Shira Suveyke Snyder blev administrerende direktør for Proenza Schouler i oktober 2024. Cirka seks uger senere, vidende om at grundlæggerne Jack McCollough og Lazaro Hernandez var ved at flytte til Paris for at lede Loewe (en bekendtgørelse, der først ville blive offentliggjort i marts), begyndte hun at søge efter deres efterfølger. "Jack og Lazaro var åbne omkring at ville have et nyt kapitel," siger Suveyke Snyder om sine første dage i det newyorkiske brand. "Vi talte om langsigtet overgangsplanlægning og om, hvordan den næste fase af Proenza kunne se ud uden deres daglige engagement."

I mellemtiden hyrede Suveyke Snyder Diotima-grundlæggeren og kreative direktør Rachel Scott til at støtte studiet, idet hun mente, at konsekvent ledelse var afgørende for at holde brandet i bevægelse. "Vi havde mødt hinanden før til CFDA Awards, men da det kom til at finde den rette person til midlertidigt at støtte studiet, føltes Rachel som et naturligt valg," siger hun. "Hendes sans for håndværk og materialitet føltes dybt forenelig med husets koder."

Dette var ikke tiltænkt som permanent. Dog opdagede Suveyke Snyder snart, at hendes søgen blev påvirket af Scotts arbejde i brandet. "Jeg kunne se, hvad der fungerede så godt ved hendes lederstil, hendes iværksætterånd og hendes finesse med brandets koder," forklarer administrerende direktøren. "Vi nåede til et punkt, hvor jeg tænkte, at vi sikkert kunne finde en løsning, der hverken kompromitterede, hvad Proenza har brug for dagligt, og heller ikke [Scotts] spirende forretning."

Der er trods alt mange kreative direktører ved europæiske luksushuse, der varetager dobbeltroller. Jonathan Anderson har samtidig ledt JW Anderson og Loewe i 11 år og vil gøre det samme hos Dior. Mens Haider Ackermann er hos Tom Ford, fører han ikke længere sit eget mærke, men har beholdt sin rolle som kreativ direktør hos Canada Goose. Grace Wales Bonner vil fortsætte sit navnebærende brand sideløbende med sin stilling hos Hermès. Men dette er sjældent i New York, hvor der er få arvehuse at jonglere med.

"Det kræver en stor fleksibilitet fra alles side, men jeg tror ikke, at nogen kreativ direktørstilling er fra ni til fem. Du er altid tilgængelig, i en vis grad. Det er udyrets natur," siger Suveyke Snyder fra Proenza Schoulers kontor i SoHo, som virksomheden har haft i over 20 år. De er ved at starte en renovering. "En facelift i 2026," smiler Suveyke Snyder. Det er et passende tidspunkt, da hun og Scott indvier en ny æra for et mærke, der engang var et af New Yorks mest spændende unge brands.

SS26-kollektionen var et samarbejde mellem Scott og Proenza-studieholdet.

Det mest bemærkelsesværdige er dog ikke blot, at Scott leder både Proenza og Diotima, men tidspunktet for hendes udnævnelse. Rækken af bekendtgørelser i fjor – McCollough og Hernandez' afgang, efterfulgt af Scotts ansættelse – kom midt i en bølge af kreativ direktørskifter, hvilket resulterede i 15 debutanter sidste september. Men denne var anderledes: det markerede første gang, Proenza Schouler ville blive ledt af andre end sine grundlæggere.

Proenza Schouler, som fejrede sit 20-års jubilæum i 2023, har været et fast indslag i New Yorks modeverden, siden McCollough og Hernandez grundlagde brandet lige efter endt uddannelse på Parsons School of Design. Deres første kollektion – fuldt ud købt af Barneys – opstod som deres afgangsprojekt. Gennem brandets historie har de klædt New Yorks It-piger på, vundet anerkendelse fra den allerførste CFDA/Vogue Fashion Fund-pris i 2004 til flere CFDA Awards, alt imens de navigerede gennem forskellige ejerskabsændringer (duoen købte brandet tilbage fra Castanea Partners med en gruppe investorer i 2018). Nu har Scott til opgave at føre McCollough og Hernandez' amerikanske sportswear-stil ind i 2026.

Denne fakkeloverdragelse betød, at der stod endnu mere på spil. Suveyke Snyder forklarer, at søgningen krævede en anderledes tilgang. "Vi havde brug for nogen, der kunne ære det kreative arv og samtidig styre det fremad, men også en kulturel match – nogen, der forstår ikke kun det kreative hul, men hvad det betyder, når grundlæggere forlader en virksomhed," siger hun. "Vi ledte efter en leder, der leder med empati og samarbejde, med en iværksætterånd. Disse egenskaber var afgørende – ikke kun for at finde en ny kreativ direktør, men for at håndtere grundlæggernes overgang."

Denne kulturelle tilpasning var afgørende, og Scott opfyldte kriterierne. "Denne virksomhed har et newyorksk fight. Den er ikke pernitten," bemærker Suveyke Snyder. Efter at have bygget sin egen forretning op fra bunden, værdsætter Scott arbejdet, der har bragt Proenza til, hvor den er i dag, tilføjer administrerende direktøren. "Det er svært at finde."

Efter at have vist sit samarbejdende studiearbejde i en præsentation i september, markerer onsdag Scotts officielle debut for Proenza Schouler. Inden showet talte Suveyke Snyder med Vogue Business om brandets udvikling under Scotts kreative vision – og hvad det betyder for forretningen, hvor grundlæggerne McCollough og Hernandez forbliver minoritetsaktionærer sammen med private investorer. (Salgstal blev ikke offentliggjort.) "Det er så spændende, fordi det føles autentisk Proenza, men alligevel anderledes," siger hun.

Her er hvad der kommer nu.

**Proenza 2.0**

Scott planlægger ikke at overhale Proenza Schouler-brandet. "Det bliver en evolution – ikke en revolution," fortalte hun Vogue sidste september. Denne filosofi afspejles i hendes første kollektion. "Proenza har altid været et brand for håndværk. Vores mest innovative år handlede om materialitet og stofinnovation, noget Jack og Lazaro var dybt passionerede omkring," siger Suveyke Snyder. "Rachel har tappet ind i den del af vores DNA og genfortolket den til i dag."

Administrerende direktøren er opmærksom på at balancere evolutionen med de stile, som de loyal kunder elsker mest. "Nogle stykker er så tydeligt os, at jeg umiddelbart kan se, hvilke der vil give genklang hos vores eksisterende kunder – præcis hvad de leder efter i silhuet – og hvilke der føles udviklede, så vi kan nå et bredere publikum."

For at tiltrække det bredere publikum leder Suveyke Snyder en renovering af Proenza Schoulers detail- og marketingstrategier. I 2025 var fokus på digital ekspansion, forbedring af både backend-effektivitet og frontend-æstetik online og på sociale medier. Nu, efter flytningen til en ny butik på Mercer Street i fjor, er fysisk detailekspansion i gang. Selvom hun afstår fra at specificere steder, siger Suveyke Snyder, at brandet er i flere forhandlinger, med den første nye butik, der åbner i sommer. Dette er et betydeligt skridt for et mærke, der aldrig har haft mere end to ejede butikker på én gang (i øjeblikket kun Mercer Street-stedet). Det afspejler hendes fokus på at formidle brandets etos og håndværk under Scotts ledelse. Gennem fysiske butikker kan Proenza Schouler bedre udtrykke sin æstetik i formålsbyggede rum, i stedet for udelukkende at stole på købers udvalg og placeringer.

Selvom det næste kapitel vil lægge vægt på ejede kanaler, forbliver wholesale nøglen, bemærker Suveyke Snyder. Med erfaring fra Net-a-Porter og Shopbop anerkender hun udfordringerne i de sidste 18 måneder og understreger, at forholdet mellem detailhandler og brand ikke længere kan være rent transaktionelt. "Vi har prioriteret at tale direkte til vores kunde," siger hun. "Wholesale forbliver vigtigt for os – så længe vi effektivt kan fortælle vores historie gennem den kanal."

For at nå både wholesale- og direkte kunder investerer Proenza Schouler kraftigt i indhold, forklarer administrerende direktøren. Mens branchen er opmærksom og begejstret for Scotts rolle, har den bredere forbruger brug for at forstå, hvad de investerer i, når de køber Proenza. "Vi har en mulighed for at være tydeligere om, hvad vi står for og hvem vi er, gennem vores indhold, budskaber og billeder," siger hun.

Planlægningen af Proenza Schouler- og Diotima-runwayshows illustrerer, hvordan Scott vil balancere begge brands. "Vi åbner New York Fashion Week, og Diotima lukker den," siger Suveyke Snyder. (Teknisk set slutter NYFW mandagen efter Diotimas søndagsshow, men den 16. er en meget roligere dag.)

Brandet er stolt af at åbne NYFW denne sæson – det er en chance for Scott at præsentere sin vision for fællesskabet og kunderne. Når hun bliver spurgt, om Proenza vil fortsætte med at vise i New York i fremtidige sæsoner, er administrerende direktøren mere tilbageholdende. (Husk på, at grundlæggerne McCollough og Hernandez flyttede fra New York til Paris i 2017, kun for at vende tilbage året efter.) "Verden udvikler sig," siger hun med henvisning til, hvordan brands deler deres historier i 2026. "Runwayshows giver os en utrolig måde at udtrykke vores vision på, så dette er et kritisk vigtigt øjeblik, men ting ændrer sig." Spurgt om det betyder, at Proenza måske ikke viser hver sæson, er Suveyke Snyder bestemt: "Proenza er et runway-brand." Så enhver udvikling vil sandsynligvis involvere sted, ikke format.

Forude, når hendes officielle Proenza-debut er fuldført, vil Scotts fokus skifte til søndag. Suveyke Snyder er helt fokuseret på fremtiden. Hvis 2026 handler om at perfektionere brandfortælling, vil 2027 handle om ekspansion.

Næste års plan centrerer om international vækst og kategoriudvidelse. De to er forbundne: mens Proenza er bedst kendt i USA for ready-to-wear, er den internationalt anerkendt for håndtasker. "Vi har en historie og et arv som et lædervarebrand – især på det internationale marked," bemærker administrerende direktøren. Uden for USA kommer omsætningen primært fra lædervarer.

Lædervarer tager tid fra et produktions- og udviklingsperspektiv. Efterår/vinter 2026-runwayen vil forhåndsvise, hvordan en Proenza Schouler-taske af Rachel Scott kunne se ud, men der er meget mere undervejs. "Vi vil fortsætte med at bygge videre på det over de næste par markeder i juni, og i september vil det begynde at føles mere komplet," siger Suveyke Snyder.

Onsdagens show vil dog give en blåkopi for dette næste kapitel. "Man føler virkelig koderne for tekstur, materialitet, silhuetstyrke og balancen mellem skarp og blød," siger hun. "Man vil se det komme igennem, og det vil føles som en moderne Proenza."

**Ofte stillede spørgsmål**
Selvfølgelig. Her er en liste over ofte stillede spørgsmål om en Proenza Schouler-administrerende direktør, der diskuterer brandets nye kapitel, designet til at være klar og samtaleagtig.

**Generelle begynder-spørgsmål**

1. Hvem er administrerende direktør for Proenza Schouler?
Administrerende direktøren er Judith Milgrom. Hun er også mor til brandets grundlæggere og designere Jack McCollough og Lazaro Hernandez og har i årevis været en nøglestrategisk kraft bag brandet.

2. Hvad betyder et nyt kapitel for et modemærke?
Det betegner typisk et større strategisk skift. Dette kunne omfatte en ny kreativ retning, en ændring i forretningsmodel, målretning mod en ny kunde eller omstrukturering af virksomheden for fremtidig vækst.

3. Hvorfor giver administrerende direktøren dette interview nu?
Det er sandsynligvis en planlagt kommunikation for at signalere stabilitet, spænding og klarhed om brandets fremtid overfor kunder, pressen og modebranchen, især efter enhver periode med forandring eller usikkerhed.

4. Er grundlæggerne Jack og Lazaro stadig involveret?
Ja, absolut. En kerne del af dette nye kapitel er at bekræfte deres roller som de eneste kreative direktører. Administrerende direktørens diskussion handler om at bygge en stærkere forretningsstruktur til at støtte deres vision.

**Strategiske forretningsspørgsmål**

5. Hvad er hovedmålene for dette nye kapitel?
Baseret på administrerende direktør-interviews er nøglemålene: 1) At sikre langsigtet finansiel stabilitet og uafhængighed, 2) At fokusere på direkte relationer med kunder, 3) At strømline produktudbuddet for at fremhæve kernekompetencer og 4) At vækste brandet på en bæredygtig, kontrolleret måde.

6. Bevæger Proenza Schouler sig væk fra wholesale?
Ikke helt, men de rebalancerer. Strategien er at blive mindre afhængige af wholesale og at prioritere deres egne detailkanaler for at have mere kontrol over præsentation, prissætning og kundedata.

7. Hvordan påvirker det, at administrerende direktøren er grundlæggernes mor, forretningen?
Det skaber en unik dynamik med dyb tillid og langsigtet engagement. Judith Milgrom er personligt investeret i brandets arv og designernes velvære, hvilket kan føre til mere tålmodige, familieorienterede forretningsbeslutninger frem for at søge hurtig afkast for eksterne investorer.