În acest sezon, doar o mână de branduri bine-cunoscute au prezentat modele de mărime medie sau plus în show-urile lor, inclusiv McQueen, Ferragamo și Miu Miu. Aceste puncte luminoase într-un sezon altfel sumbru pentru reprezentarea curbelor nu erau neapărat noi. Designeri majori au făcut acest lucru de mai multe ori în ultimii ani, deși nu a depășit niciodată utilizarea ocazională a modelelor mai mari. Calendarul Primăvară/Vară 2027 a fost o confirmare crudă a cât de rău a regresat industria de la Toamnă/Iarnă 2023, când Vogue Business a început să urmărească incluziunea mărimilor pe podium. După câteva sezoane de creștere graduală între Toamnă/Iarnă 2023 și Primăvară/Vară 2025, reprezentarea totală a curbelor fie a scăzut, fie a rămas constantă sezon după sezon, oscilând între 2% și 3%. În context, acesta este un moment încărcat. Discuțiile despre GLP-1 (acum disponibile pe scară largă sub formă de tablete și injecții) s-au intensificat și, la rândul lor, părți ale modei editoriale și de podium au alunecat înapoi în tropii negativi asociați cu moda anilor '90 și 2000, inclusiv croieli extrem de slabe și estetica „heroin chic". În același timp, impulsul pentru auto-optimizare și conservatorismul crescând deplasează status quo-ul către o pasarelă fără curbe. Și în puținele locuri unde corpurile mai mari sunt celebrate cultural, acest lucru se întâmplă în contexte la fel de tulburătoare, cum ar fi mania actuală a proteinelor și lumea subterană a looksmaxxing-ului care strivește claviculele. Rezultatele pentru Primăvară/Vară 2027 reflectă acest lucru. Sezonul a adus o îmbunătățire ușoară (0,2%) în reprezentarea curbelor (mărime medie și plus) comparativ cu sezonul trecut. Dar aceasta este o licărire de progres într-un set de date altfel sumbru. Din 9.283 de ținute prezentate pe parcursul a 219 show-uri și prezentări, 97,5% au fost de mărime dreaptă (US 0–4), 2% au fost de mărime medie (US 6–12) și 0,5% au fost plus-size (US 14+). Rezultatele marchează o îmbunătățire neglijabilă față de Toamnă/Iarnă 2026, când ținutele de mărime dreaptă au constituit 97,6% din total, ținutele de mărime medie au constituit 2,1% — o cifră care a rămas aproximativ constantă în ultimele patru sezoane — și ținutele plus-size au constituit 0,3%. În doi ani, reprezentarea totală a curbelor (2,5% pentru Primăvară/Vară 2027) aproape s-a înjumătățit, scăzând de la 5,1% pentru Toamnă/Iarnă 2025. Ca și în sezoanele anterioare, Vogue Business a analizat fiecare show și prezentare de podium care a apărut atât pe Vogue Runway, cât și pe calendarele oficiale din New York, Londra, Milano și Paris, calculând proporția din totalul ținutelor care erau de mărime dreaptă, medie și plus. Toate brandurile incluse în reportajul nostru au fost contactate pentru a verifica datele și informate că, dacă nu răspund, vor fi utilizate constatările noastre inițiale. Vogue Business a determinat intervalele de mărimi pe baza mărimilor de mostră tipice pentru mărimile drepte și a definițiilor stabilite pentru mărime medie și plus. În New York, doar 0,9% din totalul ținutelor au fost plus-size (în creștere de la 0,4% sezonul trecut), 2,6% au fost de mărime medie (în creștere de la 1,9% sezonul trecut) și 96,5% au fost de mărime dreaptă (în scădere de la 97,7%). Dintre primele 10 show-uri cu cea mai mare incluziune a mărimilor din New York, șapte au inclus reprezentare plus-size, în creștere de la două sezonul trecut. Directorul de modă al Bloomingdale's, David Thielebeule, a fost încurajat de diversitatea mai mare de vârstă pe podium în acest sezon, dar descurajat de gama îngustă de forme ale corpului. „Într-un sezon în care designerii din toate cele patru capitale ale modei au făcut o cauză atât de convingătoare pentru haine reale în loc de fantezie pură, pare destul de extraordinar că încă prezentăm o idee atât de limitată despre femeile care le-ar putea purta", spune el. „La urma urmei, care este rostul de a face haine pe care femeile vor să le cumpere dacă atât de multe femei nu se pot vedea în ele?" Unii designeri au fost deschiși cu privire la lipsa reprezentării curbelor, inclusiv Zoe Gustavia Anna Whalen, al cărei show din New York s-a clasat pe locul patru în oraș pentru incluziunea mărimilor. „Creșterea popularității extremei slăbiciuni este periculoasă și dezamăgitoare", spune designerul. „De asemenea, indică o creștere a conservatorismului global și modul în care aceste tendințe afectează moda și standardele de frumusețe." Londra a fost orașul cu cea mai mare incluziune a mărimilor: 0,5% din ținute au fost plus-size (în scădere de la 0,8% sezonul trecut), 3,6% au fost de mărime medie (în scădere de la 6,5% sezonul trecut) și 95,9% au fost de mărime dreaptă (în creștere de la 92,7% sezonul trecut). Influența lui Karoline Vitto — care a impulsionat reprezentarea curbelor la Londra sezonul trecut — a fost resimțită clar. (Sinéad O'Dwyer, de asemenea o susținătoare de lungă durată a reprezentării pe podium, nu a prezentat la Londra de la Toamnă/Iarnă 2025.) Cu toate acestea, show-ul Chopova Lowena a dat un impuls orașului. Brandul a ocupat primul loc în clasamentul nostru pentru incluziunea curbelor pe întregul sezon: 37,8% din ținutele show-ului au fost de mărime medie. Castingul s-a bazat pe caracterul persoanei, precum și pe alinierea lor cu USP-ul rebel și excentric al Chopova Lowena, spune directorul de casting Saffron McLeod, care a făcut castingul alături de Lana Randolfi. Două gemene identice de 64 de ani, ambele de mărime medie, au apărut alături de un amestec nebunesc de fete punk, de mărime dreaptă și medie.

Pentru McLeod, acest sezon a fost un punct culminant pentru alte intersecții ale identității, cum ar fi vârsta, dar nu pentru incluziunea mărimilor. „S-a simțit ca o continuare a unui model mai larg în modă, unde momentele de progres autentic sunt adesea urmate de perioade de stagnare", spune ea. „Industria se poate poziționa ca progresistă și contraculturală, provocând normele de gen, îmbrățișând frumusețea neconvențională și făcând casting pentru persoane din comunități marginalizate, în timp ce încă se bazează covârșitor pe modele foarte slabe. Există o contradicție acolo."

Sezonul trecut, Parisul s-a clasat pe ultimul loc între orașe pentru reprezentarea mărimilor medii și plus. De data aceasta, a fost Milano. Doar 0,1% din ținutele de pe podiumul din Milano au fost plus-size (în scădere de la 0,2% sezonul trecut), 0,4% au fost de mărime medie (în scădere de la 2,6% sezonul trecut) și 99,5% au fost de mărime dreaptă (în creștere de la 97,37% sezonul trecut). Pentru context, Marco Rambaldi a fost singurul show din Milano care a inclus o ținută plus-size; doar trei colecții au inclus ținute de mărime medie — Marco Rambaldi, Philipp Plein și Ferragamo.

Între timp, Parisul a arătat o îmbunătățire incrementală față de sezonul trecut. Pe parcursul tuturor show-urilor de podium din oraș, 0,5% din ținute au fost plus-size (în creștere de la 0,1% sezonul trecut), 2% au fost de mărime medie (în creștere de la 0,4% sezonul trecut) și 97,5% au fost de mărime dreaptă (în scădere de la 99,5% sezonul trecut). Ester Manas — a cărei revenire pe podium a schimbat media pentru reprezentarea curbelor — și Xuly Bët au făcut munca grea.

Pentru Ester Manas, a cărei cea mai recentă colecție a fost compusă din 42,4% ținute de mărime medie și 36,4% ținute plus-size, abordarea castingului este clară: ar putea designerul eponim și co-fondatorul brandului — care poartă mărimea US 12-14 — să o poarte ea însăși? „Creăm pentru și celebrăm femeile de toate mărimile", spune ea. „Și se întâmplă ca femeile care au fost atât de constant ignorate — dacă nu chiar respinse direct — de moda de lux să facă parte și din clienții și comunitatea noastră." De fapt, subliniind valoarea financiară a adresării către forme mai curbe, mărimile mai mari ale afacerii sunt cele mai bine vândute.

Jane Wade, care a prezentat în New York — clasându-se pe locul doi pentru incluziunea mărimilor în oraș — împărtășește un sentiment similar, argumentând că, dacă nu poate purta propriile haine ca femeie de mărime medie, nu este clar pentru cine creează. Mărimile US 4, 6 și 8 sunt cele mai frecvent achiziționate de ea atât în comerțul electronic, cât și în vânzările angro. „Aceste femei există și merită să se vadă reprezentate", spune Wade.

În mod notabil, show-uri care rareori includ ținute cu curbe — precum Balenciaga și Junya Watanabe — au făcut-o. Show-ul lui Watanabe, de fapt, părea să celebreze curbele, exagerând posteriorul și umerii cu ornamente decorative și armură, în timp ce Balenciaga, care a inclus un model de mărime medie, a creat șolduri false sau picioare lărgite prin alegeri de siluetă.

Desigur, ceea ce este prezentat pe podium se răsfrânge asupra sentimentului consumatorilor. Într-un sondaj exclusiv Vogue Business publicat în 2025, datele noastre au relevat că 67% dintre consumatori sunt mai înclinați să cumpere de la branduri de modă care prezintă o varietate de mărimi corporale în marketingul lor. În același timp, a relevat că doar 17% dintre consumatori simt că brandurile de modă reprezintă o varietate de forme și mărimi în campanii, marketing și pe podiumuri. Această disparitate lasă un decalaj semnificativ pe piață pentru branduri.

Mai practic, datele arată că jumătate dintre consumatorii chestionați s-au simțit mai puțin înclinați să-și găsească mărimile la brandurile de lux, în timp ce 27% dintre respondenții plus-size „nu pot niciodată" sau „de obicei nu pot" să-și găsească mărimile printre ofertele de lux, comparativ cu 16% dintre respondenții de mărime medie și 12% dintre respondenții de mărime dreaptă.

Gama de mărimi

Alături de datele obișnuite privind incluziunea mărimilor pe podium, Vogue Business a analizat mai recent gama de mărimi pe care fiecare brand o oferă pe site-ul său de comerț electronic, notând cea mai mare mărime disponibilă și construind o imagine a modului în care mărimile de pe podium și cele din viața reală se conectează. Brandurile au primit șansa de a confirma sau contesta cea mai mare mărime găsită; în caz contrar, au fost utilizate constatările inițiale. Acolo unde brandurile au folosit sisteme bazate pe litere precum XS–XL, acestea au fost convertite în echivalente numerice US folosind tabelele standard de conversie pentru îmbrăcăminte femeiască.

Pentru brandurile din New York analizate în raportul acestui sezon, mărimea US 14 — punctul de intrare în plus-size — a fost cea mai mare mărime oferită de 24,6% dintre branduri. Cu alte cuvinte, aproximativ un sfert dintre brandurile din New York nu se adresează femeii medii din țară, raportată pe scară largă ca US 16–18. Dintre brandurile orașului, 47,8% au US 16 ca cea mai mare mărime; US 18 este cea mai mare mărime oferită de doar 4,3% dintre branduri.

Designerul Collina Strada, Hillary Taymour — clasată pe locul șapte pentru incluziunea mărimilor în New York — creează până la XXL (echivalent cu US 16–20) și a construit încet o bază de clienți pentru această femeie, pantalonii devenind din ce în ce mai populari la mărimi mai mari. Cu toate acestea, ea recunoaște că mai este de lucru de partea ei. „Sincer, am mult de crescut în departamentul de mărimi pentru a oferi mărimi și mai incluzive", spune ea. „Reprezentarea contează, dar la fel contează și să faci haine pe care oamenii chiar vor să le poarte și în care să se simtă bine." După cum vede ea, incluziunea trebuie să existe dincolo de casting, extinzându-se la însuși designul și dezvoltarea unei colecții.

Zoe Gustavia Anna Whalen, care a inclus trei ținute de mărime medie și două plus-size în colecția sa, nu oferă mărimi dincolo de XL (US 16), explicând că, deoarece brandul ei este încă „o operațiune foarte mică", mostrele ei tind să fie făcute pe mărimea ei (US 4–6). „O mare parte din procesul meu de design constă în a coase și a proba hainele eu însămi", explică ea, adăugând că baza ei de clienți este diversă ca gamă de mărimi, dar în cele din urmă nu poate investi în gradarea peste XL.

La Londra, US 14 a fost cea mai mare mărime oferită de aproape o treime dintre branduri, în timp ce un îngrijorător 8,3% au considerat US 8 drept limita lor de mărimi. Niciun brand nu a oferit mai mult de US 20 pe site-urile lor. La Milano, 2,5% dintre branduri au oferit US 6 — punctul de intrare în mărimea medie — ca banda lor superioară, în timp ce un sfert aveau US 12 ca cea mai mare mărime. La Paris, un mai promițător 25,8% dintre branduri au considerat mărimea 16 drept cea mai înaltă bandă, deși pentru US 18 și 22, a fost de 4,5% și, respectiv, 3%.

Potrivit designerului milanez Rambaldi — care a ocupat primul loc în clasamentul nostru pentru reprezentarea curbelor la Milano — aproximativ 10% din vânzările sale directe către consumatori provin de la clienți plus-size. Deși acesta este un semn clar al apetitului pentru modă în rândul diferitelor forme corporale, acest lucru singur nu îi dictează poziția. Pentru Rambaldi, moda ar trebui să reflecte corpuri reale, iar aceasta este o poziție etică pe care nu este dispus să o compromită, chiar și atunci când există provocări profesionale și comerciale.

„A ne menține credințele nu este întotdeauna ușor și adesea ne confruntăm cu consecințe reale", explică Rambaldi. În acest sens, extinderea gamelor de mărimi implică investiții în crearea de tipare, gradare, eșantionare, producție și planificarea stocurilor. „Vom continua pe propriul nostru drum, încercând să arătăm prin munca noastră că o altă lume este posibilă."

Pe teren, reprezentarea redusă a curbelor a avut un impact substanțial asupra mijloacelor de trai ale modelelor. Anna Shillinglaw, fondatoarea și directoarea generală a Milk Model Management, estimează că afacerea ei a pierdut 40% din munca pentru curbe în ultimii ani. „Se simte ca și cum curbele nu mai sunt la modă și acea ușă a fost închisă", spune ea. „Cererea pentru super slăbiciune este rampantă în acest moment. Chiar și modelele de mărime dreaptă sunt supuse unei presiuni uriașe de a fi la fel de slabe ca ele." Shillinglaw indică un standard industrial în creștere conform căruia fetele au șolduri nu mai late de 87 cm la Milano și Paris. Pentru majoritatea insiderilor, problema vine de sus, dar acest mandat nescris pentru slăbiciune pare aproape de neclintit. „Știu că dacă un designer simte că hainele sale arată bine doar pe o persoană slabă, nu putem forța oamenii să fie incluzivi, dar măcar faceți mostrele puțin mai mari, astfel încât modelul [de mărime dreaptă] să nu aibă atât de multă presiune pe corpul său", spune Shillinglaw. Carta modelului recent actualizată, lansată de LVMH și Kering, a fost bine primită în rândul personalităților din industrie. Angajamentul conturează îndrumări clare privind mărimile minime ale modelelor, impunând mărimi minime de EU 34 (US 2) pentru femei, precum și acces la alimente și băuturi sănătoase în conformitate cu nevoile dietetice ale modelelor la ședințele foto și la show-uri. De asemenea, se preciza că brandurile trebuie să ofere informații modelelor despre alimentația sănătoasă. Dar impactul unor astfel de măsuri rămâne de văzut. Îngrijorarea cu privire la lipsa incluziunii mărimilor și boom-ul modelelor ultra-slabe a crescut, iar personalitățile din industrie se pronunță din ce în ce mai mult împotriva a ceea ce văd din primul rând. În timpul show-urilor Toamnă/Iarnă 2026 din martie, directorul de modă și criticul șef de modă Vanessa Friedman de la The New York Times a scris un articol care indica modelele din ce în ce mai slabe de pe podium. În timpul recentei Săptămâni a Modei de la Paris, jurnalista și creatoarea Sophie Fontanel a abordat, de asemenea, problema cu o postare pe Instagram care spune: „Ascultați, oameni din modă, opriți-vă cu modelele prea slabe..." Va întoarce valul presiunea crescândă a industriei asupra designerilor? „Discut despre reprezentare cu alți profesioniști din industrie la Londra", spune directorul de casting McLeod. „Însuși faptul că oamenilor li se pare interesant și vor să provoace aceste standarde îmi dă speranță."



Întrebări frecvente
Întrebări frecvente Raportul Vogue Business Primăvară/Vară 2027 privind incluziunea mărimilor



1 Ce este Raportul Vogue Business privind incluziunea mărimilor

Este un studiu realizat de Vogue Business care analizează cât de bine servesc brandurile de modă mărimile corporale mai mari. Ediția Primăvară/Vară 2027 se concentrează pe podiumurile sezonului PV27, gamele de produse și marketingul



2 Ce înseamnă de fapt incluziunea mărimilor

Înseamnă a face moda disponibilă și primitoare pentru persoane de toate mărimile corporale — nu doar mărimi drepte sau de mostră. În practică, aceasta înseamnă a oferi o gamă largă de mărimi, a arăta corpuri diverse în reclame și pe podiumuri și a crea haine care se potrivesc bine dincolo de mărimea 12 sau 14



3 Ce măsoară raportul

De obicei, urmărește lucruri precum câte ținute de pe podium includ modele de mărime medie sau plus, gamele de mărimi pe care brandurile le vând de fapt, câte stiluri depășesc o anumită mărime și cum sunt reprezentați clienții plus-size în campanii



4 De ce contează acest raport

Majoritatea femeilor la nivel global poartă peste US 14, totuși o mare parte a industriei modei încă creează și comercializează în principal pentru mărimi mai mici. Raportul pune cifre pe acest decalaj, astfel încât brandurile, retailerii și cumpărătorii să poată vedea cine face progres real și cine nu



5 Pentru cine este raportul

Branduri și retaileri, designeri, investitori și analiști, jurnaliști, studenți și oricine căruia îi pasă de modul în care moda se potrivește corpurilor reale



6 Care este diferența dintre mărimea medie și plus-size

Nu există o definiție universală, dar mărimea medie se referă de obicei la aproximativ US 10–16, în timp ce plus-size începe în general în jurul US 18. Raportul explică de obicei ce definiții folosește, deoarece brandurile le definesc adesea diferit



7 Ce contează ca gamă de mărimi incluzivă

Nu există o regulă fixă, dar un punct de referință comun este oferirea a cel puțin US 0–24 pentru majoritatea unei colecții — nu doar câteva stiluri în mărimi extinse



8 Care sunt principalele beneficii pentru brandurile care fac acest lucru corect

O bază potențială mai mare de clienți, loialitate mai puternică, mai puține reduceri la mărimile de bază și o reputație de brand mai bună. Cumpărătorii plus-size sunt, de asemenea, printre cele mai deservite insuficient și mai vocale grupuri de consumatori



9 Care sunt cele mai frecvente probleme pe care le evidențiază raportul

Câteva recurente: mărimi extinse oferite doar în câteva stiluri