Mote er ofte på sitt beste når den henter inspirasjon fra flere disipliner, selv om bransjen lenge har blitt sett på av allmennheten som å eksistere i sin egen lille boble. Men store designere henter ofte inspirasjon fra et bredt spekter av medier – film, musikk og billedkunst, for eksempel – og store motehus har produsert utallige samarbeid med kunstverdenen. I en tid med hjerneråte, kjedelighet og KI har smak raskt blitt en form for valuta i seg selv. Som et resultat gjør luksusdesignere nå en mer bevisst innsats for å fremheve sine kunstneriske inspirasjoner og dypere bånd til kulturinstitusjoner. Disse offentlige trekkene kommer på et tidspunkt da mote vokser som en stor global kraft i sentrum av både popkultur og høykultur. Gårsdagens Louis Vuitton resort 2027 rullebanshow er et perfekt eksempel.

Arrangementet fant sted i første etasje av The Frick Collection, med rullebanen som slynget seg gjennom et tidligere Gilded Age-herskapshus som nå huser noen av verdens største kunstverk. Mens Nicolas Ghesquière ikke er ukjent med imponerende arenaer – fjorårets vår 2026-show, holdt i sommerleilighetene til Anne d’Autriche i Louvre, kommer til å tenke – fungerte gårsdagens show også som en offisiell feiring av Louis Vuittons kulturelle sponsing av museet på Upper East Side. Det treårige partnerskapet inkluderer finansiering for tre store spesialutstillinger, ett år med gratis inngangskvelder (kalt Louis Vuitton First Fridays), og en toårig stilling for en Louis Vuitton kuratorisk forskningsassistent.

Louis Vuittons resort 2027 rullebanshow markerer starten på et treårig partnerskap med The Frick Collection.
Foto: Getty Images

Dette er ikke første gang et luksusmerke har samarbeidet med en verdifull institusjon. Chanel støtter både Paris Opera og Tribeca Film Festival, og Louis Vuitton var det første luksusmerket som ble beskytter av Louvre, for eksempel. Men gårsdagens forpliktelse til et prestisjefylt museum i New York føles som starten på et nytt globalt kapittel. Kolleksjonens offisielle partnerskap med Keith Haring Foundation forsterker bare denne ideen. Invitasjonen inneholdt en antikk lærveske fra Louis Vuitton som Haring selv graffitierte i 1984. På rullebanen inkluderte plagg Harings ikoniske New York-eple og hans «hunder med UFOer»-motiv fra 1982, som dukket opp på firkantede skjorter med origami-lignende folder.

Louis Vuitton, resort 2027
Foto: Filippo Fior / Gorunway.com

Louis Vuittons offentlige omfavnelse av kunsten denne resortsesongen i USA skjer heller ikke isolert. Luksushuset er det tredje som viser i USA denne måneden, med den siste påvirkningen som Guccis fullstendige overtakelse av New Yorks Times Square. Før showet delte merket inspirasjonen sin på Instagram: Robert Longos «Men in the Cities»-serie, et satirisk ordinært prosjekt delvis inspirert av de rykkvise dødsscenene i Rainer Werner Fassbinders The American Soldier, som vred på positurene til New York-strebende. Det var en passende referanse for Demna, gitt at hans forrige New York-show (under hans tid i Balenciaga) hadde gjester som dusjet Balenciaga Bucks på trappene til New York Stock Exchange.

«Guccicore» på Times Square.
Foto: Taylor Hill/Getty Images

Ettersom mote blir mer tilgjengelig for alle, holdes moodboards ikke lenger hemmelige – og en subtil referanse er ikke bare noe din mest kultiverte venn kan oppdage og skryte av på en middagsselskap. «Digital media har gitt oss enestående tilgang til og dokumentasjon av en designers prosess, og jeg tror publikum liker å se disse forbindelsene,» sier kunsthistoriker Amelia Marran-Baden (også kjent som @Meelzonart) til Vogue. «Mote har blitt større enn bare klær – det handler om å bygge verdener. Folk liker å føle at de er en del av designerens kreative prosess. Kanskje designere og merker svarer på den interessen og inviterer oss inn deretter.»

Denne verdensbyggingen strekker seg også utover rullebanen. (Et show varer bare 15 minutter, og etterlater omtrent 130 000 flere minutter å fylle internettets oppmerksomhet før det neste.) For Dior sin Jonathan Anderson tilbyr filmens tidløshet en perfekt løsning, spesielt gitt hans tidligere kostymearbeid med regissør Luca Guadagnino på Challengers og Queer. Forrige uke tok det franske motehuset over LACMA sine nye David Geffen Galleries for å bekrefte sin kjærlighet til Hollywood. En hvit barjakke var inspirert av en laget for Marlene Dietrich, som en gang sa på settet til Alfred Hitchcocks Stage Fright: «No Dior, no Dietrich!» En Dior x Ed Ruscha-skjorte hadde teksten «Says I, to Myself Says I», som refererte til både kunstnerens maleri fra 2024 og hans Gagosian-utstilling med samme navn.

Foto: Umberto Fratini / Gorunway.com

Anderson jobbet også med den amerikanske popkunstneren Ed Ruscha, hvis skyggefulle, forvrengte bokstaver dukket opp på en serie knappeskjorter. Utover film har Andersons Dior vært merkbart kunstfokusert fra starten. «Han forankret settet til sitt første herremoteshow med to [Jean Simeon] Chardin stilleben, A Basket of Wild Strawberries og A Vase of Flowers,» bemerker Marran-Baden. «Hans første couture-kolleksjon var inspirert av arbeidet til keramikeren Dame Magdalene Odundo. Han forvandlet Bassin Octogonal til det som i hovedsak var Monets vannliljehage i Giverny.» Mye som årets Costume Institute-utstilling, «Costume Art», setter Anderson mote og billedkunst på lik linje, og hos Dior er han fast bestemt på å fortsette med det. Med kultur som valuta har luksusmote aldri vært mer investert i å vise frem sin kunstneriske side, og merker bruker denne USA-fokuserte resortsesongen til å satse for fullt.



Ofte stilte spørsmål
Her er en liste over vanlige spørsmål om luksusmotehus som Gucci, Dior og Louis Vuitton som vender seg til kunst for resortkolleksjonene sine.



Spørsmål på nybegynnernivå



1 Hva betyr egentlig resortkolleksjon

En resortkolleksjon er en mellomkolleksjon av klær som bygger bro mellom høst/vinter og vår/sommer. Den er designet for folk som reiser til varme klima i de kaldere månedene.



2 Hvorfor bruker Gucci, Dior og Louis Vuitton plutselig kunst til disse kolleksjonene

De gjør det ikke plutselig – det er en voksende trend. Å bruke kunst tilfører kulturell dybde, får klærne til å føles eksklusive, og hjelper merket med å fortelle en unik historie som skiller seg ut i et overfylt marked.



3 Er kunsten bare trykt på klærne

Nei, det går mye dypere. Designere refererer ofte til en kunstners hele verk, bruker spesifikke fargepaletter, gjenskaper kjente malerier som mønstre, eller samarbeider til og med med levende kunstnere for å lage tilpassede trykk og teksturer.



4 Koster disse kunstinspirerte klærne mer enn vanlige kolleksjoner

Ja, vanligvis. Kostnaden inkluderer lisensavgifter til kunstneren eller boet, kompleksiteten ved å reprodusere kunst på stoff, og luksuspåslaget som følger med begrensede, kulturelt betydningsfulle plagg.



5 Kan vanlige folk faktisk bruke disse plaggene

Absolutt. Mens noen rullebanslook er teatralske, slipper de fleste merker brukbare gjenstander som silkekluter, t-skjorter, håndvesker og joggesko som har kunsten på en subtil måte.



Avanserte spørsmål



6 Hvordan bruker disse merkene lovlig kjente malerier eller levende kunstneres verk

De signerer lisensavtaler med kunstneren, kunstnerens bo eller museet som eier rettighetene. For eksempel betaler Louis Vuitton royalties til Yayoi Kusama-stiftelsen for hennes prikker. Hvis kunsten er i offentlig domene, trenger de vanligvis ikke tillatelse, men de betaler ofte likevel for eksklusiv bruk.



7 Hva er forskjellen på hvordan Gucci, Dior og Louis Vuitton nærmer seg kunst

Gucci refererer ofte til historiske malerier og surrealisme for å skape en kaotisk, eklektisk stemning.