Radical Chic: Die Erkundung von Jonathan Andersons zeitgenössischer Vision für Dior

Porträts von Annie Leibovitz. Modefotografien von Stef Mitchell.

Das Licht draußen ist blass und verblasst an einem ruhigen Freitagnachmittag in einer Pariser Straße, als Jonathan Anderson sich an einem großen Tisch in seinem Büro niederlässt, um die Teile der Zukunft zu sortieren. "Was müssen wir durchgehen?", fragt er.

Mit chirurgischer Präzision geht sein Design-Direktor Alberto Dalla Colletta die Tagesentscheidungen für die Haute Couture durch, bevor er sich dringenden Angelegenheiten der Damenkonfektion zuwendet. "Das ist der Rock, den wir repariert haben", sagt er und blättert durch einen Stapel Papiere. "Er wird immer mehr zu einer Sache, was ich lustig fand."

"Die Rückseite ist schön", sagt Anderson knapp, nickt dann für den nächsten Punkt. Groß und intensiv, mit einem Schopf kastanienroten Haares und einem tiefen irischen Bariton, bekleidet Anderson, 41, heute eine der mächtigsten Rollen in der Mode: Kreativdirektor von Dior. Seine Ernennung im vergangenen Jahr wurde in der gesamten Branche mit großer Begeisterung aufgenommen. Er hatte gerade eine elfjährige Amtszeit bei Loewe beendet, wo er das Feld mit einem kreativ eklektischen Stil belebte – er schöpfte aus der Modegeschichte und seinen eigenen weitgefächerten Interessen, um dem Markt eine frische, klare Anziehungskraft zu verleihen. Bemerkenswerterweise tat er all dies, während er auch seine eigene Londoner Marke JW Anderson leitete, die nun 18 Jahre alt ist. Sein Couture-Debüt im Februar war ein frühlingshafter Ausbruch von blumenähnlichem Volumen und zeigte die immense technische Expertise von Dior.

"Er kann in jede Richtung gehen – ich denke nicht, dass seine Entwürfe wie eine einzige Sache aussehen", sagt Jennifer Lawrence, eine der Ersten, die Andersons Dior-Kleider auf dem roten Teppich trug. "Normalerweise bekommt man vielleicht drei Skizzen, die alle aus demselben Universum stammen. Bei Jonathan sieht es aus, als würden 25 verschiedene Designer mir 25 verschiedene Optionen schicken. Seine Bandbreite erstaunt mich ständig."

Dalla Colletta fährt fort und klingt dabei vage entschuldigend. "Die Farben sind meiner Meinung nach nicht besonders stark ausgefallen. Das Braun ist ein bisschen—"

"Weißt du, was eigentlich ganz gut sein könnte, ist, eines auszuprobieren, bei dem man Braun mit Gold kombiniert", schlägt Anderson unerschütterlich vor.

"Oh, wow. Okay."

"Könnte seltsam sein", sagt Anderson und neigt den Kopf zur Seite.

Auf dem Kaminsims gegenüber im Büro steht eine Tasche mit dem Aufdruck "Ulysses by James Joyce" – Teil von Andersons Buchcover-Taschenserie – während auf seinem Schreibtisch eine manuelle Schreibmaschine und fruchtförmige Kerzen stehen. Acht auf Rädern stehende Tafeln, die zufällig im Raum verteilt sind, sind mit Bildern aus einer laufenden Werbekampagne bestückt. Eine Schneiderpuppe ist mit beschrifteter Baumwoll-Toile behängt, und zwei Kleiderstangen umgeben den Tisch. Die Aufregung um Andersons Ernennung rührte teilweise von ihrem hochriskanten Charakter her: Er ist der erste Designer seit Christian Dior selbst, der alle Modellinien – Damen, Herren und Couture, einschließlich Taschen und Schuhe – betreut. Das bedeutet zehn heiß erwartete Kollektionen pro Jahr für eines der größten Couture-Häuser in Paris. Die Besprechungen sind vielschichtig und gehen in rasantem Tempo voran.

"Dann war das für die andere Referenz, die Sie uns gegeben haben", fährt Dalla Colletta fort. "Wir werden versuchen, das Jacquard zu machen, indem wir alle Fransen so abschneiden."

Anderson fährt sich mit der Hand durch die Haare und starrt auf die Seite. Seine Arbeitsweise ähnelt oft der eines Mannes, der vor der Chirurgie eines Dorfkrankenhauses wartet und ängstlich auf Nachrichten hofft. An seinem linken Ellenbogen liegt wie üblich ein Durcheinander persönlicher Gegenstände, als hätte er eine Tasche auf den Tisch geleert: ein iPhone, eine Kaffeetasse, eine Flasche Evian, ein Etui mit Ohrstöpseln, eine Packung Tic Tacs, eine Packung Zigaretten, ein kleines Maßband und eine leuchtend grüne Reißverschluss-Münztasche mit der Aufschrift "Dumb as a Dream" – eine Loewe-Kollaboration mit dem Künstler Richard Hawkins.

"Schön", sagt er schließlich, dann beugt er sich vor, um genauer hinzusehen. "Aber hier sind die Farben nicht so schön." Dalla Colletta zeigt ihm noch zwei Seiten, und dann eilt Anderson, der zu einem weiteren Meeting muss, aus dem Raum. "Ein-Stunden-Meetings in 10 Minuten mit Jonathan", sagt Dalla Colletta lächelnd, während er seine Papiere zusammenrafft, um zu gehen.

Andersons erste Damenschau für Dior, die in den Tuilerien stattfand, war monatelang das am meisten erwartete Ereignis in Paris. In der Stunde vor Beginn ergoss sich eine Menge aus dem Park auf den Place de la Concorde. Einige Zuschauer trugen Kostüme. Andere hielten Schilder hoch und jubelten jeder Prominenten zu – Jennifer Lawrence, Sabrina Carpenter, Anya Taylor-Joy, Jisoo, Jimin, Robert Pattinson, Johnny Depp und vielen mehr –, die einen von Sicherheitsleuten freigeräumten Weg durch die sich teilende Menge entlanggingen.

In einem großen, sandfarbenen Bauwerk, das über dem achteckigen Brunnen der Tuilerien errichtet wurde, hatten der Filmemacher Luca Guadagnino und sein Produktionsdesigner Stefano Baisi eine Galerie mit niedriger Decke geschaffen. Die Wände, fleckig grau, waren mit mehrschichtigen italienischen modernistischen Leisten verziert, und kantige Holzstühle waren als Sitzgelegenheiten aufgestellt. "Wir wollten einen Raum schaffen, der fast wie ein Museum ist", sagt Guadagnino, der Anderson vor etwa fünfzehn Jahren traf und mit ihm an den Kostümen für drei seiner jüngsten Filme zusammenarbeitete.

Als die Lichter schwarz wurden, wurde eine kurze Montage des Dokumentarfilmers Adam Curtis auf dreieckige Leinwände projiziert. "Wagst du es, das Haus Dior zu betreten?" stand auf einer Titelkarte, und die folgende Sequenz verwandelte Aufnahmen aus der 78-jährigen Geschichte von Dior in so etwas wie einen Horrorfilm. Dann gingen die Lichter wieder an, als aus einem unruhigen Traum, und Andersons erste Damenkollektion begann herauszuparadieren.

Es gab plissierte, verdrehte Stoffe, taillierte Tweed-Kostüme und Spitze, die in unheimlichen, gezackten Mustern gewebt war. Es gab Variationen von Diors berühmtem Bar-Jacket und verspielte Abwandlungen seiner klassischen Kleiderformen. Mit Latz-Vorderseiten, umgeschlagenen Kragen, Schleifenkrawatten und üppigen, scharfen Karos grüßte die Kollektion die dekorativen Idealvorstellungen der Mode aus der Mitte des Jahrhunderts. Aber ihre ungewöhnlichen Volumina, vertikal gestrafften Proportionen und plötzlichen, verblüffenden Schnitte – als wären ganze Kleidungsstücke angefertigt und dann, wie Kräuter, auf ihre lebenden Wurzeln zurückgestutzt worden – verliehen dem Traditionalismus eine extreme und vage perverse Schärfe.

Am auffälligsten war, dass die Looks den Stil widerspiegelten, den Anderson in seiner ersten Herrenkollektion im Juni vorgestellt hatte, die damenmodeinspirierte Elemente wie eine hochvolumige, fast tournürenartige Cargo-Shorts enthielt. Delphine Arnault, Vorsitzende und CEO des Unternehmens, erzählt mir, dass die Möglichkeit, Herren- und Damenkollektionen nicht nur nebeneinander, sondern im Gleichklang zu entwerfen und so das neue Konzept eines "Dior-Paares" zu schaffen, im Zentrum seines Pitches für eine so ungewöhnlich umfassende Kontrolle stand.

"Es ist eine moderne Vision: Man kann den Look bei Männern und Frauen mit einer Austauschbarkeit sehen", sagt sie. Es ist auch eine Vision, der Anderson seit seinen frühesten Tagen als Designer seiner eigenen Marke nachgeht, als er 2013 für Aufsehen sorgte, indem er eine Rüschenbund-Shorts mit einer Minirock-Silhouette in seine Herrenkollektion aufnahm.

Justin Vivian Bond, der Schauspieler, Kabarettkünstler und Transrechte-Aktivist, beschreibt Anderson als "einen der ersten Designer, der wirklich die Lücke zwischen Damen- und Herrenkollektionen überbrückt hat – er wird immer einen oder zwei Männer in der Damenschau haben und umgekehrt, und das spricht mich an. Ich habe nicht das Gefühl, dass es gekünstelt ist: Es ist logisch und macht Spaß." Bond traf Anderson erstmals vor mehr als 20 Jahren, als Rufus Wainwright ihn zu einer Show brachte, die Bond in London gab. "Er machte mir eine Strickmütze mit Federn darin und einen falschen Hermelinumhang und dieses erstaunliche Stirnband mit Netzen, in denen Fliegen gefangen waren – alles sehr früher Jonathan."

Schließlich fragte Anderson Bond, ob sie in seiner Abschluss-Show am London College of Fashion auftreten würden; die beiden haben seither an Projekten zusammengearbeitet, zuletzt an einer Oper namens *Complications in Sue* (Anderson entwarf die Kostüme). "Bei all dem Ernsthaften... ich glaube, dass das Kreieren dieser erstaunlichen Shows und dann zu sehen, wie die Leute ihn feiern, sein Selbstvertrauen immer mehr gestärkt hat. Andersons Leidenschaften erwiesen sich als ansteckend: O'Connor, dessen Großmutter Keramikerin war, begann, einige davon zu teilen. "Ich erinnere mich, dass ich eines Abends bei Jonathan zum Abendessen war und diese unglaubliche Ausstellung sah – seine Keramiksammlung ist magisch! Er hatte Stücke von Sara Flynn, einer irischen Keramikerin, die ich wirklich bewundere. Er hatte Lucie Rie. Er hatte eine große Sammlung von Ian Godfrey", sagt er. Anderson führt diese Leidenschaft auf seinen Großvater mütterlicherseits zurück, der bei einem Textilunternehmen namens Samuel Lamont & Sons in Antrim, Nordirland, arbeitete. "Er war der Kreative in unserer Familie", sagt Anderson. "Und als Kind war man von viel feinem Porzellan umgeben, das ausgestellt war."

Viele von Andersons Freundschaften und Beziehungen drehen sich heute um Kunst. Kürzlich ist er mit dem katalanischen Künstler Pol Anglada zusammen, mit dem er bei JW Anderson gearbeitet hat. "Im Privatleben eines jeden ist es schwierig, wenn man einen Job wie diesen hat", sagt er mir. "Ich habe es bei meinen Eltern erlebt, als mein Vater für die Weltmeisterschaft arbeitete. Wenn man weggeht und zurückkommt, muss man sich neu entdecken. Wenn man älter wird, lernt man, dass man sich Zeit nehmen muss, wenn man seine Beziehungen schützen will. Denn es ist sehr leicht, sie schleifen zu lassen – man muss ein System aufbauen."

Ansonsten folgen seine Interessen heutzutage oft den Anforderungen seiner Arbeit. "Im Moment gibt es jede Woche ein Lookbook. Jede Woche eine Kampagne. Den größten Teil des Tages sucht man nach Ideen", sagt er. Dann, als denke er, diese Beschreibung erfasse die Aufregung nicht, fügt er hinzu: "Aber es ist auch eine Besessenheit – ein Künstler oder eine Person oder ein Vintage-Kleidungsstück könnte eine ganze Kollektion inspirieren."

Eines Dezembermorgens verabrede ich mich mit Anderson im Musée d'Orsay, wo er Halt macht, um eine große Ausstellung über die britische Malerin Bridget Riley zu sehen, deren Leinwand *Daphne* aus dem Jahr 1988 er besitzt. Anderson kommt zu spät: Er sagt, er sehe sich seinen Tagesplan nie im Voraus an oder plane seine nächsten Meetings, aus Angst, er würde hinterfragen, ob sie es wert sind; wenig überraschend hinkt er immer hinterher. Er wirkt müde.

"Ich habe mich noch nie so sehr auf Weihnachten gefreut in meinem Leben – und ich bin kein Weihnachtsmensch", sagt er und listet seine aktuellen Projekte auf, ebenso sehr für sich selbst wie für mich. "Wir haben noch eine Anprobe für Couture, eine für Herren und eine für Damen. Und die Launch der Cruise-Kollektion, und dann haben wir gerade die Pre-Fall- und Riviera-Kollektionen auf den Markt gebracht. Diese Saison ist immer die schwierigste, weil sie so kurz ist." Er lächelt gequält – "Aber trotzdem positiv!" – und marschiert durch das gewölbte Zentrum des Museums.

Anderson erzählt mir, dass er bewundert, wie Riley ihre Arbeit auf das Wesentliche reduziert. "Man hat das Selbstvertrauen, bis zum Äußersten zu gehen", sagt er. "Das findet man in großer indischer Malerei. Sogar bei einem Rembrandt – sie wissen, wann sie aufhören müssen. Es lädt deinen Geist ein, mehr darüber nachzudenken, warum du davor stehst."

Der Kurator der Ausstellung, Nicolas Gausserand, der uns gefolgt ist, weist auf die Farbe der Wand hin: weiß. Riley, jetzt Mitte 90, bestand entgegen der Museumspraxis darauf, dass Seurats Werk durch die Präsentation auf weißen Wänden verbessert würde.

"Es macht die Weißtöne weißer", sagt Anderson nickend. "Es ist so radikal." Er macht einen letzten Rundgang durch die Galerien, dann steuert er auf die Tür zu. "Man muss zügig durchgehen, um sein Gehirn in Gang zu bringen", erklärt er, als wir das Museum verlassen. "Wenn ich zu lange bleibe, sehe ich keine Verbindungen. Ich glaube, wegen meines Großvaters ging es immer darum, wie man etwas Neues in etwas findet, das bereits alt ist. Indem man es mit dem, was heute passiert, in Dialog setzt."

Wir schlüpfen in eine Nische im alten holzvertäfelten Flussrestaurant Le... Wir landeten schließlich im Voltaire zum Mittagessen – nicht das, was wir ursprünglich geplant hatten, aber wir waren in Verzug, also wurde der Zeitplan, wie es bei Anderson oft vorkommt, spontan umgestellt. Kellner bringen Teller mit Radieschen, Salami, Brot und Butter. Anderson bestellt ein Filet de Boeuf, medium-well.

"Medium-well dauert 30 Minuten", informiert uns der Kellner mit einem Hauch von gut versteckter Missbilligung.

"Vielleicht doch nur medium", sagt Anderson. "Und ein paar Pommes – nur zu."

"D'accord", murmelt der Kellner mit pokerfaceartigem Nicken.

Anderson hat einen Fuß in London, wo JW Anderson in Möbel, Kunst und Sammlerstücke expandiert. Er sagt, er spüre manchmal eine Art kulturellen Schleudertrauma, wenn er zwischen dort und Paris pendelt. "Es sind sehr unterschiedliche Städte, was die Art des Essens oder Ausgehens angeht", erklärt er. "Der lustigste Hauptunterschied ist, ich weiß nicht, was es in Frankreich ist, aber sie sind nicht sehr gut mit Eis. Die Gin Tonics hier sind nie besonders gut, weil das Eis nicht besonders gut ist."

Während wir uns zum Essen niederlassen, erzählt mir Anderson, dass er sein aktuelles kulturelles Projekt darin sieht, "den Zweck" einer Luxusmarke im digitalen Zeitalter zu ergründen.

"Der Grund, warum ich von Mode angezogen wurde, war, etwas für die Zukunft zu entwerfen: Man entwirft es, zeigt es, und es kommt in sechs Monaten in die Läden", sagt er. "Das gibt dem Verbraucher Zeit, es zu verdauen. Jetzt sind wir in einer Phase, in der wir Kleidung entwerfen, um eine sofortige Reaktion zu erhalten – bis sie im Laden ankommt, hat sie ihre Energie verloren. Es ist ein Zuckerrausch." Das Problem, fügt er hinzu, sei, dass es in dieser Umgebung fast unmöglich sei, einen Qualitätsstandard aufrechtzuerhalten.

"Es beeinflusst das Verständnis. Wir sind es gewohnt, Millionen von Bildern pro Tag zu konsumieren, aber wenn es ums Lesen geht, konsumieren wir weniger. Wir antworten mit einem Emoji. Wir schicken Sprachnachrichten, weil es 'effizienter' ist. Als ich jünger war, hätte ich gedacht, das sei das Traumszenario." (Anderson ist legasthenisch.) "Aber Kleidung herzustellen ist Gehirn-zu-Hand, und Sch