Shira Suveyke Snyder blev VD för Proenza Schouler i oktober 2024. Ungefär sex veckor senare, medveten om att grundarna Jack McCollough och Lazaro Hernandez var på väg att flytta till Paris för att leda Loewe (ett besked som inte skulle offentliggöras förrän i mars), började hon söka efter deras efterträdare. "Jack och Lazaro var öppna med att vilja börja ett nytt kapitel," säger Suveyke Snyder om sina första dagar på det New York-baserade varumärket. "Vi pratade om långsiktig övergångsplanering och hur nästa fas av Proenza skulle kunna se ut utan deras dagliga involvering."

Under tiden tog Suveyke Snyder in Diotimas grundare och kreativa direktör Rachel Scott för att stödja studion, i tron att konsekvent ledarskap var avgörande för att hålla varumärket i rörelse framåt. "Vi hade träffats tidigare på CFDA Awards, men när det gällde att hitta rätt person för att tillfälligt stödja studion kändes Rachel som ett naturligt val," säger hon. "Hennes känsla för hantverk och materialitet kändes djupt förenlig med husets koder."

Detta var inte tänkt att vara permanent. Men Suveyke Snyder upptäckte snart att hennes sökande påverkades av Scotts arbete på varumärket. "Jag kunde se vad som fungerade så bra med hennes ledarstil, hennes entreprenörsanda och hennes finess i hanteringen av varumärkets koder," förklarar VD:n. "Vi nådde en punkt där jag tänkte att vi säkert kan hitta en lösning som inte kompromissar med vad Proenza behöver dagligen och som samtidigt inte kompromissar [Scotts] blomstrande verksamhet."

Trots allt har många kreativa direktörer på europeiska lyxhus dubbla roller. Jonathan Anderson har lett JW Anderson och Loewe samtidigt i 11 år och kommer att göra detsamma på Dior. Medan Haider Ackermann på Tom Ford inte längre frontar sitt eget varumärke har han behållit sin roll som kreativ direktör på Canada Goose. Grace Wales Bonner kommer att fortsätta sitt namngivna varumärke parallellt med sin position på Hermès. Men detta är ovanligt i New York, där det finns få arvshus att jonglera med.

"Det kräver mycket flexibilitet från alla, men jag tror inte att någon kreativ direktörsroll är nio till fem. Man är alltid på, i någon grad. Det är själva kärnan i verksamheten," säger Suveyke Snyder från Proenza Schoulers kontor i SoHo, som företaget har haft i över 20 år. De håller på att börja en renovering. "En ansiktslyftning 2026," ler Suveyke Snyder. Det är ett passande tillfälle, då hon och Scott inleder en ny era för ett varumärke som en gång var ett av New Yorks mest spännande unga märken.

SS26-kollektionen var ett samarbete mellan Scott och Proenza-studions team.

Det mest anmärkningsvärda är dock inte bara att Scott leder både Proenza och Diotima, utan tidpunkten för hennes utnämning. Förra årets serie av tillkännagivanden – McColloughs och Hernandez avgång, följt av Scotts anställning – kom mitt i en våg av kreativa direktörsbyten, vilket resulterade i 15 debuteringar förra september. Men denna var annorlunda: det markerade första gången Proenza Schouler skulle ledas av någon annan än dess grundare.

Proenza Schouler, som firade 20-årsjubileum 2023, har varit en New York-modeinstitution sedan McCollough och Hernandez grundade varumärket direkt efter examen från Parsons School of Design. Deras första kollektion – som köptes upp helt av Barneys – var ursprungligen deras examensarbete. Genom varumärkets historia har de klätt New Yorks It-girls, vunnit utmärkelser från det allra första CFDA/Vogue Fashion Fund-priset 2004 till flera CFDA Awards, samtidigt som de navigerat genom olika ägarbyten (paret köpte tillbaka varumärket från Castanea Partners med en grupp investerare 2018). Nu har Scott i uppdrag att föra McColloughs och Hernandez amerikanska sportswear-känsla in i 2026.

Denna fackelöverlämning innebar att det stod ännu mer på spel. Suveyke Snyder förklarar att sökandet krävde ett annat tillvägagångssätt. "Vi behövde någon som kunde hedra det kreativa arvet samtidigt som de styrde det framåt, men också en kulturell matchning – någon som förstår inte bara det kreativa gapet, utan vad det innebär när grundare lämnar ett företag," säger hon. "Vi letade efter en ledare som leder med empati och samarbete, med en entreprenörsanda. Dessa egenskaper var avgörande – inte bara för att hitta en ny kreativ direktör, utan för att hantera grundarnas övergång."

Denna kulturella anpassning var avgörande, och Scott uppfyllde kriterierna. "Detta företag har en New York-mentalitet. Det är inte pretto," noterar Suveyke Snyder. Efter att ha byggt upp sitt eget företag från grunden uppskattar Scott arbetet som har fört Proenza till där det är idag, tillägger VD:n. "Det är svårt att hitta."

Efter att ha visat upp sitt samarbete med studion i en presentation i september, markerar onsdagen Scotts officiella debut för Proenza Schouler. Inför visningen pratade Suveyke Snyder med Vogue Business om varumärkets utveckling under Scotts kreativa vision – och vad det betyder för verksamheten, där grundarna McCollough och Hernandez förblir minoritetsägare tillsammans med privata investerare. (Försäljningssiffror redovisades inte.) "Det är så spännande för det känns äkta Proenza, men ändå annorlunda," säger hon.

Här är vad som kommer härnäst.

**Proenza 2.0**

Scott planerar inte att göra en total översyn av Proenza Schouler-varumärket. "Det kommer att bli en evolution – inte en revolution," sa hon till Vogue förra september. Denna filosofi återspeglas i hennes första kollektion. "Proenza har alltid varit ett varumärke med fokus på hantverk. Våra mest innovativa år handlade om materialitet och textilinnovation, något Jack och Lazaro var djupt passionerade för," säger Suveyke Snyder. "Rachel har tagit tag i den delen av vårt DNA och omtolkat det för dagens publik."

VD:n är medveten om att balansera utveckling med de stilar som lojala kunder älskar mest. "Vissa plagg är så distinkt våra att jag omedelbart kan se vilka som kommer att resonera med våra befintliga kunder – exakt vad de letar efter i silhuett – och vilka som känns utvecklade, vilket gör att vi kan nå en bredare publik."

För att locka den bredare publiken leder Suveyke Snyder en uppfräschning av Proenza Schoulers detaljhandels- och marknadsföringsstrategier. 2025 fokuserade man på digital expansion, förbättring av både backend-effektivitet och frontend-estetik online och på sociala medier. Nu, efter flytten till en ny butik på Mercer Street förra året, är fysisk detaljhandelsexpansion igång. Även om hon avstår från att specificera platser säger Suveyke Snyder att varumärket är i flera förhandlingar, med den första nya butiken som öppnar i sommar. Detta är ett betydande steg för ett varumärke som aldrig har haft mer än två egna butiker samtidigt (för närvarande endast Mercer Street-lokalen). Det återspeglar hennes fokus på att förmedla varumärkets etos och hantverk under Scotts ledning. Genom fysiska butiker kan Proenza Schouler bättre uttrycka sin estetik i specialbyggda utrymmen, istället för att enbart förlita sig på köpares urval och placeringar.

Även om nästa kapitel kommer att betona egna kanaler förblir grossistförsäljning nyckeln, noterar Suveyke Snyder. Med erfarenhet från Net-a-Porter och Shopbop erkänner hon utmaningarna under de senaste 18 månaderna och betonar att relationer mellan återförsäljare och varumärke inte längre kan vara rent transaktionella. "Vi har prioriterat att tala direkt till vår kund," säger hon. "Grossist kommer att förbli viktigt för oss – så länge vi effektivt kan berätta vår historia genom den kanalen."

För att nå både grossist- och direkta kunder investerar Proenza Schouler kraftigt i innehåll, förklarar VD:n. Även om branschen är medveten och entusiastisk över Scotts roll, behöver den bredare konsumenten förstå vad de investerar i när de köper Proenza. "Vi har en möjlighet att vara tydligare med vad vi står för och vilka vi är, genom vårt innehåll, våra budskap och vår bildspråk," säger hon.

Schemaläggningen av Proenza Schouler- och Diotima-visningarna illustrerar hur Scott kommer att balansera båda varumärkena. "Vi kommer att öppna New York Fashion Week, och Diotima kommer att avsluta den," säger Suveyke Snyder. (Tekniskt sett slutar NYFW måndagen efter Diotimas söndagsvisning, men den 16:e är en mycket lugnare dag.)

Varumärket är stolt över att öppna NYFW denna säsong – det är en chans för Scott att presentera sin vision för gemenskapen och kunderna. När hon tillfrågas om Proenza kommer att fortsätta visa i New York under kommande säsonger är VD:n mer förbehållsam. (Minns att grundarna McCollough och Hernandez flyttade från New York till Paris 2017, bara för att återvända året efter.) "Världen utvecklas," säger hon, med hänvisning till hur varumärken delar sina berättelser 2026. "Visningar ger oss ett otroligt sätt att uttrycka vår vision, så detta är ett kritiskt viktigt ögonblick, men saker förändras." När hon tillfrågas om detta innebär att Proenza kanske inte visar varje säsong är Suveyke Snyder bestämd: "Proenza är ett visningsvarumärke." Så eventuell utveckling skulle sannolikt involvera plats, inte format.

Framöver, när hennes officiella Proenza-debut är klar, kommer Scotts fokus att flyttas till söndagen. Suveyke Snyder är helt fokuserad på framtiden. Om 2026 handlar om att perfektionera varumärkesberättandet, kommer 2027 att handla om expansion.

Nästa års plan centrerar kring internationell tillväxt och kategoriexpansion. De två är sammankopplade: medan Proenza är mest känt i USA för ready-to-wear, är det internationellt känt för väskor. "Vi har en historia och ett arv som ett lädervarumärke – särskilt på den internationella marknaden," noterar VD:n. Utanför USA kommer intäkterna främst från läderprodukter.

Läderprodukter tar tid ur ett tillverknings- och utvecklingsperspektiv. Höst/vinter 2026-visningen kommer att förhandsvisa hur en Proenza Schouler-väska av Rachel Scott kan se ut, men det finns mycket mer under arbete. "Vi kommer att fortsätta bygga på det under de kommande marknaderna i juni, och i september kommer det att börja kännas mer komplett," säger Suveyke Snyder.

Onsdagens visning kommer dock att erbjuda en ritning för detta nästa kapitel. "Man känner verkligen koderna för textur, materialitet, silhuettstyrka och balansen mellan skarp och mjuk," säger hon. "Du kommer att se det framträda, och det kommer att kännas som ett modernt Proenza."

**Vanliga frågor**
Naturligtvis. Här är en lista med vanliga frågor om Proenza Schoulers VD som diskuterar varumärkets nya kapitel, utformad för att vara tydlig och konversationsinriktad.

**Allmänt – Nybörjarfrågor**

1. **Vem är VD för Proenza Schouler?**
VD:n är Judith Milgrom. Hon är också mor till varumärkets grundare, designerna Jack McCollough och Lazaro Hernandez, och har i åratal varit en nyckelkraft i varumärkets strategiska arbete.

2. **Vad innebär ett "nytt kapitel" för ett modevarumärke?**
Det betecknar vanligtvis en större strategisk förändring. Detta kan inkludera en ny kreativ riktning, en förändring i affärsmodell, att rikta in sig på en ny kund eller att omstrukturera företaget för framtida tillväxt.

3. **Varför ger VD:n denna intervju nu?**
Det är sannolikt en planerad kommunikation för att signalera stabilitet, entusiasm och tydlighet om varumärkets framtid till kunder, pressen och modebranschen, särskilt efter en period av förändring eller osäkerhet.

4. **Är grundarna Jack och Lazaro fortfarande involverade?**
Ja, absolut. En kärndel i detta nya kapitel är att återbekräfta deras roller som de enda kreativa direktörerna. VD:ns diskussion handlar om att bygga en starkare affärsstruktur för att stödja deras vision.

**Strategiska – Affärsfrågor**

5. **Vilka är huvudmålen för detta nya kapitel?**
Baserat på VD-intervjuer är nyckelmålen: 1) Säkerställa långsiktig finansiell stabilitet och oberoende, 2) Fokusera på direkta relationer med kunder, 3) Effektivisera produktutbudet för att lyfta fram kärnstyrkor, och 4) Växa varumärket på ett hållbart, kontrollerat sätt.

6. **Rör sig Proenza Schouler bort från grossistförsäljning?**
Inte helt, men de ombalanserar. Strategin är att bli mindre beroende av grossist och att prioritera sina egna detaljhandelskanaler för att få mer kontroll över presentation, prissättning och kunddata.

7. **Hur påverkar det affärerna att VD:n är grundarnas mor?**
Det skapar en unik dynamik med djup tillit och långsiktigt engagemang. Judith Milgrom är personligt investerad i varumärkets arv och designers välbefinnande, vilket kan leda till mer patienta, familjeorienterade affärsbeslut snarare än att söka snabba avkastningar för externa investerare.