A divat gyakran a legjobb formáját akkor mutatja, amikor több tudományágból merít, még akkor is, ha az iparágat a nagyközönség régóta úgy tekinti, mintha a saját kis buborékjában létezne. A nagy tervezők azonban gyakran merítenek ihletet a médiumok széles skálájából – például a filmből, a zenéből és a képzőművészetből –, és a nagy divatházak számtalan együttműködést hoztak létre a művészeti világgal. Az agyrothadás, az egyhangúság és a mesterséges intelligencia korában az ízlés gyorsan önálló valutává vált. Ennek eredményeként a luxusdivat-tervezők ma már tudatosabb erőfeszítéseket tesznek, hogy kiemeljék művészi inspirációikat és mélyebb kapcsolataikat a kulturális intézményekkel. Ezek a nyilvános lépések akkor történnek, amikor a divat jelentős globális erőként emelkedik fel a popkultúra és a magaskultúra középpontjában. A tegnap esti Louis Vuitton 2027-es resort kollekció bemutatója tökéletes példa erre.

Az esemény a The Frick Collection első emeletén zajlott, a kifutó egy egykori aranyozott korabeli kúrián kanyargott keresztül, amely ma a világ néhány legnagyobb képzőművészeti alkotásának ad otthont. Bár Nicolas Ghesquière nem ismeretlen a lenyűgöző helyszínek előtt – eszünkbe juthat a tavalyi 2026-os tavaszi bemutató, amelyet a Louvre-ban, Anne d'Autriche nyári lakosztályaiban tartottak –, a tegnapi show egyben a Louis Vuitton hivatalos ünneplése is volt a felső-keleti oldali múzeum kulturális támogatásának. A hároméves partnerség magában foglalja három nagy tematikus kiállítás finanszírozását, egy évig tartó ingyenes belépős estéket (Louis Vuitton First Fridays néven), valamint egy két évre szóló Louis Vuitton kurátori kutatóasszisztensi pozíciót.

A Louis Vuitton 2027-es resort kifutóshow-ja egy hároméves partnerség kezdetét jelzi a The Frick Collection-lel.
Fotó: Getty Images

Nem ez az első alkalom, hogy egy luxusmárka együttműködik egy értékes intézménnyel. A Chanel támogatja a párizsi Operát és a Tribeca Filmfesztivált is, és a Louis Vuitton volt az első luxusmárka, amely a Louvre patrónusa lett, hogy csak néhány példát említsünk. De a tegnap esti elköteleződés egy rangos New York-i múzeum mellett egy új globális fejezet kezdetének tűnik. A kollekció hivatalos partnersége a Keith Haring Alapítvánnyal csak megerősíti ezt az elképzelést. A meghívón egy antik bőr Louis Vuitton aktatáska szerepelt, amelyet maga Haring graffitizett le 1984-ben. A kifutón olyan darabok jelentek meg, mint Haring ikonikus New York-i almája és 1982-es „kutyák UFO-kkal” motívuma, amelyek origamiszerű hajtásokkal ellátott, dobozos ingeken jelentek meg.

Louis Vuitton, resort 2027
Fotó: Filippo Fior / Gorunway.com

A Louis Vuitton nyilvános művészetpártolása ebben a resort szezonban az Egyesült Államokban sem elszigetelt jelenség. A luxusház a harmadik, amely ebben a hónapban az USA-ban mutatkozik be, a legutóbbi befolyásos megnyilvánulás a Gucci teljes átvétele volt New York Times Square-jéről. A bemutató előtt a márka megosztotta inspirációját az Instagramon: Robert Longo „Men in the Cities” sorozatát, egy szatirikusan hétköznapi projektet, amelyet részben Rainer Werner Fassbinder The American Soldier című filmjének rángatózó haláljelenetei ihlettek, és amely eltorzította a New York-i feltörekvők pózait. Ez találó utalás volt Demna számára, tekintve, hogy az utolsó New York-i bemutatóján (a Balenciagánál töltött ideje alatt) a vendégek Balenciaga Bucks-okat szórtak a New York-i Értéktőzsde lépcsőin.

„Guccicore” a Times Square-en.
Fotó: Taylor Hill/Getty Images

Mivel a divat mindenki számára elérhetőbbé válik, a hangulattáblák már nem titkosak – és egy finom utalás már nem csak olyasmi, amit a legműveltebb barátod észrevehet, és amivel dicsekedhet egy vacsorapartin. „A digitális média példátlan hozzáférést és dokumentációt biztosított számunkra a tervező folyamatához, és úgy gondolom, a közönség élvezi, ha látja ezeket a kapcsolatokat” – mondja Amelia Marran-Baden művészettörténész (más néven @Meelzonart) a Vogue-nak. „A divat nagyobbá vált, mint pusztán a ruházat – világok építéséről szól. Az emberek szeretik azt érezni, hogy részesei a tervező kreatív folyamatának. Talán a tervezők és a márkák reagálnak erre az érdeklődésre, és ennek megfelelően hívnak meg minket.”

Ez a világépítés A show hatása a kifutón túlra is kiterjed. (Egy bemutató csak 15 percig tart, így körülbelül 130 000 perc marad a következő előtt az internet figyelmének kitöltésére.) Dior Jonathan Anderson számára a film időtlensége tökéletes megoldást kínál, különös tekintettel a Challengers és a Queer című filmekhez Luca Guadagnino rendezővel végzett korábbi jelmeztervezői munkájára. A múlt héten a francia divatház elfoglalta a LACMA új David Geffen Galériáit, hogy megerősítse Hollywood iránti szeretetét. Egy fehér bár kabátot egy Marlene Dietrich számára készített darab ihletett, aki egyszer azt mondta Alfred Hitchcock Stage Fright című filmjének forgatásán: „No Dior, no Dietrich!” Egy Dior x Ed Ruscha ing felirata „Says I, to Myself Says I” volt, utalva a művész 2024-es festményére és az azonos nevű Gagosian-kiállítására.

Fotó: Umberto Fratini / Gorunway.com

Anderson amerikai popművésszel, Ed Ruschával is együttműködött, akinek árnyékos, torz betűi egy sor gombos ingen jelentek meg. A filmen túl Anderson Diorja kezdettől fogva feltűnően művészetközpontú volt. „Az első férfiruházati bemutatójának díszletét két [Jean Simeon] Chardin csendélettel, A Basket of Wild Strawberries és A Vase of Flowers cíművel rögzítette” – jegyzi meg Marran-Baden. „Első couture kollekcióját Dame Magdalene Odundo keramikus munkássága ihlette. A Bassin Octogonal-t lényegében Monet giverny-i vízililiomkertjévé változtatta.” Hasonlóan az idei Costume Institute kiállításhoz, a „Costume Art”-hoz, Anderson egyenrangúvá teszi a divatot és a képzőművészetet, és a Diornál eltökélt szándéka, hogy ezt továbbra is tegye. A kultúrával mint valutával a luxusdivat soha nem volt még ennyire elkötelezett a művészi oldalának bemutatása iránt, és a márkák ezt az USA-központú resort szezont használják ki a teljes belevetésre.

**Gyakran Ismételt Kérdések**
Itt található egy lista a gyakran ismételt kérdésekről olyan luxusdivatházakkal kapcsolatban, mint a Gucci, Dior és Louis Vuitton, amelyek a művészetek felé fordulnak resort kollekcióikhoz.

**Kezdő szintű kérdések**

1. **Mit jelent valójában a resort kollekció?**
A resort kollekció egy évközi ruhasorozat, amely áthidalja az őszi/téli és a tavaszi/nyári szezonok közötti rést. Olyan emberek számára készült, akik a hidegebb hónapokban meleg éghajlatra utaznak.

2. **Miért fordul hirtelen a Gucci, a Dior és a Louis Vuitton a művészetekhez ezekhez a kollekciókhoz?**
Nem hirtelen teszik – ez egy növekvő trend. A művészet használata kulturális mélységet ad, exkluzívabbá teszi a ruhákat, és segít a márkának egyedi történetet mesélni, ami kiemelkedik a zsúfolt piacon.

3. **A művészet csak rá van nyomtatva a ruhákra?**
Nem, ennél sokkal mélyebbre megy. A tervezők gyakran hivatkoznak egy művész teljes életművére, használnak meghatározott színpalettákat, híres festményeket alkotnak újra mintákként, vagy akár élő művészekkel működnek együtt egyedi nyomatok és textúrák létrehozásához.

4. **Ezek a művészet által inspirált ruhák többe kerülnek, mint a szokásos kollekciók?**
Igen, általában. A költség magában foglalja a művésznek vagy a hagyatéknak fizetett licencdíjakat, a művészet szöveten való reprodukálásának bonyolultságát, valamint a limitált kiadású, kulturálisan jelentős darabokhoz kapcsolódó luxus felárat.

5. **A hétköznapi emberek tényleg viselhetik ezeket a darabokat?**
Abszolút. Míg néhány kifutói megjelenés színházi, a legtöbb márka kiad viselhető termékeket, például selyemsálakat, pólókat, kézitáskákat és tornacipőket, amelyek finom módon jelenítik meg a művészetet.

**Haladó szintű kérdések**

6. **Hogyan használják ezek a márkák legálisan híres festményeket vagy élő művészek munkáit?**
Licencszerződéseket írnak alá a művésszel, a művész hagyatékával vagy a jogokat birtokló múzeummal. Például a Louis Vuitton jogdíjat fizet a Yayoi Kusama alapítványnak a pöttyeiért. Ha a műalkotás közkincs, általában nincs szükség engedélyre, de gyakran így is fizetnek a kizárólagos használatért.

7. **Mi a különbség a Gucci, a Dior és a Louis Vuitton művészeti megközelítése között?**
* A Gucci gyakran hivatkozik történelmi festményekre és a szürrealizmusra, hogy kaotikus, eklektikus hangulatot teremtsen.