Mode är ofta som bäst när det hämtar inspiration från flera discipliner, även om branschen länge har setts av allmänheten som existerande i sin egen lilla bubbla. Men stora designers hämtar ofta inspiration från en bred palett av medier—film, musik och bildkonst, till exempel—och stora modehus har producerat otaliga samarbeten med konstvärlden. I en era av hjärnröta, intetsägande och AI har smak snabbt blivit en valuta i sin egen rätt. Som ett resultat gör lyxdesigners nu ett mer medvetet försök att lyfta fram sina konstnärliga inspirationer och djupare band med kulturinstitutioner. Dessa offentliga drag kommer vid en tidpunkt då mode växer som en stor global kraft i centrum av både populärkultur och högkultur. Gårdagens Louis Vuitton resort 2027-modevisning är ett perfekt exempel.

Evenemanget ägde rum på första våningen av The Frick Collection, med catwalken som slingrade sig genom en före detta herrgård från Gilded Age som nu hyser några av världens främsta konstverk. Medan Nicolas Ghesquière inte är främmande för imponerande platser—förra årets vår/sommar 2026-visning, som hölls i sommarvåningen hos Anne d'Autriche i Louvren, kommer att tänka på—fungerade gårdagens visning också som ett officiellt firande av Louis Vuittons kulturella sponsring av museet på Upper East Side. Det treåriga partnerskapet inkluderar finansiering för tre stora specialutställningar, ett år med gratis kvällsbesök (kallade Louis Vuitton First Fridays), och en tvåårig position för en Louis Vuitton Curatorial Research Associate.

Louis Vuittons resort 2027-modevisning markerar starten på ett treårigt partnerskap med The Frick Collection.
Foto: Getty Images

Detta är inte första gången ett lyxvarumärke samarbetar med en värdefull institution. Chanel stödjer både Parisoperan och Tribeca Film Festival, och Louis Vuitton var det första lyxvarumärket att bli beskyddare av Louvren, till exempel. Men gårdagens engagemang för ett prestigefyllt New York-museum känns som början på ett nytt globalt kapitel. Kollektionens officiella partnerskap med Keith Haring Foundation förstärker bara denna idé. Inbjudan innehöll en antik läderportfölj från Louis Vuitton som Haring själv graffitimålade 1984. På catwalken inkluderade plagg Harings ikoniska New York-äpple och hans motiv "hundar med UFO" från 1982, som syntes på boxiga skjortor med origamiliknande veck.

Louis Vuitton, resort 2027
Foto: Filippo Fior / Gorunway.com

Louis Vuittons offentliga omfamning av konsten denna resortsäsong i USA sker inte heller i isolering. Modehuset är det tredje som visar i USA denna månad, med det senaste inflytandet som Guccis fullständiga övertagande av New Yorks Times Square. Före visningen delade varumärket sin inspiration på Instagram: Robert Longos serie "Men in the Cities", ett satiriskt vardagligt projekt delvis inspirerat av de ryckiga dödsscenerna i Rainer Werner Fassbinders The American Soldier, som förvrängde poserna hos New Yorks strävare. Det var en passande referens för Demna, med tanke på att hans senaste New York-visning (under hans tid på Balenciaga) hade gäster som kastade Balenciaga Bucks på trappan till New York Stock Exchange.

"Guccicore" på Times Square.
Foto: Taylor Hill/Getty Images

I takt med att mode blir mer tillgängligt för alla hålls moodboards inte längre hemliga—och en subtil referens är inte bara något som din mest kultiverade vän kan upptäcka och skryta om på en middagsbjudning. "Digitala medier har gett oss en aldrig tidigare skådad tillgång till och dokumentation av en designers process, och jag tror att allmänheten tycker om att se dessa kopplingar," säger konsthistorikern Amelia Marran-Baden (även känd som @Meelzonart) till Vogue. "Mode har blivit större än bara kläder—det handlar om att bygga världar. Människor gillar att känna att de är en del av designers kreativa process. Kanske svarar designers och varumärken på det intresset och bjuder in oss därefter."

Detta världsbyggande sträcker sig bortom catwalken också. (En visning varar bara 15 minuter, vilket lämnar ungefär 130 000 fler minuter att fylla internetets uppmärksamhet med innan nästa.) För Dior's Jonathan Anderson erbjuder filmens tidlöshet en perfekt lösning, särskilt med tanke på hans tidigare kostymarbete med regissören Luca Guadagnino på Challengers och Queer. Förra veckan tog det franska modehuset över LACMA:s nya David Geffen Galleries för att bekräfta sin kärlek till Hollywood. En vit barjacka var inspirerad av en som gjordes för Marlene Dietrich, som en gång sa på inspelningen av Alfred Hitchcocks Stage Fright, "No Dior, no Dietrich!" En Dior x Ed Ruscha-skjorta bar texten "Says I, to Myself Says I", med hänvisning till både konstnärens målning från 2024 och hans Gagosian-utställning med samma namn.

Foto: Umberto Fratini / Gorunway.com

Anderson arbetade också med den amerikanska popkonstnären Ed Ruscha, vars skuggiga, förvrängda bokstäver syntes på en serie knappskjortor. Bortom film har Andersons Dior varit märkbart konstfokuserat från början. "Han förankrade scenografin för sin första herrmodevisning med två [Jean Simeon] Chardin-stilleben, A Basket of Wild Strawberries och A Vase of Flowers," noterar Marran-Baden. "Hans första couture-kollektion var inspirerad av keramikern Dame Magdalene Odundos arbete. Han förvandlade Bassin Octogonal till vad som i princip var Monets näckrosdamm i Giverny." Precis som årets Costume Institute-utställning, "Costume Art," placerar Anderson mode och bildkonst på samma nivå, och på Dior är han fast besluten att fortsätta göra det. Med kultur som valuta har lyxmode aldrig varit mer investerat i att visa upp sin konstnärliga sida, och varumärken använder denna USA-fokuserade resortsäsong för att satsa fullt ut.



Vanliga frågor
Här är en lista med vanliga frågor om lyxmodehus som Gucci, Dior och Louis Vuitton som vänder sig till konst för sina resortkollektioner.



Frågor för nybörjare



1 Vad betyder egentligen resortkollektion?

En resortkollektion är en mellansäsongskollektion av kläder som överbryggar gapet mellan höst/vinter och vår/sommar. Den är designad för personer som reser till varma klimat under de kallare månaderna.



2 Varför använder Gucci, Dior och Louis Vuitton plötsligt konst för dessa kollektioner?

De gör det inte plötsligt—det är en växande trend. Att använda konst tillför kulturellt djup, får kläderna att kännas exklusiva och hjälper varumärket att berätta en unik historia som sticker ut på en trång marknad.



3 Är konsten bara tryckt på kläderna?

Nej, det går mycket djupare. Designers refererar ofta till en konstnärs hela verk, använder specifika färgpaletter, återskapar kända målningar som mönster eller samarbetar till och med med levande konstnärer för att skapa anpassade tryck och texturer.



4 Kostar dessa konstinspirerade kläder mer än vanliga kollektioner?

Ja, vanligtvis. Kostnaden inkluderar licensavgifter till konstnären eller dödsboet, komplexiteten i att återskapa konst på tyg och den lyxpåslag som följer med begränsade, kulturellt betydelsefulla plagg.



5 Kan vanliga människor faktiskt bära dessa plagg?

Absolut. Medan vissa catwalk-looker är teatraliska, släpper de flesta varumärken bärbara föremål som sjalar i silke, t-shirts, handväskor och sneakers som visar konsten på ett subtilt sätt.



Avancerade frågor



6 Hur använder dessa varumärken lagligen kända målningar eller levande konstnärers verk?

De skriver licensavtal med konstnären, konstnärens dödsbo eller museet som äger rättigheterna. Till exempel betalar Louis Vuitton royalties till Yayoi Kusama-stiftelsen för hennes prickar. Om konsten är i allmän egendom behöver de vanligtvis inte tillstånd, men de betalar ofta ändå för exklusiv användning.



7 Vad är skillnaden mellan hur Gucci, Dior och Louis Vuitton närmar sig konst?

Gucci refererar ofta till historiska målningar och surrealism för att skapa en kaotisk, eklektisk känsla.