Moda często osiąga swój szczyt, gdy czerpie z wielu dziedzin, mimo że przez długi czas była postrzegana przez ogół społeczeństwa jako istniejąca we własnej bańce. Jednak wielcy projektanci często czerpią inspirację z szerokiego wachlarza mediów – na przykład filmu, muzyki i sztuk pięknych – a główne domy mody wyprodukowały niezliczone kolaboracje ze światem sztuki. W erze brainrotu, nijakości i AI, gust szybko stał się walutą samą w sobie. W rezultacie luksusowi projektanci podejmują teraz bardziej świadome wysiłki, aby podkreślić swoje artystyczne inspiracje i głębsze związki z instytucjami kultury. Te publiczne ruchy pojawiają się w czasie, gdy moda rośnie jako główna globalna siła w centrum zarówno popkultury, jak i kultury wysokiej. Wczorajszy pokaz kolekcji resort 2027 Louis Vuitton jest tego doskonałym przykładem.

Wydarzenie odbyło się na pierwszym piętrze The Frick Collection, a wybieg wił się przez dawną rezydencję z epoki pozłacanej, która obecnie mieści jedne z najwspanialszych dzieł sztuk pięknych na świecie. Choć Nicolas Ghesquière nie jest obcy imponującym miejscom – na myśl przychodzi zeszłoroczny pokaz wiosna 2026, który odbył się w letnich apartamentach Anny Austriaczki w Luwrze – wczorajszy pokaz służył również jako oficjalne świętowanie sponsoringu kulturalnego Louis Vuitton dla muzeum na Upper East Side. Trzyletnie partnerstwo obejmuje finansowanie trzech dużych wystaw specjalnych, rok bezpłatnych wieczorów wstępu (zwanych Louis Vuitton First Fridays) oraz dwuletnie stanowisko dla asystenta kuratorskiego badań Louis Vuitton.

Pokaz kolekcji resort 2027 Louis Vuitton oznacza początek trzyletniego partnerstwa z The Frick Collection.
Foto: Getty Images

To nie pierwszy raz, gdy luksusowa marka nawiązała współpracę z cenioną instytucją. Chanel wspiera zarówno Operę Paryską, jak i Festiwal Filmowy Tribeca, a Louis Vuitton był pierwszą luksusową marką, która została mecenasem Luwru. Jednak wczorajsze zaangażowanie w prestiżowe nowojorskie muzeum wydaje się początkiem nowego globalnego rozdziału. Oficjalne partnerstwo kolekcji z Fundacją Keitha Haringa tylko wzmacnia tę ideę. Zaproszenie zawierało antyczną skórzaną teczkę Louis Vuitton, którą sam Haring pomalował graffiti w 1984 roku. Na wybiegu pojawiły się elementy z kultowym nowojorskim jabłkiem Haringa i motywem „psów z UFO” z 1982 roku, widoczne na pudełkowatych koszulach z fałdami przypominającymi origami.

Louis Vuitton, resort 2027
Foto: Filippo Fior / Gorunway.com

Publiczne przyjęcie sztuki przez Louis Vuitton w tym sezonie resortowym w USA nie dzieje się w izolacji. Luksusowy dom jest trzecim, który pokazuje w USA w tym miesiącu, a najnowszym przejawem wpływów było pełne przejęcie nowojorskiego Times Square przez Gucci. Przed pokazem marka podzieliła się inspiracją na Instagramie: serią Roberta Longo „Men in the Cities”, satyrycznie zwyczajnym projektem częściowo zainspirowanym gwałtownymi scenami śmierci w filmie Rainera Wernera Fassbindera Amerykański żołnierz, który wypaczył pozy nowojorskich dążących do sukcesu. Było to trafne odniesienie dla Demny, biorąc pod uwagę, że jego ostatni nowojorski pokaz (podczas jego pracy w Balenciaga) sprawił, że goście obsypywali się Balenciaga Bucks na schodach Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

„Guccicore” na Times Square.
Foto: Taylor Hill/Getty Images

Wraz z tym, jak moda staje się bardziej dostępna dla wszystkich, moodboardy nie są już utrzymywane w tajemnicy – a subtelne odniesienie nie jest już czymś, co tylko twój najbardziej kulturalny przyjaciel może dostrzec i chwalić się tym na przyjęciu. „Media cyfrowe dały nam bezprecedensowy dostęp do procesu projektanta i jego dokumentację, i myślę, że publiczność lubi widzieć te powiązania” – mówi Vogue historyczka sztuki Amelia Marran-Baden (znana również jako @Meelzonart). „Moda stała się czymś większym niż tylko ubrania – chodzi o budowanie światów. Ludzie lubią czuć, że są częścią procesu twórczego projektanta. Może projektanci i marki odpowiadają na to zainteresowanie i zapraszają nas do środka.”

To budowanie światów wykracza poza wybieg. (Pokaz trwa tylko 15 minut, pozostawiając około 130 000 więcej minut do wypełnienia uwagi internetu przed następnym.) Dla Jonathana Andersona z Diora ponadczasowość kina oferuje idealne rozwiązanie, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego wcześniejszą pracę kostiumową z reżyserem Lucą Guadagnino przy filmach Wyzwanie i Queer. W zeszłym tygodniu francuski dom mody przejął nowe David Geffen Galleries w LACMA, aby potwierdzić swoją miłość do Hollywood. Biała marynarka barowa została zainspirowana tą wykonaną dla Marlene Dietrich, która powiedziała kiedyś na planie filmu Alfreda Hitchcocka Trema: „Żadnego Diora, żadnej Dietrich!”. Jedna koszula Dior x Ed Ruscha miała napis „Says I, to Myself Says I”, nawiązując do obrazu artysty z 2024 roku i jego wystawy w Gagosian o tej samej nazwie.

Foto: Umberto Fratini / Gorunway.com

Anderson współpracował również z amerykańskim artystą popowym Edem Ruchą, którego ciemne, zniekształcone litery pojawiły się na serii koszul zapinanych na guziki. Poza filmem, Dior Andersona od samego początku był wyraźnie skoncentrowany na sztuce. „Zakotwiczył scenografię swojego pierwszego pokazu mody męskiej dwiema martwymi naturami [Jeana Simeona] Chardina, Koszykiem dzikich truskawek i Wazonem z kwiatami” – zauważa Marran-Baden. „Jego pierwsza kolekcja couture była inspirowana twórczością ceramiczki Dame Magdalene Odundo. Zamienił Bassin Octogonal w to, co było zasadniczo ogrodem lilii wodnych Moneta w Giverny.” Podobnie jak tegoroczna wystawa Costume Institute, „Costume Art”, Anderson stawia modę i sztuki piękne na równi, a w Diorze jest zdeterminowany, aby tak pozostało. Z kulturą jako walutą, luksusowa moda nigdy nie była bardziej zaangażowana w pokazywanie swojej artystycznej strony, a marki wykorzystują ten skoncentrowany na USA sezon resortowy, aby pójść na całość.



Często zadawane pytania
Oto lista często zadawanych pytań na temat luksusowych domów mody, takich jak Gucci, Dior i Louis Vuitton, które sięgają po sztukę w swoich kolekcjach resortowych.



Pytania dla początkujących



1. Co właściwie oznacza kolekcja resortowa?

Kolekcja resortowa to linia ubrań w środku sezonu, która wypełnia lukę między jesienią/zimą a wiosną/latem. Jest zaprojektowana dla osób podróżujących do ciepłych klimatów w chłodniejszych miesiącach.



2. Dlaczego Gucci, Dior i Louis Vuitton nagle używają sztuki w tych kolekcjach?

Nie robią tego nagle – to rosnący trend. Używanie sztuki dodaje głębi kulturowej, sprawia, że ubrania wydają się ekskluzywne i pomaga marce opowiedzieć unikalną historię, która wyróżnia się na zatłoczonym rynku.



3. Czy sztuka jest po prostu nadrukowana na ubraniach?

Nie, to idzie znacznie głębiej. Projektanci często odnoszą się do całego dorobku artysty, używają określonych palet kolorów, odtwarzają słynne obrazy jako wzory, a nawet współpracują z żyjącymi artystami, aby stworzyć niestandardowe nadruki i tekstury.



4. Czy te ubrania inspirowane sztuką kosztują więcej niż zwykłe kolekcje?

Tak, zazwyczaj. Koszt obejmuje opłaty licencyjne dla artysty lub jego spadkobierców, złożoność reprodukcji sztuki na tkaninie oraz luksusową marżę związaną z limitowanymi, znaczącymi kulturowo elementami.



5. Czy zwykli ludzie mogą faktycznie nosić te elementy?

Oczywiście. Podczas gdy niektóre looki z wybiegu są teatralne, większość marek wypuszcza noszone przedmioty, takie jak jedwabne szaliki, t-shirty, torby i sneakersy, które subtelnie prezentują sztukę.



Pytania zaawansowane



6. Jak te marki legalnie używają słynnych obrazów lub dzieł żyjących artystów?

Podpisują umowy licencyjne z artystą, spadkobiercami artysty lub muzeum posiadającym prawa. Na przykład Louis Vuitton płaci tantiemy fundacji Yayoi Kusamy za jej kropki. Jeśli sztuka jest w domenie publicznej, zazwyczaj nie potrzebują pozwolenia, ale często i tak płacą za wyłączne użytkowanie.



7. Jaka jest różnica w podejściu do sztuki między Gucci, Dior i Louis Vuitton?

Gucci często nawiązuje do historycznych obrazów i surrealizmu, aby stworzyć chaotyczny, eklektyczny klimat.