Mode er ofte bedst, når det trækker på flere discipliner, selvom industrien længe er blevet set af offentligheden som eksisterende i sin egen lille boble. Men store designere henter ofte inspiration fra en bred vifte af medier—film, musik og billedkunst, for eksempel—og store modehuse har produceret utallige samarbejder med kunstverdenen. I en tid med brainrot, ensformighed og AI er smag hurtigt blevet en form for valuta i sig selv. Som et resultat gør luksusdesignere nu en mere bevidst indsats for at fremhæve deres kunstneriske inspirationer og dybere bånd til kulturelle institutioner. Disse offentlige træk kommer på et tidspunkt, hvor mode er ved at stige som en stor global kraft i centrum af både popkultur og højkultur. Louis Vuittons resort 2027 modeshow i aftes er et perfekt eksempel.

Begivenheden fandt sted på første sal af The Frick Collection, hvor catwalken snoede sig gennem et tidligere Gilded Age-palæ, der nu huser nogle af verdens største kunstværker. Mens Nicolas Ghesquière ikke er fremmed for imponerende spillesteder—sidste års forår/sommer 2026-show, afholdt i sommerlejlighederne hos Anne d'Autriche i Louvre, kommer til at tænke på—fungerede gårsdagens show også som en officiel fejring af Louis Vuittons kulturelle sponsorat af museet på Upper East Side. Det treårige partnerskab inkluderer finansiering til tre store særudstillinger, et år med gratis adgangsaftener (kaldet Louis Vuitton First Fridays) og en toårig stilling for en Louis Vuitton kuratorisk forskningsassistent.

Louis Vuittons resort 2027 modeshow markerer starten på et treårigt partnerskab med The Frick Collection.
Foto: Getty Images

Dette er ikke første gang, et luksusmærke har indgået et partnerskab med en skattet institution. Chanel støtter både Paris Opera og Tribeca Film Festival, og Louis Vuitton var det første luksusmærke til at blive protektor for Louvre, for eksempel. Men gårsdagens engagement med et prestigefyldt New York-museum føles som starten på et nyt globalt kapitel. Kollektionens officielle partnerskab med Keith Haring Foundation understreger kun denne idé. Invitationen indeholdt en antik læder Louis Vuitton-attachétaske, som Haring selv graffitimalede i 1984. På catwalken inkluderede stykker Harings ikoniske New York-æble og hans 1982 "hunde med UFO'er"-motiv, vist på firkantede skjorter med origami-lignende folder.

Louis Vuitton, resort 2027
Foto: Filippo Fior / Gorunway.com

Louis Vuittons offentlige omfavnelse af kunsten i denne resortsæson i USA sker heller ikke isoleret. Luksushuset er det tredje, der viser i USA denne måned, med den seneste indflydelsesdemonstration værende Guccis fulde overtagelse af New Yorks Times Square. Før showet delte mærket sin inspiration på Instagram: Robert Longos "Men in the Cities"-serie, et satirisk almindeligt projekt delvist inspireret af de rykvise dødsscener i Rainer Werner Fassbinders The American Soldier, som forvred New York-stræberes positurer. Det var en passende reference for Demna, givet at hans sidste New York-show (under hans tid hos Balenciaga) fik gæster til at kaste Balenciaga Bucks på trappen til New York Stock Exchange.

"Guccicore" i Times Square.
Foto: Taylor Hill/Getty Images

Med mode, der bliver mere tilgængeligt for alle, holdes moodboards ikke længere hemmelige—og en subtil reference er ikke bare noget, din mest kultiverede ven kan spotte og prale med til en middagsselskab. "Digital medier har givet os hidtil uset adgang til og dokumentation af en designers proces, og jeg tror, offentligheden nyder at se disse forbindelser," siger kunsthistoriker Amelia Marran-Baden (også kendt som @Meelzonart) til Vogue. "Mode er blevet større end bare tøj—det handler om at bygge verdener. Folk kan lide at føle, at de er en del af designerens kreative proces. Måske reagerer designere og mærker på den interesse og inviterer os ind i overensstemmelse hermed."

Denne verdensopbygning strækker sig også ud over catwalken. (Et show varer kun 15 minutter, hvilket efterlader omkring 130.000 flere minutter til at fylde internettets opmærksomhed før det næste.) For Dior's Jonathan Anderson tilbyder filmens tidløshed en perfekt løsning, især givet hans tidligere kostumearbejde med instruktør Luca Guadagnino på Challengers og Queer. Sidste uge overtog det franske modehus LACMA's nye David Geffen Galleries for at bekræfte sin kærlighed til Hollywood. En hvid barjakke var inspireret af en lavet til Marlene Dietrich, som engang sagde på settet af Alfred Hitchcocks Stage Fright, "No Dior, no Dietrich!" En Dior x Ed Ruscha-skjorte læste "Says I, to Myself Says I", med reference til både kunstnerens 2024-maleri og hans Gagosian-udstilling af samme navn.

Foto: Umberto Fratini / Gorunway.com

Anderson arbejdede også med den amerikanske popkunstner Ed Ruscha, hvis skyggefulde, forvrængede bogstaver optrådte på en serie af knap-skjorter. Ud over film har Andersons Dior været mærkbart kunstfokuseret fra starten. "Han forankrede sættet til sit første herretøjsshow med to [Jean Simeon] Chardin-stilleben, A Basket of Wild Strawberries og A Vase of Flowers," bemærker Marran-Baden. "Hans første couture-kollektion var inspireret af keramikeren Dame Magdalene Odundos arbejde. Han forvandlede Bassin Octogonal til hvad der i det væsentlige var Monets åkandehave i Giverny." Ligesom dette års Costume Institute-udstilling, "Costume Art," placerer Anderson mode og billedkunst på lige fod, og hos Dior er han fast besluttet på at fortsætte med det. Med kultur som valuta har luksusmode aldrig været mere investeret i at fremvise sin kunstneriske side, og mærker bruger denne USA-fokuserede resortsæson til at gå all in.



Ofte stillede spørgsmål
Her er en liste over ofte stillede spørgsmål om luksusmodehuse som Gucci, Dior og Louis Vuitton, der vender sig mod kunst til deres resortkollektioner



Spørgsmål på begynderniveau



1 Hvad betyder resortkollektion egentlig

En resortkollektion er en mellemsæsonlinje af tøj, der bygger bro mellem efterår/vinter og forår/sommer Den er designet til folk, der rejser til varme klimaer i de koldere måneder



2 Hvorfor bruger Gucci, Dior og Louis Vuitton pludselig kunst til disse kollektioner

De gør det ikke pludselig—det er en voksende trend At bruge kunst tilføjer kulturel dybde, får tøjet til at føles eksklusivt og hjælper mærket med at fortælle en unik historie, der skiller sig ud på et overfyldt marked



3 Er kunsten bare trykt på tøjet

Nej, det går meget dybere Designere refererer ofte til en kunstners samlede værk, bruger specifikke farvepaletter, genskaber berømte malerier som mønstre eller samarbejder endda med levende kunstnere for at skabe tilpassede prints og teksturer



4 Koster dette kunstinspirerede tøj mere end almindelige kollektioner

Ja, normalt Omkostningerne inkluderer licensgebyrer til kunstneren eller boet, kompleksiteten ved at gengive kunst på stof og det luksusmæssige pristillæg, der følger med limited edition kulturelt betydningsfulde stykker



5 Kan almindelige mennesker faktisk bære disse stykker

Absolut Mens nogle catwalk-looks er teatralske, udgiver de fleste mærker bærbare genstande som silk tørklæder, t-shirts, tasker og sneakers, der viser kunsten på en subtil måde



Avancerede spørgsmål



6 Hvordan bruger disse mærker lovligt berømte malerier eller levende kunstneres værk

De underskriver licensaftaler med kunstneren, kunstnerens bo eller museet, der ejer rettighederne For eksempel betaler Louis Vuitton royalties til Yayoi Kusama-fonden for hendes prikker Hvis kunsten er i det offentlige domæne, har de normalt ikke brug for tilladelse, men de betaler ofte stadig for eksklusiv brug



7 Hvad er forskellen på, hvordan Gucci, Dior og Louis Vuitton griber kunst an

Gucci refererer ofte til historiske malerier og surrealisme for at skabe en kaotisk, eklektisk stemning