Alors que la mode devient de plus en plus fine, quelques créateurs continuent de mener le bon combat. Lorsque les créateurs inclusifs en termes de tailles Ester Manas, Sinéad O'Dwyer ou Karoline Vitto ne défilent pas à Paris ou à Londres, respectivement, la représentation des tailles moyennes et grandes de la ville chute, selon quatre années de rapports Vogue Business sur l'inclusivité des tailles. Cette saison, O'Dwyer a organisé un défilé matinal au V&A en juillet, tandis que Vitto a défilé à la Rio Fashion Week en avril. À Londres, seulement 0,5 % des silhouettes étaient de grande taille (contre 0,8 % la saison dernière), 3,6 % étaient de taille moyenne (contre 6,5 % la saison dernière), et 95,9 % étaient de taille droite (contre 92,7 % la saison dernière). De même, Ester Manas, fondée par Manas et son mari et co-directeur créatif Balthazar Delepierre, est revenue sur les podiums parisiens cette saison après une pause de deux ans. Ce n'est pas une coïncidence si la diversité corporelle à Paris a montré une amélioration progressive. Manas et Delepierre privilégient toujours les mannequins curves dans leurs défilés : cette saison comptait 42,4 % de silhouettes de taille moyenne et 36,4 % de grande taille. Et à Paris cette saison, 0,5 % des silhouettes étaient de grande taille (contre 0,1 % la saison dernière), 2 % des silhouettes étaient de taille moyenne (contre 0,4 %), et 97,5 % des silhouettes étaient de taille droite (contre 99,5 %).Une silhouette de la collection LFW FW26 de Karoline Vitto. Elle a défilé dans son Brésil natal pour le SS27 à la Rio Fashion Week.
Photo : GoRunway.comBien que les marques établies montrent occasionnellement une silhouette curve sur le podium (généralement grâce à l'une des rares mannequins curves célèbres), les créateurs susmentionnés s'engagent en faveur de l'inclusivité des tailles saison après saison. Et ils ne se contentent pas de présenter des corps plus grands sur le podium. Ils conçoivent, produisent et vendent réellement des vêtements de taille moyenne et grande, et construisent de petites mais très engagées communautés de clientes ravies de pouvoir porter des vêtements de luxe créatifs mais bien ajustés.Bien que Manas et Delepierre, O'Dwyer et Vitto occupent souvent le haut des classements de nos rapports sur l'inclusivité des tailles avec leurs marques respectives, elles ont tendance à se classer aux côtés de créateurs qui ont inclus de manière symbolique un mannequin curve pour une seule saison, fait appel à une célébrité grande taille, ou présenté quelques mannequins athlétiques tout en bas de l'échelle des tailles moyennes. Ainsi, avant la saison Printemps/Été 2027, nous avons décidé d'organiser une discussion ouverte avec les créateurs les plus inclusifs en termes de tailles du monde de la mode, sur Zoom depuis leurs studios respectifs, pour les laisser décortiquer leur succès dans ce domaine, leurs frustrations envers l'industrie, la façon de sortir des structures institutionnelles, et la direction à prendre.Here's our full conversation (responses have been edited for clarity):Vogue : Que signifie l'inclusivité des tailles pour votre marque et votre pratique aujourd'hui ?Ester : Au début, c'était peut-être d'un point de vue égoïste, si je peux dire ça. Je fais du 44, 46 ou 48 selon la marque. J'ai donc décidé de faire quelque chose pour moi parce que j'étais dans l'industrie du design, à dessiner tous les jours pour du 38, 36 ou 34.Balthazar : Quand nous avons lancé, il y a eu une réaction tellement forte. Je trouve super que nous puissions tous parler ensemble aujourd'hui. Nous avons chacun un point de vue spécifique sur l'inclusivité et ce qu'elle signifie dans le design. Et je pense que nous sommes tous très différents.Ester Manas est revenue sur le podium pour le SS27 après une pause de deux ans, boostant la représentation curve de la Fashion Week de Paris.
Photo : Isidore Montag / Gorunway.comVogue : Sinéad, et toi ?Sinéad : Je pense que j'ai toujours eu du mal avec le fait d'être dans l'industrie et d'être entourée de ses pratiques excluantes. J'ai eu un trouble alimentaire quand j'étais plus jeune, et j'ai vu à quel point cela a façonné tant de mes moments et de mes relations. Je ressens tellement de compassion pour les jeunes qui vivent le luxe aujourd'hui, parce que nous vivons tous le luxe, même si nous ne l'achetons pas.Maintenant que je suis dans l'industrie, j'ai surmonté beaucoup de choses, mais c'est [depuis] une position privilégiée de comprendre comment tout fonctionne — comment tous les choix sont faits commercialement. Mais quand tu ne fais pas partie de ça, et aussi quand tu es très jeune, tu es vraiment vulnérable aux impacts sur la santé mentale de ne voir qu'un seul type de personne tout le temps. En même temps, la même taille, la même hauteur et les mêmes capacités. Aussi difficile que ces dernières années aient été, ce que je n'ai pas pu chasser, c'est cette empathie que je ressens pour mon moi plus jeune. Je peux ressentir viscéralement à quel point le manque de représentation dans le luxe m'a affectée. C'est pourquoi c'est si important, même dans les moments où cela semble si frustrant et légèrement désespéré.
Lire plus : Le rapport Vogue Business Printemps/Été 2027 sur l'inclusivité des tailles
Par Joe Bobowicz
Karoline : Pour moi, c'était un peu comme ce qu'a dit Ester. C'était très auto-indulgent dans le sens où je voulais essayer mes propres pièces. Donc ça a commencé d'un point de vue privé, mais j'ai rapidement trouvé d'autres femmes qui se reconnaissaient dans ce que je disais. En ce moment, nous travaillons vers l'idée que les tailles soient quelque chose dont nous n'ayons même pas besoin de parler. J'aimerais tellement que nous — tous dans cette conversation — n'ayons pas à être vus comme « ces gens qui font quelque chose que personne d'autre ne fait ». J'aimerais tellement que nous ne soyons pas l'exception.
Vogue : Ce que nous avons vu dans le rapport SS27 sur l'inclusivité des tailles est un déclin majeur de l'inclusivité des tailles à tous les niveaux, encore une fois. Au cours de chacune de vos carrières, comment le soutien de l'industrie aux marques inclusives en termes de tailles a-t-il évolué ?
Balthazar : Je pense que nous sommes passés d'un point où c'était genre « C'est un peu une nouveauté », où les gens utilisaient le corps comme un nouveau champ de design et d'expérimentation, à maintenant, où nous avons vu le masque tomber. Nous sommes capables d'atteindre de nouvelles clientes et d'être visibles en étant inclusifs en termes de tailles, sans dépendre des canaux de mode comme le buzz sur les réseaux sociaux et des personnes et institutions comme les magasins multimarques.
Ester : Bizarrement, aujourd'hui je sens que nous sommes plus lents et plus discrets chez Ester Manas. C'est peut-être moins sexy d'un point de vue de marque, mais si au final nous habillons réellement des femmes, notre objectif est atteint. Je pense que c'est l'essentiel.
Sinéad : Ce que vous dites tous les deux résonne vraiment en moi. J'ai essayé très fort de faire du wholesale pendant tant d'années et c'est juste tellement difficile. Quand on est petit, tant de choses sont contre vous. Même si tu faisais littéralement la robe la plus facile du monde en taille 8 uniquement, être une marque indépendante est déjà une chose énorme à gérer, et puis essayer d'offrir une large gamme de tailles, et avoir réellement une vision de design, rend presque impossible de rester dans ces voies standard.
Il y a eu des saisons où j'ai produit jusqu'à du 20 américain pour un très grand magasin, beaucoup de pièces, et ils ne les commercialisent même pas. Ils ne les mettent même pas dans la section curve du site web. C'est comme, pourquoi avez-vous acheté ces tailles si vous n'allez même pas laisser entendre que vous les avez ? Nous mettons toute cette énergie et cet amour dans la fabrication de tous ces vêtements qui ne sont pas accessibles aux bonnes personnes. Donc c'est juste frustrant et ça ne vaut pas du tout le coup. Alors que quand tu travailles réellement avec une personne sur une silhouette sur mesure, au moins c'est un soulagement de savoir que l'effort est apprécié.
Sinéad O'Dwyer, fondatrice de sa marque éponyme.
Photo : Avec l'aimable autorisation de Sinéad O'Dwyer
Karoline : Je suis d'accord avec ce que vous dites tous. Nous ne faisons pas vraiment de wholesale chez Karoline Vitto. Nous faisons quelques petites boutiques en lesquelles nous croyons vraiment, qui croient en nous, et qui sont prêtes à montrer les tailles et à parler des tailles. La beauté de la chose pour nous, avec le DTC, c'est que nous nous sommes tellement rapprochés de la cliente que si j'étais entrée directement dans les magasins. Quand nous recevons une notification de commande, parfois je connais les clientes par leur nom, ce qui est vraiment un super sentiment.
Vogue : Il est clair que vous avez tous appris à vous adapter parce que les trajectoires traditionnelles ne conviennent pas aux marques qui sortent des sentiers battus. Quelles sont vos frustrations face à la façon dont l'industrie est structurée en ce moment, et quels sont les obstacles pour développer vos marques à votre manière ?
Ester : La frustration que j'ai, c'est quand les marques disent qu'elles sont inclusives, mais qu'au final, ce n'est qu'un coup de communication ponctuel. Elles peuvent impliquer beaucoup de filles curves super célèbres, être partout. Parce qu'elles le peuvent, beaucoup de médias en parlent. Tout le monde pense alors que c'est ce que la marque représente. Il y a beaucoup de faux-semblants de la part des marques. Mais nous faisons le vrai travail, et nous ne sommes pas aussi gros sur internet, donc les gens ne le voient pas. Avec de l'argent, on peut mentir, et je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis choquée chaque saison.
À un moment, quand nous venions de lancer la marque, nous étions en contact avec beaucoup de gens de l'industrie, et l'objectif était de pouvoir diriger une grande maison tout en gardant notre éthique d'inclusivité des tailles. Mais nous avons fait quelques entretiens dans de plus grandes maisons, et j'ai dit : « Si nous continuons l'entretien, j'aimerais développer les tailles dans la marque. » L'entretien a été interrompu immédiatement.
Ester Manas et Balthazar Delepierre, co-directeurs créatifs d'Ester Manas. Photo : Avec l'aimable autorisation d'Ester Manas
Sinéad : Ça montre la vraie nature de la mode. Je ne suis pas sûre que nous soyons dans la bonne industrie pour beaucoup d'éthique. C'est un peu ce que je ressens en ce moment.
Karoline : Je ne comprends toujours pas, parce que le marché de masse l'a déjà résolu. Ils sont totalement à l'aise avec les mannequins curves dans les campagnes. La cosmétique aussi — ils mettent beaucoup de filles non minces dans leurs campagnes. Pourquoi le luxe ne peut-il pas le faire ?
Vogue : Une des raisons pour lesquelles nous avons eu cette discussion, c'est que moi, Ester et Balthazar parlions la saison dernière du fait que dans notre rapport Vogue Business sur l'inclusivité des tailles, nous faisons de notre mieux pour célébrer ceux qui gagnent et tendre un miroir à l'industrie. Mais à côté de vous tous, il y a beaucoup de marques qui sont peut-être dans le classement pour une saison parce qu'elles ont eu quelques mannequins curves, et parce que tout le reste est si sombre, elles se classent très haut. Qu'est-ce que ça fait d'être des marques qui consacrent vraiment toute votre vie créative à l'inclusivité des tailles, d'être classées aux côtés de marques qui le font peut-être de manière ponctuelle ?
Karoline : Pour moi, c'est toujours intéressant. Certaines marques diront : « Tous nos mannequins étaient de taille moyenne », mais elles faisaient littéralement du 8. On peut le voir. Mais plus largement, je suis de l'avis que je préfère que les marques incluent un ou deux mannequins curves plutôt qu'aucun mannequin curve du tout. Je pense qu'il vaut mieux avoir quelques mannequins curves que aucun.
Je pense que cette saison, le rapport sera vraiment intéressant à Londres. Pour cette saison de septembre, Sinéad et moi ne défilons pas. Je m'inquiète de ce qui va ressortir, mais j'espère être surprise. C'est doux-amer, vraiment. Évidemment, j'aime le fait que Sinéad et moi soyons mentionnées ici à Londres quand les gens parlent d'inclusivité des tailles, mais cela me donne un niveau de responsabilité de continuer le travail que nous faisons. C'est un sentiment très étrange.
Karoline Vitto, fondatrice de sa marque éponyme. Photo : Avec l'aimable autorisation de Karoline Vitto
Ester : Karoline, tu as mentionné que tu es heureuse quand une marque met une ou deux filles curves dans son défilé. Mais pour moi, c'est dommage. Non pas parce que ce sont deux filles curves, mais parce que ce sont toujours des top models célèbres. Lucy, tu connais mon sentiment à ce sujet, mais pour moi elles ne devraient pas être incluses dans le rapport Vogue Business sur l'inclusivité des tailles. Ce n'est pas inclusif de les engager. Et dans le rapport avec ces grandes marques, ce sont généralement les mêmes visages célèbres à chaque fois.
Je sais qu'il est difficile de monter un défilé inclusif en termes de tailles. À Londres, c'est peut-être mieux ; je ne veux pas parler pour vous les gars, mais pour nous à Paris, le choix est super délicat saison après saison. C'est toujours « Quel genre de mannequin est en ville ? Quel genre de budget avons-nous pour présenter correctement la collection comme nous le voulons ? »
Sinéad : Je trouve toujours ça un peu drôle, parce qu'au final, les tailles des podiums sont si petites que j'aimerais tellement voir du 4 américain ; je meurs d'envie de voir du 6 américain. Ces mannequins de podium sont si petits que c'en est inquiétant, culturellement. Donc quand il y a des marques qui ont l'un des célèbres mannequins curves ou une actrice ou quelqu'un sur le podium, je pense toujours que c'est super impactant, même si je suis d'accord avec toi que la marque n'obtiendrait pas nécessairement une étoile d'or. Mais culturellement, il est important que les gens voient une femme vraiment belle et célèbre qui fait plus que du 8 américain.
Vogue : Notre rapport est une chose, mais plus largement, comment les médias peuvent-ils pousser pour une industrie plus inclusive en matière de tailles ? Ou, d'après ce dont nous avons parlé, est-ce une autre institution dont vous n'avez peut-être pas besoin ?
Sinéad : Pour certaines des personnes qui regardent les images de podiums, je ne sens pas que les gens comprennent vraiment à quel point les personnes qu'ils regardent sont petites. C'est pourquoi la vision que chacun a de lui-même devient très faussée. Je pense que peut-être [les médias] devraient avoir plus de conversations sur la réalité de cela. À l'époque où c'était vraiment mauvais au début des années 2000, Model Alliance et les médias essayaient en quelque sorte d'éduquer les gens sur la minceur des mannequins.
Vogue : C'est difficile pour nous à l'ère des GLP-1, parce que dans le rapport, nous ne pouvons pas quantifier que le petit devient plus petit. Il n'y a aucun moyen de le faire à moins que les marques nous donnent des mesures exactes, ce qu'elles ne feraient jamais. Cela rend l'époque dans laquelle nous sommes assez étrange. Il y a autre chose que j'ai remarqué récemment et que je voulais aborder ici. Quand je regarde les défilés, j'ai l'impression que les mannequins rétrécissent, mais ensuite les vêtements sont construits pour imiter les courbes — nous déformons les proportions des vêtements pour créer des hanches énormes ou une poitrine plus grande, même si le mannequin n'a ni l'une ni l'autre. Est-ce quelque chose que vous avez remarqué ? Et que ressentez-vous tous à ce sujet, en tant que personnes qui travaillent dans le sens opposé ?
Karoline : C'est la blague ultime. Je déteste ça. J'aime l'artisanat, ne vous méprenez pas. Au studio, nous apprécions que ces vêtements soient magnifiquement faits. Mais ma question est pourquoi ne pas simplement prendre un mannequin qui fait peut-être deux tailles de plus que ce que vous avez utilisé ? Pourquoi ne pas travailler avec un corps qui est déjà là, et alors peut-être que vous pourriez avoir des possibilités de design plus intéressantes ?
Ils essaient de nous vendre cette idée qu'on peut avoir des courbes, mais seulement si c'est faux, ou seulement si c'est imposé par un créateur de manière très contrôlée. C'est dire : « Je dicte exactement où tes proportions doivent être, et c'est beau. Mais si tu es naturellement comme ça, ce n'est pas OK. »
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Vogue : Je voulais consacrer une partie de cette conversation aux aspects positifs aussi. Quelle est la réponse que vous recevez de vos communautés ? Au-delà de l'opportunité financière, qu'est-ce qui vous montre que ce que vous faites est si important ?
Sinéad : Quand je peux faire un pop-up, c'est le moment le plus valorisant — certaines clientes entrent et achètent tellement de choses, et tout leur va parfaitement. Parfois, surtout avec le wholesale et en ligne, on a un peu l'impression de crier dans le vide. [Mais quand] cette personne entre, celle pour qui tu dessinais exactement, ça vaut totalement le coup.
Karoline : En écho à ce qu'a dit Sinéad, quand nous voyons les filles franchir la porte et dépenser leur argent dans des vêtements que nous avons passés des mois à fabriquer, et qu'elles sont heureuses de le faire. À une vente d'échantillons, les filles ont ignoré la cabine d'essayage, et tout le monde a commencé à tout essayer ensemble et à se regarder et à s'encourager mutuellement. C'était le moment ultime de sororité.
Sinéad O'Dwyer a présenté sa collection SS27 au musée V&A de Londres en juillet. Photo : Isidore Montag / Gorunway.com
Ester : Nous avons la même histoire. La même cliente revient, revient, et revient. Nous recevons même des e-mails comme : « Prenez tout mon argent, s'il vous plaît ! »
Vogue : Nous n'avons presque plus de temps. Il y a bien plus dont j'aimerais parler, mais qu'est-ce que vous aimeriez transmettre à l'industrie, comme message d'adieu ?
Balthazar : Évidemment, nous ne sauvons pas des vies, mais nous améliorons des vies. Nous sommes tous maintenant dans ce paysage étrange, et vraiment nous avons le pouvoir en pouvant vous parler. Nous avons besoin de tout le soutien possible pour que cela se concrétise.
Sinéad : J'attends toujours un fonds — peut-être d'un mécène, quelqu'un qui croit aux tailles étendues — pour offrir un certain montant de subventions chaque saison aux marques qui veulent commencer à développer une deuxième taille d'échantillon. Je pense que la barrière, c'est l'argent. Pas pour les grandes marques, mais pour les petites. Tant de gens que je connais veulent réellement améliorer leur casting pour résonner davantage avec les audiences qu'ils essaient d'atteindre.
Karoline : Sinéad m'a parlé de cette idée avant, autour d'un dîner, et j'étais genre, oui ! Je pense qu'il faut plus d'initiatives en place. Nous faisons maintenant face à cette pandémie de gens qui se rétrécissent, et nous ne savons pas vraiment quelles conséquences cela aura à l'avenir. Comment cela va-t-il affecter les adolescentes qui regardent ces défilés ?
Ester : Le changement peut aussi venir d'en bas. Je pense que les écoles doivent enseigner d'une manière différente et arrêter d'acheter uniquement des mannequins en 36. Les étudiants ne peuvent pas tous faire un stage gratuit chez Ester Manas, Sinéad O'Dwyer et Karoline Vitto. Mais sans ça, ils n'apprendront pas à travailler autour d'un corps différent. Tout doit venir d'en haut, oui, mais peut-être aussi dans l'autre sens — ces idées doivent venir de l'éducation.
Questions fréquemment posées
FAQ Nous faisons face à une pandémie de personnes qui rétrécissent 3 créateurs sur l'état de l'inclusivité des tailles
1 Que signifie l'inclusivité des tailles
Concevoir et fabriquer des vêtements qui conviennent à une large gamme de tailles corporelles, pas seulement aux tailles droites ou moyennes
2 À quoi fait référence une pandémie de personnes qui rétrécissent
C'est une phrase de l'article décrivant comment l'imagerie de la mode et les tailles continuent de pousser les gens vers des corps plus petits, faisant sentir aux gens qu'ils doivent rétrécir pour rentrer dans les vêtements plutôt que les vêtements soient faits pour leur convenir
3 Qui sont les trois créateurs dans l'article
Trois créateurs de mode qui ont parlé de l'état actuel de l'inclusivité des tailles, partageant leurs expériences et leurs points de vue sur la façon dont l'industrie traite les corps plus grands
4 Pourquoi l'inclusivité des tailles est-elle importante
Tout le monde porte des vêtements. Quand les marques ne conçoivent que pour les petits corps, la plupart des gens ne trouvent pas de choses qui leur vont bien, ce qui affecte le confort, la confiance et la vie quotidienne
5 Quelle est la différence entre inclusif en termes de tailles et grande taille
Grande taille est une catégorie de taille. Inclusif en termes de tailles décrit une marque ou une approche de design qui offre toute la gamme de tailles, souvent dans les mêmes styles, tissus et prix, plutôt qu'une section grande taille séparée et limitée
6 Quels problèmes courants les créateurs soulignent-ils
Les problèmes courants incluent des gammes de tailles limitées, des lignes grande taille avec moins de choix de styles ou de qualité, des vêtements dont les tailles sont incohérentes entre les marques, et un marketing qui centre encore les corps minces
7 Qu'est-ce que le vanity sizing
Étiqueter un vêtement plus grand avec un numéro de taille plus petit pour que les clients se sentent mieux. Cela rend les tailles incohérentes et déroutantes entre les marques
8 Pourquoi certaines marques disent-elles que fabriquer des tailles étendues est trop difficile
Elles citent souvent le coût, les défis de gradation des patrons et les tests d'ajustement. Les créateurs dans l'article soutiennent que ce sont des problèmes solvables, pas des raisons d'exclure la plupart des clients
9 Qu'est-ce que la gradation et pourquoi est-elle importante pour les grandes tailles
La gradation est le processus de mise à l'échelle d'un patron vers le haut ou vers le bas à partir d'une taille de base. Mal faite, les grandes tailles tombent mal, donc une bonne gradation est essentielle à une véritable inclusivité des tailles
10 Quels conseils pratiques les créateurs offrent-ils aux acheteurs
Vérifiez les tableaux de tailles et les mesures des vêtements plutôt que de vous fier aux étiquettes de taille, cherchez des marques qui montrent les vêtements sur des types de corps divers et