Muoti on usein parhaimmillaan, kun se ammentaa useilta eri aloilta, vaikka suuri yleisö on pitkään nähnyt alan omana pienenä kuplanaan. Mutta huippusuunnittelijat saavat usein inspiraatiota monenlaisista medioista – esimerkiksi elokuvista, musiikista ja kuvataiteesta – ja suuret muotitalot ovat tehneet lukemattomia yhteistöitä taidemaailman kanssa. Aivomädän, latteuden ja tekoälyn aikakaudella mausta on nopeasti tullut oma valuuttansa. Tämän seurauksena luksussuunnittelijat tekevät nyt tietoisemmin töitä korostaakseen taiteellisia inspiraatioitaan ja syvempiä siteitään kulttuurilaitoksiin. Nämä julkiset liikkeet tapahtuvat aikana, jolloin muoti nousee merkittäväksi globaaliksi voimaksi sekä popkulttuurin että korkeakulttuurin keskiössä. Eilisiltainen Louis Vuittonin resort 2027 -muotinäytös on täydellinen esimerkki tästä.

Tapahtuma pidettiin The Frick Collectionin ensimmäisessä kerroksessa, ja muotinäytöksen kulkureitti kiemurteli entisen kulta-ajan kartanon läpi, jossa nykyään sijaitsee joitakin maailman hienoimpia kuvataideteoksia. Vaikka Nicolas Ghesquière ei ole vieras vaikuttaville tapahtumapaikoille – mieleen tulee viime vuoden kevät 2026 -näytös, joka pidettiin Louvren Anne d'Autrichen kesähuoneistoissa – eilinen näytös toimi myös Louis Vuittonin kulttuurisen sponsoroinnin virallisena juhlana Upper East Siden museolle. Kolmivuotinen kumppanuus sisältää rahoituksen kolmelle suurelle erikoisnäyttelylle, yhden vuoden ilmaisille iltavierailuille (nimeltään Louis Vuitton First Fridays) ja kaksivuotisen toimen Louis Vuittonin kuratoriaaliselle tutkimusassistentille.

Louis Vuittonin resort 2027 -muotinäytös merkitsee kolmivuotisen kumppanuuden alkua The Frick Collectionin kanssa.
Kuva: Getty Images

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun luksusbrändi tekee yhteistyötä arvostetun laitoksen kanssa. Esimerkiksi Chanel tukee sekä Pariisin oopperaa että Tribecan elokuvajuhlia, ja Louis Vuitton oli ensimmäinen luksusbrändi, josta tuli Louvren suojelija. Mutta eilisiltainen sitoutuminen arvostettuun New Yorkin museoon tuntuu uuden globaalin luvun alkamiselta. Malliston virallinen kumppanuus Keith Haring Foundationin kanssa vain vahvistaa tätä ajatusta. Kutsussa oli antiikkinen nahkainen Louis Vuittonin salkku, jonka Haring itse oli graffitoiden koristellut vuonna 1984. Muotinäytöksessä esiintyi Haringin ikoninen New Yorkin omena ja hänen vuoden 1982 "koirat UFOjen kanssa" -aihe, jotka näkyivät origamimaisesti laskostetuissa neliskanttisissa paidoissa.

Louis Vuitton, resort 2027
Kuva: Filippo Fior / Gorunway.com

Louis Vuittonin julkinen taiteen syleily tällä resort-kaudella Yhdysvalloissa ei tapahdu myöskään tyhjiössä. Luksustalo on kolmas, joka esiintyy Yhdysvalloissa tässä kuussa, ja viimeisin vaikutuksen osoitus on Guccin täysi valtaus New Yorkin Times Squaresta. Ennen näytöstä brändi jakoi inspiraationsa Instagramissa: Robert Longon "Men in the Cities" -sarja, satiirisesti arkinen projekti, joka on osittain saanut vaikutteita Rainer Werner Fassbinderin The American Soldier -elokuvan nykivistä kuolinhetkistä, jotka vääristelivät New Yorkin pyrkijöiden asentoja. Se oli sopiva viittaus Demnalle, ottaen huomioon, että hänen edellisessä New Yorkin näytöksessään (Balenciagan aikana) vieraat suihkuttivat Balenciaga Bucks -seteleitä New Yorkin pörssin portailla.

"Guccicore" Times Squarella.
Kuva: Taylor Hill/Getty Images

Kun muoti on tullut kaikille helpommin saavutettavaksi, tunnelmatauluja ei enää pidetä salassa – ja hienovarainen viittaus ei ole enää jotain, jonka vain kulttuurisin ystäväsi voi huomata ja josta voi kerskua illalliskutsuilla. "Digitaalinen media on antanut meille ennennäkemättömän pääsyn suunnittelijan prosessiin ja dokumentaation siitä, ja uskon, että yleisö nauttii näiden yhteyksien näkemisestä", taidehistorioitsija Amelia Marran-Baden (tunnetaan myös nimellä @Meelzonart) kertoo Voguelle. "Muodista on tullut suurempaa kuin pelkät vaatteet – kyse on maailmojen rakentamisesta. Ihmiset pitävät siitä, että he tuntevat olevansa osa suunnittelijan luovaa prosessia. Ehkä suunnittelijat ja brändit vastaavat tähän kiinnostukseen ja kutsuvat meidät mukaan sen mukaisesti."

Tämä maailmanrakennus ulottuu myös muotinäytöksen ulkopuolelle. (Näytös kestää vain 15 minuuttia, jättäen noin 130 000 minuuttia täytettäväksi internetin huomiolla ennen seuraavaa.) Diorin Jonathan Andersonille elokuvan ajattomuus tarjoaa täydellisen ratkaisun, varsinkin ottaen huomioon hänen aiemman pukusuunnittelutyönsä ohjaaja Luca Guadagninon kanssa elokuvissa Challengers ja Queer. Viime viikolla ranskalainen muotitalo valtasi LACMA:n uudet David Geffen -galleriat vahvistaakseen rakkauttaan Hollywoodiin. Valkoinen bar-takki oli saanut inspiraationsa Marlene Dietrichille tehdystä takista, joka kerran sanoi Alfred Hitchcockin Stage Fright -elokuvan kuvauksissa: "Ei Dioria, ei Dietrichiä!" Yhdessä Dior x Ed Ruscha -paidassa luki "Says I, to Myself Says I", viitaten sekä taiteilijan vuoden 2024 maalaukseen että hänen samannimiseen Gagosian-näyttelyynsä.

Kuva: Umberto Fratini / Gorunway.com

Anderson työskenteli myös amerikkalaisen poptaiteilija Ed Ruschan kanssa, jonka varjoisat, vääristyneet kirjaimet ilmestyivät sarjaan nappipaitoja. Elokuvan lisäksi Andersonin Dior on ollut alusta asti huomattavan taidekeskeinen. "Hän ankkuroi ensimmäisen miestenmuotinäytöksensä lavastuksen kahdella [Jean Simeon] Chardinin asetelmalla, A Basket of Wild Strawberries ja A Vase of Flowers", Marran-Baden huomauttaa. "Hänen ensimmäinen couture-mallistonsa sai inspiraationsa keramiikkataiteilija Dame Magdalene Odundon työstä. Hän muutti Bassin Octogonalin käytännössä Monet'n lumpeenpuutarhaksi Givernyssä." Aivan kuten tämän vuoden Costume Institute -näyttely "Costume Art", Anderson asettaa muodin ja kuvataiteen tasa-arvoiselle jalustalle, ja Diorilla hän on päättänyt jatkaa näin. Kulttuurin toimiessa valuuttana luksusmuoti ei ole koskaan ollut enemmän panostettu taiteellisen puolensa esittelyyn, ja brändit käyttävät tätä Yhdysvaltoihin keskittyvää resort-kautta panostaakseen täysillä.



Usein kysytyt kysymykset
Tässä on lista usein kysytyistä kysymyksistä luksusmuotitaloista, kuten Guccista, Diorista ja Louis Vuittonista, jotka kääntyvät taiteen puoleen resort-mallistoissaan.



Aloittelijatason kysymykset



1 Mitä resort-mallisto oikeastaan tarkoittaa

Resort-mallisto on keskikauden vaatelinja, joka siltaa syys-talvi- ja kevät-kesäkauden väliä. Se on suunniteltu ihmisille, jotka matkustavat lämpimiin ilmastoihin kylmempinä kuukausina.



2 Miksi Gucci, Dior ja Louis Vuitton yhtäkkiä käyttävät taidetta näissä mallistoissa

He eivät tee sitä yhtäkkiä – se on kasvava trendi. Taiteen käyttö lisää kulttuurista syvyyttä, saa vaatteet tuntumaan eksklusiivisilta ja auttaa brändiä kertomaan ainutlaatuisen tarinan, joka erottuu tungoksesta markkinoilla.



3 Onko taide vain painettu vaatteisiin

Ei, se menee paljon syvemmälle. Suunnittelijat viittaavat usein taiteilijan koko tuotantoon, käyttävät tiettyjä väripaletteja, luovat uudelleen kuuluisia maalauksia kuvioina tai jopa tekevät yhteistyötä elävien taiteilijoiden kanssa luodakseen räätälöityjä printtejä ja tekstuureja.



4 Maksavatko nämä taideinspiroidut vaatteet enemmän kuin tavalliset mallistot

Kyllä, yleensä. Kustannuksiin sisältyvät lisenssimaksut taiteilijalle tai säätiölle, taiteen toistamisen monimutkaisuus kankaalla ja luksuslisä, joka tulee rajoitetun erän kulttuurisesti merkittävistä kappaleista.



5 Voivatko tavalliset ihmiset oikeasti käyttää näitä kappaleita

Ehdottomasti. Vaikka jotkut muotinäytösten lookit ovat teatraalisia, useimmat brändit julkaisevat käytettäviä tuotteita, kuten silkkihuiveja, t-paitoja, käsilaukkuja ja lenkkareita, joissa taide on esillä hienovaraisesti.



Edistyneet kysymykset



6 Miten nämä brändit käyttävät laillisesti kuuluisia maalauksia tai elävien taiteilijoiden töitä

He allekirjoittavat lisenssisopimuksia taiteilijan, taiteilijan säätiön tai museon kanssa, joka omistaa oikeudet. Esimerkiksi Louis Vuitton maksaa rojalteja Yayoi Kusaman säätiölle hänen pilkkukuviostaan. Jos taide on julkisessa omistuksessa, he eivät yleensä tarvitse lupaa, mutta he maksavat silti usein yksinoikeudesta.



7 Mikä on ero siinä, miten Gucci, Dior ja Louis Vuitton lähestyvät taidetta

Gucci viittaa usein historiallisiin maalauksiin ja surrealismiin luodakseen kaoottisen, eklektisen tunnelman.

Dior keskittyy enemmän korkeakulttuurisiin viittauksiin ja tekee yhteistyötä elävien taiteilijoiden kanssa luodakseen hienostuneita, keräilykelpoisia kappaleita.

Louis Vuittonilla on taipumus kunnioittaa taiteilijan perintöä ja integroida se saumattomasti olemassa olevaan estetiikkaansa.