettes de taille droite représentaient 97,6 % du total, les silhouettes de taille moyenne 2,1 % — un chiffre resté globalement stable au cours des quatre dernières saisons — et les silhouettes de grande taille 0,3 %. En deux ans, la représentation totale des courbes (2,5 % pour le Printemps/Été 2027) a presque diminué de moitié, passant de 5,1 % pour l'Automne/Hiver 2025. Comme lors des saisons précédentes, Vogue Business a analysé chaque défilé et présentation apparus à la fois sur Vogue Runway et dans les calendriers officiels de New York, Londres, Milan et Paris, en calculant la proportion de silhouettes totales de taille droite, moyenne et grande. Toutes les marques incluses dans notre reportage ont été contactées pour vérifier les données et informées que si elles ne répondaient pas, nos conclusions initiales seraient utilisées. Vogue Business a déterminé les plages de tailles en fonction des tailles d'échantillon typiques pour la taille droite et des définitions établies des tailles moyenne et grande. À New York, seulement 0,9 % des silhouettes totales étaient de grande taille (contre 0,4 % la saison précédente), 2,6 % étaient de taille moyenne (contre 1,9 % la saison précédente) et 96,5 % étaient de taille droite (contre 97,7 %). Parmi les 10 défilés les plus inclusifs en termes de tailles à New York, sept présentaient une représentation de grande taille, contre deux la saison précédente. David Thielebeule, directeur de la mode chez Bloomingdale's, s'est dit encouragé par la plus grande diversité d'âge sur le podium cette saison, mais consterné par l'étroitesse de la gamme de silhouettes. « Dans une saison où les créateurs des quatre capitales de la mode ont défendu avec tant de conviction les vrais vêtements plutôt que la pure fantaisie, il semble assez extraordinaire que nous présentions encore une idée aussi limitée des femmes qui pourraient les porter », dit-il. « Après tout, à quoi bon créer des vêtements que les femmes veulent acheter si tant de femmes ne peuvent pas s'y reconnaître ? » Certains créateurs ont été francs sur le manque de représentation des courbes, notamment Zoe Gustavia Anna Whalen, dont le défilé à New York s'est classé quatrième dans la ville pour l'inclusivité des tailles. « La montée en popularité de l'ultra-minceur est dangereuse et décevante », déclare la créatrice. « Cela témoigne aussi d'une montée du conservatisme mondial, et de la façon dont ces tendances affectent la mode et les standards de beauté. » Londres était la ville la plus inclusive en termes de tailles : 0,5 % des silhouettes étaient de grande taille (contre 0,8 % la saison précédente), 3,6 % étaient de taille moyenne (contre 6,5 % la saison précédente) et 95,9 % étaient de taille droite (contre 92,7 % la saison précédente). L'influence de Karoline Vitto — qui avait boosté la représentation des courbes à Londres la saison précédente — s'est clairement fait sentir. (Sinéad O'Dwyer, également défenseure de longue date de la représentation sur les podiums, n'a pas défilé à Londres depuis l'AH25.) Néanmoins, le défilé de Chopova Lowena a donné un élan à la ville. La marque a dominé notre classement pour l'inclusion des courbes sur l'ensemble de la saison : 37,8 % des silhouettes du défilé étaient de taille moyenne. Le casting était basé sur le caractère de la personne ainsi que sur son adéquation avec l'USP rebelle et excentrique de Chopova Lowena, explique la directrice de casting Saffron McLeod, qui a réalisé le casting du défilé aux côtés de Lana Randolfi. Deux jumelles identiques de 64 ans, toutes deux de taille moyenne, sont apparues aux côtés d'un mélange loufoque de filles punk, de taille droite et de taille moyenne.

Pour McLeod, cette saison a été un point culminant pour d'autres intersections identitaires comme l'âge, mais pas pour l'inclusivité des tailles. « Cela ressemblait à la continuation d'un schéma plus large dans la mode, où les moments de progrès véritable sont souvent suivis de périodes de stagnation », dit-elle. « L'industrie peut se positionner comme progressiste et contre-culturelle, remettant en question les normes de genre, embrassant une beauté non conventionnelle et engageant des personnes issues de communautés marginalisées tout en s'appuyant encore massivement sur des mannequins très minces. Il y a là une contradiction. »

La saison précédente, Paris était classée dernière parmi les villes pour la représentation des tailles moyennes et grandes. Cette fois, c'était Milan. Seulement 0,1 % des silhouettes sur le podium milanais étaient de grande taille (contre 0,2 % la saison précédente), 0,4 % étaient de taille moyenne (contre 2,6 % la saison précédente) et 99,5 % étaient de taille droite (contre 97,37 % la saison précédente). Pour contexte, Marco Rambaldi était le seul défilé milanais à présenter une silhouette de grande taille ; seules trois collections incluaient des silhouettes de taille moyenne — Marco Rambaldi, Philipp Plein et Ferragamo.

Pendant ce temps, Paris a montré une amélioration progressive par rapport à la saison précédente. Sur l'ensemble des défilés de la ville, 0,5 % des silhouettes étaient de grande taille (contre 0,1 % la saison précédente), 2 % étaient de taille moyenne (contre 0,4 % la saison précédente) et 97,5 % étaient de taille droite (contre 99,5 % la saison précédente). Ester Manas — dont le retour sur le podium a fait évoluer la moyenne pour la représentation des courbes — et Xuly Bët ont fait le gros du travail.

Pour Ester Manas, dont la dernière collection était composée de 42,4 % de silhouettes de taille moyenne et de 36,4 % de silhouettes de grande taille, l'approche du casting est claire : la créatrice éponyme et cofondatrice de la marque — qui fait du US 12-14 — pourrait-elle le porter elle-même ? « Nous concevons pour et célébrons les femmes de toutes tailles », dit-elle. « Et il se trouve que les femmes qui ont été si systématiquement ignorées — voire purement et simplement rejetées — par la mode de luxe font aussi partie de nos clientes et de notre communauté. » En fait, soulignant la valeur financière de s'adresser aux silhouettes plus généreuses, les grandes tailles de l'entreprise sont ses meilleures ventes.

Jane Wade, qui a défilé à New York — terminant deuxième pour l'inclusivité des tailles dans la ville — partage un sentiment similaire, arguant que si elle ne peut pas porter ses propres vêtements en tant que femme de taille moyenne, on ne sait pas pour qui elle conçoit. Les tailles US 4, 6 et 8 sont les plus fréquemment achetées sur son e-commerce et en wholesale. « Ces femmes existent, et elles méritent de se voir représentées », dit Wade.

Notamment, des défilés qui présentent rarement des silhouettes de courbes — comme Balenciaga et Junya Watanabe — l'ont fait. Le défilé de Watanabe, en fait, semblait célébrer les courbes, exagérant les hanches et les épaules avec des ornements décoratifs et des armures, tandis que Balenciaga, qui présentait un mannequin de taille moyenne, créait de fausses hanches ou élargissait les jambes par des choix de silhouettes.

Bien sûr, ce qui est présenté sur le podium se répercute sur le sentiment des consommateurs. Dans une enquête exclusive de Vogue Business publiée en 2025, nos données ont révélé que 67 % des consommateurs sont plus susceptibles d'acheter auprès de marques de mode qui montrent une variété de tailles de corps dans leur marketing. En même temps, elles ont révélé que seulement 17 % des consommateurs estiment que les marques de mode représentent une variété de formes et de tailles dans les campagnes, le marketing et sur les podiums. Cet écart laisse un vide significatif sur le marché pour les marques.

Plus concrètement, les données montrent que la moitié des consommateurs interrogés se sentaient moins susceptibles de trouver leurs tailles chez les marques de luxe, tandis que 27 % des répondants de grande taille « ne trouvent jamais » ou « ne trouvent généralement pas » leurs tailles parmi les offres de luxe, contre 16 % des répondants de taille moyenne et 12 % des répondants de taille droite.

La plage de tailles

Parallèlement aux données habituelles sur l'inclusivité des tailles sur les podiums, Vogue Business a plus récemment analysé la plage de tailles que chaque marque propose sur son site e-commerce, notant la plus grande taille disponible et dressant un tableau de la façon dont les tailles des podiums et de la vie réelle se connectent. Les marques ont eu la possibilité de confirmer ou de contester la plus grande taille trouvée ; sinon, les conclusions initiales ont été utilisées. Lorsque les marques utilisaient des systèmes basés sur des lettres comme XS–XL, ceux-ci ont été convertis en équivalents numériques américains à l'aide des tableaux de conversion standard pour le prêt-à-porter féminin.

Pour les marques new-yorkaises analysées dans le rapport de cette saison, la taille US 14 — le point d'entrée de la grande taille — était la plus grande taille proposée par 24,6 % des marques. En d'autres termes, environ un quart des marques à New York ne s'adressent pas à la femme moyenne du pays, largement rapportée comme faisant du US 16–18. Parmi les marques de la ville, 47,8 % ont le US 16 comme plus grande taille ; le US 18 est la plus grande taille proposée par seulement 4,3 % des marques.

La créatrice de Collina Strada, Hillary Taymour — qui s'est classée septième pour l'inclusivité des tailles à New York — conçoit jusqu'au XXL (équivalent à un US 16–20) et a lentement bâti une clientèle pour cette femme, les pantalons devenant de plus en plus populaires dans les grandes tailles. Elle reconnaît néanmoins qu'il reste du travail à faire de son côté. « Pour être honnête, j'ai beaucoup à progresser dans le domaine des tailles pour offrir une gamme encore plus inclusive », dit-elle. « La représentation compte, mais créer des vêtements que les gens veulent vraiment porter et dans lesquels ils se sentent bien compte tout autant. » Selon elle, l'inclusivité doit exister au-delà du casting, en s'étendant à la conception et au développement même d'une collection.

Zoe Gustavia Anna Whalen, qui présentait trois silhouettes de taille moyenne et deux de grande taille dans sa collection, ne propose pas de tailles au-delà d'un XL (US 16), expliquant que, son label étant encore « une très petite structure », ses échantillons ont tendance à être réalisés à sa taille (US 4–6). « Une grande partie de mon processus de création consiste à coudre et à essayer les vêtements moi-même », explique-t-elle, ajoutant que sa clientèle est diverse en termes de tailles, mais qu'en fin de compte, elle ne peut pas investir dans le gradation au-delà d'un XL.

À Londres, le US 14 était la plus grande taille proposée par près d'un tiers des marques, tandis qu'un inquiétant 8,3 % considérait le US 8 comme leur limite de tailles. Aucune marque ne proposait plus qu'un US 20 sur son site web. À Milan, 2,5 % des marques proposaient le US 6 — le point d'entrée de la taille moyenne — comme taille supérieure, tandis qu'un quart avait le US 12 comme plus grande taille. À Paris, un plus prometteur 25,8 % des marques comptaient la taille 16 comme taille la plus haute, bien que pour le US 18 et le 22, c'était respectivement 4,5 % et 3 %.

Selon le créateur milanais Rambaldi — qui a dominé notre classement pour la représentation des courbes à Milan — environ 10 % de ses ventes directes au consommateur proviennent de clientes de grande taille. Bien que ce soit un signe clair de l'appétit pour la mode parmi différentes formes de corps, cela seul ne motive pas sa position. Pour Rambaldi, la mode doit refléter les corps réels, et c'est une position éthique sur laquelle il refuse de transiger, même face à des défis professionnels et commerciaux.

« Défendre nos convictions n'est pas toujours facile, et nous en subissons souvent de réelles conséquences », explique Rambaldi. Il a raison : élargir les plages de tailles implique d'investir dans la création de patrons, la gradation, l'échantillonnage, la production et la planification des stocks. « Nous continuerons sur notre propre voie, en essayant de montrer par notre travail qu'un autre monde est possible. »

Sur le terrain, la faible représentation des courbes a eu un impact substantiel sur les moyens de subsistance des mannequins. Anna Shillinglaw, fondatrice et directrice générale de Milk Model Management, estime que son entreprise a perdu 40 % du travail lié aux courbes ces dernières années. « On a l'impression que les courbes ne sont plus à la mode, et que cette porte s'est fermée », dit-elle. « La demande de super minceur est omniprésente en ce moment. Même les mannequins de taille droite subissent une telle pression pour être aussi minces qu'elles. » Shillinglaw pointe une norme industrielle croissante selon laquelle les filles ne doivent pas avoir des hanches de plus de 87 cm à Milan et Paris. Pour la plupart des initiés, le problème vient d'en haut, mais ce mandat tacite de minceur semble presque inébranlable. « Je sais que si un créateur estime que ses vêtements ne vont bien qu'à une personne mince, nous ne pouvons pas forcer les gens à être inclusifs, mais au moins faites des échantillons un peu plus grands pour que le mannequin [de taille droite] n'ait pas autant de pression sur son corps », dit Shillinglaw. La charte des mannequins récemment mise à jour et publiée par LVMH et Kering a été bien accueillie parmi les acteurs de l'industrie. L'engagement énonce des directives claires sur la taille minimale des mannequins, imposant des tailles minimales de EU 34 (US 2) pour les femmes, ainsi que l'accès à une alimentation et des boissons saines conformes aux besoins alimentaires des mannequins lors des shootings et des défilés. Il stipule également que les marques doivent fournir aux mannequins des informations sur une alimentation saine. Mais l'impact de telles mesures reste à voir. L'inquiétude autour du manque d'inclusivité des tailles et du boom des mannequins ultra-minces ne cesse de croître, et les acteurs de l'industrie s'expriment de plus en plus contre ce qu'ils voient depuis le premier rang. Lors des défilés AH26 en mars, la directrice de la mode et critique de mode en chef du New York Times, Vanessa Friedman, a écrit un article pointant les mannequins de plus en plus minces sur le podium. Lors de la récente Fashion Week de Paris, la journaliste et créatrice Sophie Fontanel a également abordé le sujet dans une publication Instagram qui dit : « Écoutez, gens de la mode, arrêtez avec les mannequins trop minces... » La pression croissante de l'industrie sur les créateurs fera-t-elle basculer la tendance ? « Je discute beaucoup de représentation avec d'autres professionnels de l'industrie à Londres », dit la directrice de casting McLeod. « Le simple fait que les gens trouvent cela intéressant et veuillent remettre en question ces standards me donne de l'espoir. »

Questions fréquemment posées
FAQ Le rapport de Vogue Business sur l'inclusivité des tailles Printemps-Été 2027



1 Qu'est-ce que le rapport de Vogue Business sur l'inclusivité des tailles

C'est une étude de Vogue Business qui examine dans quelle mesure les marques de mode servent les grandes tailles. L'édition Printemps-Été 2027 se concentre sur les podiums, les gammes de produits et le marketing de la saison PE27



2 Que signifie réellement l'inclusivité des tailles

Cela signifie rendre la mode disponible et accueillante pour les personnes de toutes tailles de corps — pas seulement les tailles droites ou d'échantillon. En pratique, cela signifie proposer une large plage de tailles, montrer des corps divers dans les publicités et sur les podiums, et concevoir des vêtements qui vont bien au-delà d'une taille 12 ou 14



3 Que mesure le rapport

Généralement, il suit des éléments comme le nombre de silhouettes de défilé mettant en scène des mannequins de taille moyenne ou grande, les plages de tailles que les marques vendent réellement, combien de styles dépassent une certaine taille et comment les clientes de grande taille sont représentées dans les campagnes



4 Pourquoi ce rapport est-il important

La plupart des femmes dans le monde portent du US 14 et plus, pourtant une grande partie de l'industrie de la mode conçoit et commercialise encore principalement pour des tailles plus petites. Le rapport chiffre cet écart afin que les marques, les détaillants et les acheteurs puissent voir qui fait de réels progrès et qui n'en fait pas



5 À qui s'adresse le rapport

Aux marques et détaillants, créateurs, investisseurs et analystes, journalistes, étudiants et à toute personne qui se soucie de la façon dont la mode s'adapte aux corps réels



6 Quelle est la différence entre la taille moyenne et la grande taille

Il n'y a pas de définition universelle, mais la taille moyenne désigne généralement environ le US 10-16, tandis que la grande taille commence généralement autour du US 18. Le rapport explique généralement quelles définitions il utilise, car les marques les définissent souvent différemment



7 Qu'est-ce qui compte comme une plage de tailles inclusive

Il n'y a pas de règle fixe, mais un repère courant est de proposer au moins du US 0-24 sur la majeure partie d'une collection — pas seulement une poignée de styles en tailles étendues



8 Quels sont les principaux avantages pour les marques qui réussissent

Une base de clientes potentielles plus large, une fidélité renforcée, moins de démarques sur les tailles de base et une meilleure réputation de marque. Les acheteuses de grande taille figurent aussi parmi les groupes de consommateurs les plus mal desservis et les plus vocaux



9 Quels sont les problèmes les plus courants que le rapport met en évidence

Quelques-uns récurrents : des tailles étendues proposées dans seulement quelques styles