시라 수베이크 스나이더는 2024년 10월 프로엔자 슐러의 CEO가 되었다. 약 6주 후, 창립자 잭 맥컬로와 라자로 에르난데스가 로에베를 이끌기 위해 파리로 이사할 예정이라는 사실(이 발표는 3월이 되어서야 이루어졌다)을 알게 된 그녀는 그들의 후계자를 찾기 시작했다. "잭과 라자로는 새로운 장을 원한다는 점에 대해 솔직했습니다." 수베이크 스나이더가 뉴욕 브랜드에서의 초기 시절을 회상하며 말했다. "우리는 장기적인 전환 계획과 그들의 일상적 참여 없이 프로엔자의 다음 단계가 어떻게 될 수 있을지에 대해 이야기했습니다."
한편, 수베이크 스나이더는 브랜드가 계속 전진하기 위해 일관된 리더십이 필수적이라고 믿으며, 스튜디오를 지원하기 위해 디오티마의 창립자이자 크리에이티브 디렉터인 레이첼 스콧을 영입했다. "우리는 CFDA 어워즈에서 이전에 만난 적이 있지만, 스튜디오를 일시적으로 지원할 적임자를 찾을 때 레이첼은 자연스러운 선택처럼 느껴졌습니다." 그녀가 말했다. "그녀의 공예와 소재에 대한 감각은 브랜드의 코드와 깊이 일치한다고 느껴졌습니다."
이것은 영구적이기 위한 것이 아니었다. 그러나 수베이크 스나이더는 곧 그녀의 인재 탐색이 스콧의 브랜드에서의 작업에 영향을 받고 있음을 발견했다. "나는 그녀의 리더십 스타일, 기업가 정신, 그리고 브랜드 코드에 대한 세련됨에서 무엇이 그렇게 잘 작동하는지 볼 수 있었습니다." CEO가 설명했다. "우리는 프로엔자가 일상적으로 필요로 하는 것과 [스콧의] 번창하는 비즈니스를 모두 훼손하지 않는 해결책을 분명히 찾을 수 있을 것이라고 생각하는 지점에 도달했습니다."
결국, 유럽 럭셔리 하우스의 많은 크리에이티브 디렉터들은 이중 역할을 수행한다. 조너선 앤더슨은 11년 동안 JW 앤더슨과 로에베를 동시에 이끌었으며, 디올에서도 같은 일을 할 것이다. 톰 포드에 있는 동안, 하이더 아커만은 더 이상 자신의 레이블을 앞세우지 않지만, 캐나다 구즈에서의 크리에이티브 디렉터 역할은 유지하고 있다. 그레이스 웨일스 보너는 에르메스에서의 직위와 함께 자신의 이름을 딴 브랜드를 계속할 것이다. 그러나 이것은 조정할 만한 유서 깊은 하우스가 거의 없는 뉴욕에서는 드문 일이다.
"모든 사람에게 많은 유연성이 필요하지만, 어떤 크리에이티브 디렉터 역할도 아홉 시에서 다섯 시까지가 아니라고 생각합니다. 어느 정도는 항상 켜져 있어야 합니다. 그것이 이 일의 본질입니다." 수베이크 스나이더가 회사가 20년 이상 사용해 온 프로엔자 슐러의 소호 오피스에서 말했다. 그들은 리모델링을 시작하려 한다. "2026년의 개선 작업입니다." 수베이크 스나이더가 미소 지으며 말했다. 그녀와 스콧이 한때 뉴욕의 가장 흥미로운 젊은 브랜드 중 하나였던 레이블을 위한 새로운 시대를 열어가는 데 있어 적절한 순간이다.
SS26 컬렉션은 스콧과 프로엔자 스튜디오 팀 간의 협업이었다.
그러나 가장 주목할 만한 점은 스콧이 프로엔자와 디오티마를 모두 이끌고 있다는 사실뿐만 아니라, 그녀의 임명 시기이다. 작년의 일련의 발표들—맥컬로와 에르난데스의 이탈, 이어서 스콧의 채용—은 크리에이티브 디렉터 변경의 물결 속에서 이루어졌으며, 이로 인해 지난 9월에 15개의 데뷔가 있었다. 그러나 이번 것은 달랐다: 그것은 프로엔자 슐러가 창립자 이외의 누군가에 의해 이끌어지는 첫 번째 경우를 표시했다.
2023년 창립 20주년을 맞은 프로엔자 슐러는 맥컬로와 에르난데스가 파슨스 스쿨 오브 디자인을 졸업한 직후 브랜드를 설립한 이래로 뉴욕 패션의 중추였다. 그들의 첫 컬렉션—바니스에서 완전히 구매됨—은 그들의 졸업 논문에서 비롯되었다. 브랜드의 역사 전반에 걸쳐, 그들은 뉴욕의 핫한 여성들을 입혔고, 2004년 첫 CFDA/보그 패션 펀드 상부터 여러 CFDA 어워즈에 이르기까지 찬사를 받았으며, 다양한 소유권 변경을 헤쳐나갔다(두 사람은 2018년 투자자 그룹과 함께 카스타네아 파트너스로부터 브랜드를 다시 사들였다). 이제, 스콧은 맥컬로와 에르난데스의 미국식 스포츠웨어 감각을 2026년까지 이어가는 임무를 맡았다.
이 토치 패싱은 위험이 훨씬 더 컸음을 의미했다. 수베이크 스나이더는 탐색이 다른 접근 방식을 필요로 했다고 설명했다. "우리는 창의적 유산을 존중하면서도 앞으로 나아갈 수 있는 사람이 필요했지만, 또한 문화적 적합성—창의적 격차뿐만 아니라 창립자가 사업을 떠날 때 무엇을 의미하는지 이해하는 사람—이 필요했습니다." 그녀가 말했다. "우리는 공감과 협력으로 리더십을 발휘하며, 기업가 정신을 가진 리더를 찾고 있었습니다. 이러한 자질은 단지 새로운 크리에이티브 디렉터를 찾는 것뿐만 아니라 창립자들의 전환을 관리하는 데 있어 중요했습니다."
이 문화적 일치는 필수적이었고, 스콧은 기준을 충족시켰다. "이 회사는 뉴욕의 투지가 있습니다. 소중히 여기지 않습니다." 수베이크 스나이더가 지적했다. 자신의 사업을 처음부터 구축한 스콧은 프로엔자가 오늘날의 위치에 오르게 한 작업을 높이 평가한다고 CEO가 덧붙였다. "그것은 찾기 어렵습니다."
9월 프레젠테이션에서 그녀의 협업적 스튜디오 작업을 선보인 후, 수요일은 스콧의 프로엔자 슐러를 위한 공식 데뷔를 알린다. 쇼에 앞서, 수베이크 스나이더는 보그 비즈니스와 스콧의 창의적 비전 아래 브랜드의 진화—그리고 창립자 맥컬로와 에르난데스가 사적 투자자들과 함께 소수 주주로 남아 있는 비즈니스에 대한 의미—에 대해 이야기했다. (매출 수치는 공개되지 않았다.) "그것은 정말 흥미로운데, 왜냐하면 진정한 프로엔자처럼 느껴지면서도 다르기 때문입니다." 그녀가 말했다.
다음은 다음과 같다.
프로엔자 2.0
스콧은 프로엔자 슐러 브랜드를 완전히 바꿀 계획이 없다. "그것은 진화가 될 것입니다—혁명이 아닙니다." 그녀가 지난 9월 보그에 말했다. 이 철학은 그녀의 첫 컬렉션에 반영되어 있다. "프로엔자는 항상 공예의 브랜드였습니다. 우리의 가장 혁신적인 해들은 소재성과 패브릭 혁신에 관한 것이었고, 이것은 잭과 라자로가 깊이 열정을 가졌던 부분입니다." 수베이크 스나이더가 말했다. "레이첼은 우리 DNA의 그 부분을 활용하여 오늘날에 맞게 재해석했습니다."
CEO는 진화와 충성 고객이 가장 좋아하는 스타일 사이의 균형을 유지하는 데 주의를 기울이고 있다. "일부 작품들은 너무나도 우리답게 보여서, 어떤 것이 기존 고객과 공감할지—실루엣에서 그들이 정확히 찾는 것—그리고 어떤 것이 진화된 느낌을 주어 더 넓은 관객에게 도달할 수 있을지 즉시 볼 수 있습니다."
더 넓은 관객을 끌어들이기 위해, 수베이크 스나이더는 프로엔자 슐러의 리테일 및 마케팅 전략의 개편을 주도하고 있다. 2025년에는 디지털 확장에 초점을 맞추어, 온라인과 소셜 미디어에서 백엔드 효율성과 프론트엔드 미학을 모두 개선했다. 이제, 작년 머서 스트리트 매장으로의 이전에 이어, 물리적 리테일 확장이 진행 중이다. 그녀는 위치를 구체적으로 언급하지 않지만, 수베이크 스나이더는 브랜드가 여러 협상 중에 있으며, 첫 번째 새로운 매장이 이번 여름에 열릴 것이라고 말했다. 이것은 한 번에 두 개 이상의 자체 매장을 가진 적이 없는 레이블(현재 머서 스트리트 위치만 있음)에게 중요한 단계이다. 이것은 그녀가 스콧의 지도 아래 브랜드의 정신과 장인정신을 전달하는 데 초점을 맞추고 있음을 반영한다. 물리적 매장을 통해 프로엔자 슐러는 바이어의 선택과 배치에만 의존하는 대신, 목적에 맞게 구축된 공간에서 그 미학을 더 잘 표현할 수 있다.
다음 장에서는 자체 채널을 강조할 것이지만, 도매는 여전히 핵심이라고 수베이크 스나이더가 지적했다. 넷아포터와 샵밥에서의 경험을 가진 그녀는 지난 18개월의 도전을 인정하며, 소매업체와 브랜드의 관계가 더 이상 순수하게 거래적일 수 없음을 강조했다. "브랜드들은 이해했습니다... 우리는 고객에게 직접 말하는 것을 우선시했습니다." 그녀가 말했다. "우리가 그 채널을 통해 효과적으로 우리의 이야기를 전할 수 있는 한, 도매는 우리에게 중요하게 남을 것입니다."
도매와 직접 고객 모두에게 도달하기 위해, 프로엔자 슐러는 콘텐츠에 크게 투자하고 있다고 CEO가 설명했다. 업계가 스콧의 역할을 알고 있고 흥미로워하지만, 더 넓은 소비자는 프로엔자를 구매할 때 무엇에 투자하는지 이해해야 한다. "우리는 우리의 콘텐츠, 메시징, 이미지를 통해 우리가 무엇을 의미하고 누구인지에 대해 더 명확해질 기회가 있습니다." 그녀가 말했다.
프로엔자 슐러와 디오티마 런웨이 쇼의 일정은 스콧이 두 브랜드를 어떻게 균형 있게 조정할지 보여준다. "우리는 뉴욕 패션 위크를 열 것이고, 디오티마는 그것을 닫을 것입니다." 수베이크 스나이더가 말했다. (기술적으로, NYFW는 디오티마의 일요일 쇼 이후 월요일에 끝나지만, 16일은 훨씬 조용한 날이다.)
브랜드는 이번 시즌 NYFW를 여는 것을 자랑스러워한다—그것은 스콧이 커뮤니티와 고객에게 그녀의 비전을 제시할 기회이다. 프로엔자가 향후 시즌에도 뉴욕에서 쇼를 계속할 것인지 묻자, CEO는 더 신중해진다. (창립자 맥컬로와 에르난데스가 2017년 뉴욕에서 파리로 이사했다가 다음 해에 돌아온 것을 상기하라.) "세계는 진화하고 있습니다." 그녀가 2026년에 브랜드가 그들의 이야기를 어떻게 공유하는지 언급하며 말했다. "런웨이 쇼는 우리의 비전을 표현하는 놀라운 방법을 제공하므로, 이것은 매우 중요한 순간이지만, 상황은 변합니다." 이것이 프로엔자가 매 시즌 쇼를 하지 않을 수도 있다는 의미인지 묻자, 수베이크 스나이더는 단호하다: "프로엔자는 런웨이 브랜드입니다." 따라서 어떤 진화도 형식이 아닌 위치와 관련될 가능성이 높다.
앞을 내다보면, 그녀의 공식 프로엔자 데뷔가 완료되면, 스콧의 초점은 일요일로 옮겨질 것이다. 수베이크 스나이더는 미래에 확실히 초점을 맞추고 있다. 2026년이 브랜드 스토리텔링을 완성하는 것에 관한 것이라면, 2027년은 확장에 관한 것이다.
내년의 로드맵은 국제적 성장과 카테고리 확장을 중심으로 한다. 둘은 연결되어 있다: 프로엔자가 미국에서는 주로 레디투웨어로 알려져 있는 반면, 국제적으로는 핸드백으로 인정받는다. "우리는 가죽 제품 브랜드로서의 역사와 유산을 가지고 있습니다—특히 국제 시장에서." CEO가 지적했다. 미국 외부에서는 수익이 주로 가죽 제품에서 나온다.
가죽 제품은 제조 및 개발 관점에서 시간이 걸린다. 2026년 가을/겨울 런웨이는 레이첼 스콧에 의한 프로엔자 슐러 가방이 어떻게 보일지 미리 보여줄 것이지만, 진행 중인 작업은 훨씬 더 많다. "우리는 6월에 다음 몇 개 시장에서 그것을 계속 구축할 것이고, 9월까지는 더 완성된 느낌이 들기 시작할 것입니다." 수베이크 스나이더가 말했다.
그러나 수요일의 쇼는 이 다음 장을 위한 청사진을 제공할 것이다. "당신은 정말로 텍스처, 소재성, 실루엣의 강도, 그리고 날카로움과 부드러움의 균형의 코드를 느낄 수 있습니다." 그녀가 말했다. "당신은 그것이 나타나는 것을 보게 될 것이고, 그것은 현대적인 프로엔자처럼 느껴질 것입니다."
자주 묻는 질문
물론 여기 프로엔자 슐러 CEO가 브랜드의 새로운 장에 대해 논의하는 FAQ 목록입니다. 명확하고 대화식으로 설계되었습니다.
일반 초보자 질문
1 프로엔자 슐러의 CEO는 누구인가요?
CEO는 주디스 밀그롬입니다. 그녀는 또한 브랜드 창립자이자 디자이너인 잭 맥컬로와 라자로 에르난데스의 어머니이며, 수년 동안 브랜드 뒤에서 핵심 전략적 힘이 되어 왔습니다.
2 패션 브랜드에게 새로운 장이 무엇을 의미하나요?
일반적으로 주요 전략적 변화를 의미합니다. 이것은 새로운 창의적 방향, 비즈니스 모델의 변화, 새로운 고객을 대상으로 하거나 미래 성장을 위해 회사를 재구성하는 것을 포함할 수 있습니다.
3 왜 CEO가 지금 이 인터뷰를 하나요?
아마도 변화나 불확실성의 기간 이후에 고객, 언론, 패션 업계에 브랜드의 미래에 대한 안정성, 흥분, 명확성을 알리기 위한 계획된 커뮤니케이션일 것입니다.
4 창립자 잭과 라자로는 여전히 참여하고 있나요?
네, 절대적으로요. 이 새로운 장의 핵심 부분은 그들의 유일한 크리에이티브 디렉터로서의 역할을 재확인하는 것입니다. CEO의 논의는 그들의 비전을 지원하기 위한 더 강력한 비즈