Shira Suveyke Snyder ble administrerende direktør for Proenza Schouler i oktober 2024. Omtrent seks uker senere, klar over at grunnleggerne Jack McCollough og Lazaro Hernandez skulle flytte til Paris for å lede Loewe (en kunngjøring som ikke ville komme før i mars), begynte hun å lete etter deres etterfølger. "Jack og Lazaro var åpne om at de ønsket et nytt kapittel," sier Suveyke Snyder om sine første dager i det newyorkiske merkevaren. "Vi snakket om langsiktig overgangsplanlegging og hvordan neste fase av Proenza kunne se ut uten deres daglige involvering."

I mellomtiden hentet Suveyke Snyder inn Diotima-gründeren og kreative direktør Rachel Scott for å støtte studioet, i troen på at konsekvent ledelse var avgjørende for å holde merkevaren i bevegelse. "Vi hadde møttes før på CFDA Awards, men da det gjaldt å finne riktig person til å støtte studioet midlertidig, føltes Rachel som et naturlig valg," sier hun. "Hennes sans for håndverk og materialitet føltes dypt forent med husets koder."

Dette var ikke ment som en permanent løsning. Men Suveyke Snyder oppdaget snart at søket hennes ble påvirket av Scotts arbeid med merkevaren. "Jeg kunne se hva som fungerte så godt med hennes lederstil, hennes gründerånd og hennes finesse med merkevarens koder," forklarer administrerende direktøren. "Vi kom til et punkt hvor jeg tenkte: sikkert kan vi finne en løsning som ikke kompromisser med det Proenza trenger daglig, og som heller ikke kompromisser med [Scotts] blomstrende virksomhet."

Tross alt har mange kreative direktører i europeiske luksusmerker dobbeltroller. Jonathan Anderson har ledet JW Anderson og Loewe samtidig i 11 år, og vil gjøre det samme for Dior. Mens han er hos Tom Ford, frontet Haider Ackermann ikke lenge sitt eget merke, men har beholdt sin rolle som kreativ direktør for Canada Goose. Grace Wales Bonner vil fortsette sitt navngitte merke sammen med sin stilling i Hermès. Men dette er sjeldent i New York, hvor det er få arvhus å jonglere.

"Det krever mye fleksibilitet fra alle, men jeg tror ikke noen kreativ direktørstilling er ni til fem. Du er alltid på, til en viss grad. Det er naturen til beistet," sier Suveyke Snyder fra Proenza Schoulers kontor i SoHo, som selskapet har holdt til i over 20 år. De er i ferd med å starte en renovering. "Et ansiktsløft i 2026," smiler Suveyke Snyder. Det er et passende tidspunkt, ettersom hun og Scott innvier en ny æra for et merke som en gang var et av New Yorks mest spennende unge merker.

SS26-kolleksjonen var et samarbeid mellom Scott og Proenza-studioets team.

Det mest bemerkelsesverdige er imidlertid ikke bare at Scott leder både Proenza og Diotima, men tidspunktet for utnevnelsen hennes. Fjorårets serie med kunngjøringer – McCollough og Hernandezs avgang, fulgt av Scotts ansettelse – kom midt i en bølge av kreativ direktørskifter, som resulterte i 15 debutanter i september i fjor. Likevel var denne annerledes: den markerte første gang Proenza Schouler ville bli ledet av noen andre enn sine grunnleggere.

Proenza Schouler, som feiret 20-årsjubileum i 2023, har vært en newyorkisk motestift siden McCollough og Hernandez grunnla merkevaren rett etter endt utdanning fra Parsons School of Design. Deres første kolleksjon – kjøpt i sin helhet av Barneys – oppsto som deres avgangsprosjekt. Gjennom merkevarens historie har de kledd New Yorks It-jenter, vunnet utmerkelser fra den aller første CFDA/Vogue Fashion Fund-prisen i 2004 til flere CFDA Awards, alt mens de navigerte gjennom ulike eierskapsendringer (duoen kjøpte tilbake merkevaren fra Castanea Partners med en gruppe investorer i 2018). Nå har Scott i oppgave å bære McCollough og Hernandezs amerikanske sportswear-ånd inn i 2026.

Denne fakkeloverføringen betydde at innsatsen var enda høyere. Suveyke Snyder forklarer at søket krevde en annen tilnærming. "Vi trengte noen som kunne ære det kreative arvet mens de styrte det fremover, men også en kulturell match – noen som forstår ikke bare det kreative gapet, men hva det betyr når grunnleggere forlater en virksomhet," sier hun. "Vi lette etter en leder som leder med empati og samarbeid, med en gründerånd. Disse egenskapene var avgjørende – ikke bare for å finne en ny kreativ direktør, men for å håndtere grunnleggernes overgang."

Denne kulturelle tilpasningen var essensiell, og Scott oppfylte kriteriene. "Dette selskapet har en newyorkisk grit. Det er ikke pretensiøst," bemerker Suveyke Snyder. Etter å ha bygget sin egen virksomhet fra bunnen av, setter Scott pris på arbeidet som har brakt Proenza dit den er i dag, legger administrerende direktøren til. "Det er vanskelig å finne."

Etter å ha vist frem sitt samarbeidende studiokunst i en presentasjon i september, markerer onsdag Scotts offisielle debut for Proenza Schouler. Før showet snakket Suveyke Snyder med Vogue Business om merkevarens utvikling under Scotts kreative visjon – og hva det betyr for virksomheten, hvor grunnleggerne McCollough og Hernandez forblir minoritetsaksjonærer sammen med private investorer. (Salgstall ble ikke oppgitt.) "Det er så spennende fordi det føles autentisk Proenza, men likevel annerledes," sier hun.

Her er hva som kommer.

**Proenza 2.0**

Scott planlegger ikke å overhale Proenza Schouler-merkevaren. "Det blir en evolusjon – ikke en revolusjon," fortalte hun Vogue i september i fjor. Denne filosofien gjenspeiles i hennes første kolleksjon. "Proenza har alltid vært et merke for håndverk. Våre mest innovative år handlet om materialitet og stoffinnovasjon, noe Jack og Lazaro var dypt lidenskapelige for," sier Suveyke Snyder. "Rachel har koblet til den delen av vår DNA og tolket den på nytt for i dag."

Administrerende direktøren er oppmerksom på å balansere evolusjon med stilene lojale kunder elsker mest. "Noen plagg er så distinkt oss at jeg umiddelbart kan se hvilke som vil resonere med våre eksisterende kunder – nøyaktig hva de ser etter i silhuett – og hvilke som føles utviklet, slik at vi kan nå et bredere publikum."

For å tiltrekke seg det bredere publikummet leder Suveyke Snyder en revamping av Proenza Schoulers detaljhandels- og markedsføringsstrategier. I 2025 var fokuset på digital ekspansjon, med forbedring av både backend-effektivitet og frontend-estetikk på nett og sosiale medier. Nå, etter flyttingen til en ny butikk i Mercer Street i fjor, er fysisk detaljhandelsekspansjon i gang. Selv om hun avstår fra å spesifisere steder, sier Suveyke Snyder at merkevaren er i flere forhandlinger, med den første nye butikken som åpner denne sommeren. Dette er et betydelig skritt for et merke som aldri har hatt mer enn to eide butikker samtidig (for tiden bare Mercer Street-stedet). Det reflekterer hennes fokus på å formidle merkevarens etos og håndverk under Scotts ledelse. Gjennom fysiske butikker kan Proenza Schouler bedre uttrykke sin estetikk i formålbygde rom, i stedet for å stole utelukkende på kjøperens valg og plasseringer.

Mens neste kapittel vil legge vekt på egne kanaler, forblir wholesale nøkkelen, bemerker Suveyke Snyder. Med erfaring fra Net-a-Porter og Shopbop anerkjenner hun utfordringene de siste 18 månedene, og understreker at forholdet mellom forhandler og merkevare ikke lenger kan være rent transaksjonelt. "Vi har prioritert å snakke direkte med vår kunde," sier hun. "Wholesale vil forbli viktig for oss – så lenge vi effektivt kan fortelle vår historie gjennom den kanalen."

For å nå både wholesale- og direkte kunder, investerer Proenza Schouler tungt i innhold, forklarer administrerende direktøren. Mens bransjen er klar over og begeistret for Scotts rolle, må den bredere forbrukeren forstå hva de investerer i når de kjøper Proenza. "Vi har en mulighet til å være tydeligere på hva vi står for og hvem vi er, gjennom vårt innhold, budskap og bilder," sier hun.

Planleggingen av Proenza Schouler og Diotimas moteshow illustrerer hvordan Scott vil balansere begge merker. "Vi åpner New York Fashion Week, og Diotima avslutter den," sier Suveyke Snyder. (Teknisk sett slutter NYFW mandagen etter Diotimas søndagsshow, men den 16. er en mye roligere dag.)

Merkevaren er stolt over å åpne NYFW denne sesongen – det er en mulighet for Scott å presentere sin visjon for fellesskapet og kundene. Når hun blir spurt om Proenza vil fortsette å vise i New York i fremtidige sesonger, er administrerende direktøren mer tilbakeholden. (Husk at grunnleggerne McCollough og Hernandez flyttet fra New York til Paris i 2017, bare for å returnere året etter.) "Verden utvikler seg," sier hun, med henvisning til hvordan merker deler sine historier i 2026. "Moteshow gir oss en utrolig måte å uttrykke vår visjon på, så dette er et kritisk viktig øyeblikk, men ting forandrer seg." Spurt om dette betyr at Proenza kanskje ikke viser hver sesong, er Suveyke Snyder bestemt: "Proenza er et moteshowmerke." Så enhver evolusjon vil sannsynligvis involvere sted, ikke format.

Fremover, når hennes offisielle Proenza-debut er fullført, vil Scotts fokus skifte til søndag. Suveyke Snyder er fullstendig fokusert på fremtiden. Hvis 2026 handler om å perfeksjonere merkevarefortelling, vil 2027 handle om ekspansjon.

Neste års plan sentrerer seg om internasjonal vekst og kategoriekspansjon. De to er forbundet: mens Proenza er best kjent i USA for ready-to-wear, er den internasjonalt anerkjent for håndvesker. "Vi har en historie og et arv som en lærvarer – spesielt i det internasjonale markedet," bemerker administrerende direktøren. Utenfor USA kommer inntektene hovedsakelig fra lærvarer.

Lærvarer tar tid fra et produksjons- og utviklingsperspektiv. Høst/vinter 2026-moteshowet vil forhåndsvise hvordan en Proenza Schouler-veske av Rachel Scott kan se ut, men det er mye mer under arbeid. "Vi vil fortsette å bygge på det over de neste par markedene i juni, og innen september vil det begynne å føles mer komplett," sier Suveyke Snyder.

Onsdagens show vil imidlertid tilby en mal for dette neste kapittelet. "Du føler virkelig kodene for tekstur, materialitet, silhuettstyrke og balansen mellom skarp og myk," sier hun. "Du vil se det komme gjennom, og det vil føles som en moderne Proenza."

**Ofte stilte spørsmål**

Selvfølgelig. Her er en liste over vanlige spørsmål om en Proenza Schouler-administrerende direktør som diskuterer merkevarens nye kapittel, designet for å være klar og samtalevennlig.

**Generelle begynner-spørsmål**

1. Hvem er administrerende direktør for Proenza Schouler?
Administrerende direktøren er Judith Milgrom. Hun er også moren til merkevarets grunnleggere, designerne Jack McCollough og Lazaro Hernandez, og har i mange år vært en nøkkelstrategisk kraft bak merkevaren.

2. Hva betyr et nytt kapittel for en motemerkevare?
Det betyr vanligvis et større strategisk skifte. Dette kan inkludere en ny kreativ retning, en endring i forretningsmodell, å rette seg mot en ny kunde eller omstrukturering av selskapet for fremtidig vekst.

3. Hvorfor gir administrerende direktøren dette intervjuet nå?
Det er sannsynligvis en planlagt kommunikasjon for å signalisere stabilitet, spenning og klarhet om merkevarens fremtid til kunder, pressen og moteindustrien, spesielt etter en periode med endring eller usikkerhet.

4. Er grunnleggerne Jack og Lazaro fortsatt involvert?
Ja, absolutt. En kjerne del av dette nye kapittelet er å bekrefte deres roller som de eneste kreative direktørene. Administrerende direktørens diskusjon handler om å bygge en sterkere forretningsstruktur for å støtte deres visjon.

**Strategiske forretningsspørsmål**

5. Hva er hovedmålene for dette nye kapittelet?
Basert på administrerende direktørintervjuer er nøkkelmålene: 1) Sikre langsiktig finansiell stabilitet og uavhengighet, 2) Fokusere på direkte forhold med kunder, 3) Strømlinjeforme produktutvalget for å fremheve kjerne styrker, og 4) Vokse merkevaren på en bærekraftig, kontrollert måte.

6. Beveger Proenza Schouler seg bort fra wholesale?
Ikke helt, men de rebalanserer. Strategien er å bli mindre avhengig av wholesale og å prioritere sine egne detaljhandelskanaler for å ha mer kontroll over presentasjon, prising og kundedata.

7. Hvordan påvirker det at administrerende direktøren er grunnleggernes mor virksomheten?
Det skaper en unik dynamikk med dyp tillit og langsiktig forpliktelse. Judith Milgrom er personlig investert i merkevarens arv og designerens velvære, noe som kan føre til mer tålmodige, familieorienterte forretningsbeslutninger i stedet for å søke raske avkastninger for eksterne investorer.