Annie Leibovitzin muotokuvat. Stef Mitchellin muotokuvat muotikuvauksesta.
Ulkona on vaalea ja myöhään hämärtyvä ilma eräänä perjantai-iltapäivänä hiljaisella Pariisin kadulla, kun Jonathan Anderson asettuu suuren työpöytänsä ääreen toimistossaan selvittämään tulevaisuuden palasia. "Mitä meidän pitää käydä läpi?" hän kysyy.
Kirurgisella tarkkuudella hänen suunnittelujohtajansa, Alberto Dalla Colletta, käy läpi päivän haute couture -päätökset ennen kuin siirtyy naisten valmisvaatteiden kiireellisiin asioihin. "Tämä on se hame, jonka korjasimme", hän sanoo selaillen paperipinoa. "Siitä on tulossa enemmänkin juttu, mikä minusta oli hauskaa."
"Takaosa on kiva", Anderson sanoo ripeästi ja nyökkää seuraavalle kohteelle. Pitkä ja intensiivinen, tulipunaisin hiuksin ja rikkaalla irlantilaisella baritonilla, 41-vuotias Anderson pitää nyt yhtä vaikutusvaltaisimmista rooleista muotimaailmassa: Diorin taiteellisena johtajana. Hänen nimityksensä viime vuonna herätti laajaa innostusta alalla. Hän oli juuri päättänyt 11 vuotta kestäneen toimikautensa Loewessa, jossa hän virkisti alaa luovalla eklektisellä tyylillään – ammentaen muotihistoriasta ja omista laajoista kiinnostuksenkohteistaan tuodakseen tuoreen, terävän viehätyksen markkinoille. Huomattavaa on, että hän teki kaiken tämän samalla johtaen omaa Lontooseen perustamaansa JW Anderson -brändiään, joka on nyt 18 vuotta vanha. Hänen haute couture -debyyttinsä helmikuussa oli keväinen kukkalikeiden tilavuuksien räjähdys, joka esitteli Diorin laajan teknisen asiantuntemuksen.
"Hän voi mennä mihin tahansa suuntaan – en ajattele hänen suunnittelujaan näyttävän yhdeltä asialta", sanoo Jennifer Lawrence, yksi ensimmäisistä, jotka pitivät Andersonin Dior-mekkoja punaisella matolla. "Yleensä saatat saada kolme luonnosta, jotka ovat kaikki samasta maailmasta. Jonathanin kanssa näyttää siltä, että 25 eri suunnittelijaa lähettää minulle 25 eri vaihtoehtoa. Hänen kirjonsa hämmästyttää minua jatkuvasti."
Dalla Colletta siirtyy eteenpäin, kuulostaan hämärän anteeksipyytävältä. "Värit eivät tulleet isoiksi, mielestäni. Ruskea on vähän –"
"Tiedätkö mikä voisi olla aika hyvä, itse asiassa, on kokeilla sellaista, jossa on ruskeaa kullan kanssa", Anderson ehdottaa, horjumattomana.
"Vau. Okei."
"Voisi olla outoa", Anderson sanoo, kallellen päätään sivulle.
Toimiston poikki manttelilla on laukku, jossa on painettu "Ulysses by James Joyce" – osa Andersonin kirjankansilaukku-sarjaa – kun taas hänen pöydällään on käsikäyttöinen kirjoituskone ja hedelmänmuotoiset kynttilät. Kahdeksan pyörillä varustettua paneelia, jotka on sijoiteltu satunnaisesti huoneeseen, on kiinnitetty käynnissä olevan mainoskampanjan kuvilla. Mallinukke on peitetty merkityillä kalkkikankailla, ja kaksi vaateripustinta ympäröi pöytää. Innostus Andersonin nimityksen ympärillä johtui osittain sen korkean panoksen luonteesta: hän on ensimmäinen suunnittelija Christian Diorin itsensä jälkeen, joka valvoo kaikkia muotilinjoja – naisten, miesten ja haute couturen, mukaan lukien laukut ja kengät. Se tarkoittaa kymmentä kovasti odotettua kokoelmaa vuodessa yhdelle Pariisin suurimmista haute couture -talosta. Kokoukset ovat kerroksellisia ja etenevät hurjaa vauhtia.
"Sitten tämä oli toista viittausta varten, jonka annoit meille", Dalla Colletta jatkaa. "Aiomme yrittää tehdä jacquardin leikkaamalla kaikki reunukset näin."
Anderson käy kätensä hiuksiinsa ja tuijottaa sivua. Hänen työskentelytapansa muistuttaa usein miestä, joka odottaa kyläsairaalan leikkaussalin ulkopuolella, ahdistuneena uutisia odottaen. Hänen vasemmassa kyynärpäässään, kuten tavallista, on hajanaisesti henkilökohtaisia tavaroita ikään kuin hän olisi tyhjentänyt laukun pöydälle: iPhone, kahvikuppi, pullo Evian-vettä, kotelo kuulokkeilla, Tic Tac -rasia, aski savukkeita, pieni mittanauha ja kirkkaanvihreä vetoketjullinen kolikkolompakko, jossa lukee "Dumb as a Dream" – Loewen yhteistyö taiteilija Richard Hawkinsin kanssa.
"Kiva", hän sanoo lopulta, nojautuen sitten lähemmäs tarkastellakseen. "Vaikka täällä värit eivät ole niin kivoja." Dalla Colletta näyttää hänelle kaksi muuta sivua, ja sitten Anderson, kiiruhtaen toiseen kokoukseen, ryntää ulos huoneesta. "Tunnin kokoukset 10 minuutissa Jonathanin kanssa", Dalla Colletta sanoo hymyillen kerätessään papereitaan lähtiäkseen.
Andersonin ensimmäinen naisten näytös Diorille, joka pidettiin Tuileries'ssä, oli kuukausia odotetuin tapahtuma Pariisissa. Tuntia ennen sen alkamista väkijoukko tulvi puistosta Place de la Concorde -aukiolle. Jotkut sivustakatsojat pitivät asuja. Toiset pitivät kylttejä ja hurrasivat jokaiselle julkkikselle – Jennifer Lawrence, Sabrina Carpenter, Anya Taylor-Joy, Jisoo, Jimin, Robert Pattinson, Johnny Depp ja monet muut – jotka kulkivat turvamiesten raivaamaa polkua väkijoukon halki.
Suuressa, ruskehtavassa rakennuksessa, joka oli rakennettu Tuileriesin kahdeksankulmaisen suihkulähteen päälle, elokuvantekijä Luca Guadagnino ja hänen tuotantosuunnittelijansa Stefano Baisi olivat luoneet matalakattoisen gallerian. Seinät, kirjavat harmaat, oli reunustettu kerroksittaisilla italialaisilla modernistisilla listoilla, ja kulmikkaat puupenkit oli järjestetty istuimiksi. "Halusimme luoda tilan melkein kuin museon", sanoo Guadagnino, joka tapasi Andersonin noin viisitoista vuotta sitten ja työskenteli hänen kanssaan puvuissa kolmeen viimeisimpään elokuvaansa.
Kun valot himmenivät mustiksi, dokumentaristi Adam Curtisin lyhyt montaasi heijastettiin kolmionmuotoisille näytöille. "Uskallatko astua Diorin taloon?" luki otsikkokortti, ja sitä seurannut jakso muutti materiaalin Diorin 78-vuotisesta historiasta joksikin kauhuelokuvan kaltaiseksi. Sitten valot syttyivät taas, kuin levottomasta unesta, ja Andersonin ensimmäinen naisten kokoelma alkoi paraatilla ulos.
Siellä oli laskostettuja kierretyistä kankaista, lyhyitä hamepukuja tweedistä ja pitsiä kudottuina omituisiin, sahalaitamaisiin kuvioihin. Siellä oli muunnelmia Diorin kuuluisasta bar takista ja leikkisiä käänteitä sen klassisista mekkomuodoista. Etuliivein, kauluksin, rusetinauhoin ja rikkailla, terävillä ruudukoilla kokoelma viittasi muodin siistille 1900-luvun puolivälin ihanteille. Mutta sen epätavalliset tilavuudet, pystysuunnassa tiukennetut mittasuhteet ja äkilliset, hämmästyttävät leikkaukset – ikään kuin kokonaiset vaatteet olisi tehty ja sitten, kuin yrtit, leikattu takaisin eläviin juuriinsa – antoivat perinteisyydelle äärimmäisen ja hämärän perverssin sävyn.
Huomattavimmin lookit kaikuivat Andersonin ensimmäisessä miesten kokoelmassa kesäkuussa esittelemään tyyliin, joka sisälsi naistenvaatteista inspiroituneita elementtejä, kuten suuren tilavuuden, melkein pannusmaisen lastiruuman. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Delphine Arnault kertoo minulle, että mahdollisuus suunnitella miesten ja naisten kokoelmia ei vain rinnakkain vaan yhdessä, luoden uuden "Dior-pariskunta" -konseptin, oli hänen esityksensä ydin niin epätavalliselle kattavalle hallinnalle.
"Se on moderni näkemys: Voit nähdä lookin miehillä ja naisilla vaihtokelpoisesti", hän sanoo. Se on myös näkemys, jota Anderson on tavoitellut suunnittelijan uransa alusta lähtien omassa brändissään, kun vuonna 2013 hän aiheutti kohun sisällyttämällä miesten kokoelmaansa parin röyhelöpohjaisia shortseja minihameen siluetilla.
Näyttelijä, kabareetaiteilija ja transoikeuksien puolestapuhuja Justin Vivian Bond kuvailee Andersonia "yhtenä ensimmäisistä suunnittelijoista, jotka todella ylittävät kuilun naisten ja miesten kokoelmien välillä – hänellä on aina yksi tai kaksi miestä naisten näytöksessä, ja päinvastoin, ja se puhuttelee minua. En tunne sen olevan keinotekoista: Se on loogista ja hauskaa." Bond tapasi Andersonin ensimmäisen kerran yli 20 vuotta sitten, kun Rufus Wainwright toi häntä näytökseen, jota Bond teki Lontoossa. "Hän teki minulle neulotun pipun, jossa oli sulkia, ja teko-kärpännahkaisen huivin ja tämän uskomattoman otsanauhan verkkoineen, joissa oli kärpäsiä kiinni – kaikki hyvin varhainen Jonathan."
Lopulta Anderson kysyi Bondilta, esiintyisivätkö he hänen lopputyönäytöksessään London College of Fashionissa; kaksi ovat tehneet yhteistyötä projekteissa siitä lähtien, viimeisimpänä oopperassa nimeltä Complications in Sue (Anderson suunnitteli puvut). "Kaikesta vakavuudesta huolimatta... Uskon, että näiden uskomattomien näytösten luominen ja sitten ihmisten näkeminen juhlivan häntä lisäsivät hänen luottamustaan yhä enemmän. Andersonin intohimot osoittautuivat tarttuviksi: O'Connor, jonka isoäiti oli keramiikkataiteilija, tuli jakamaan osan niistä. "Muistan menneeni Jonathanin luokse illalliselle eräänä iltana ja nähneeni tämän uskomattoman näyttelyn – hänen keramiikkakokoelmansa on maaginen! Hänellä oli kappaleita Sara Flynnilta, irlantilaiselta keramiikkataiteilijalta, jota todella ihailen. Hänellä oli Lucie Rie. Hänellä oli suuri kokoelma Ian Godfreyltä", hän sanoo. Anderson jäljittää tämän intohimon äitinsä isään, joka työskenteli tekstiiliyrityksessä nimeltä Samuel Lamont & Sons Antrimissa, Pohjois-Irlannissa. "Hän oli luova henki perheessämme", Anderson sanoo. "Ja lapsena sinua ympäröi paljon esillä olevaa hienoa posliinia."
Monet Andersonin ystävyyssuhteista ja ihmissuhteista nykyään kiertyvät taiteen ympärillä. Äskettäin hän on seurustellut katalonialaisen taiteilijan Pol Angladan kanssa, jonka kanssa hän työskenteli JW Andersonilla. "Kenellä tahansa yksityiselämässä, kun sinulla on tällainen työ, se on vaikeaa", hän kertoo minulle. "Näin sen vanhemmillani, kun isäni työskenteli MM-kisoissa. Kun lähdet pois ja tulet takaisin, sinun täytyy löytää toisenne uudelleen. Kun vanhenet, opit, että sinun täytyy varata aikaa, jos haluat suojella ihmissuhteitasi. Koska on hyvin helppoa antaa niiden lipsua – sinun täytyy rakentaa järjestelmä."
Muuten nykyään hänen kiinnostuksensa seuraavat usein työnsä vaatimuksia. "Tällä hetkellä on lookbook joka viikko. On kampanja joka viikko. Etsit ideoita suurimman osan päivästä", hän sanoo. Sitten, ikään kuin ajatellen, että kuvaus ei välittänyt innostusta, hän lisää: "Mutta se on myös pakkomielle – taiteilija tai henkilö tai vintage-vaatekappale voi inspiroida kokonaisen kokoelman."
Eräänä joulukuun aamuna sovin tapaavani Andersonin Musée d'Orsayssa, missä hän pysähtyy katsomaan suurta näyttelyä brittiläisestä taidemaalarista Bridget Rileystä, jonka vuoden 1988 kankaasta Daphne hän omistaa. Anderson saapuu myöhässä: Hän sanoo, ettei koskaan katso päivittäistä aikatauluaan etukäteen tai suunnittele seuraavia kokouksiaan, peläten arvelevansa uudelleen, ovatko ne sen arvoisia; ei yllättäen, hän on aina myöhässä. Hän vaikuttaa väsyneeltä.
"En ole koskaan elämässäni odottanut joulua niin paljon – enkä ole jouluihminen", hän sanoo, luetellessaan nykyisiä projektejaan, yhtä paljon itselleen kuin minullekin. "Meillä on vielä yksi sovitus haute couturelle, yksi miesten vaatteille ja yksi naisten vaatteille. Ja risteilykokoelman lanseeraus, ja sitten juuri toimitimme esyksy- ja Riviera-kokoelmat markkinoille. Tämä kausi on aina vaikein, koska se on niin lyhyt." Hän antaa kivuliaan hymyn – "Mutta silti positiivinen!" – ja marssii museon holvitun keskiosan läpi.
Anderson kertoo minulle ihailevansa sitä, kuinka Riley karsii työnsä olemukseensa. "Kuten, sinulla on itsevarmuus mennä loppuun asti", hän sanoo. "Sitä voi löytää suuresta intialaisesta maalauksesta. Jopa Rembrandtissa – he tietävät, milloin lopettaa. Se kutsuu mieltäsi ajattelemaan enemmän siitä, miksi seisot sen edessä."
Näyttelyn kuraattori Nicolas Gausserand, joka on seurannut meitä, osoittaa seinän värin: valkoinen