A medida que la moda se vuelve cada vez más delgada, algunos diseñadores siguen librando la buena batalla. Cuando los diseñadores inclusivos en tallas Ester Manas, Sinéad O’Dwyer o Karoline Vitto no desfilan en París o Londres, respectivamente, la representación de tallas medianas y grandes de la ciudad se desploma, según cuatro años de informes de Inclusividad de Tallas de Vogue Business. Esta temporada, O’Dwyer celebró un desfile temprano en el V&A en julio, mientras que Vitto desfiló en la Semana de la Moda de Río en abril. En Londres, solo el 0,5% de los looks eran de talla grande (frente al 0,8% de la temporada pasada), el 3,6% eran de talla mediana (frente al 6,5% de la temporada pasada) y el 95,9% eran de talla recta (frente al 92,7% de la temporada pasada). Asimismo, Ester Manas, fundada por Manas y su esposo y codirector creativo Balthazar Delepierre, regresó a la pasarela de París esta temporada tras un parón de dos años. No es casualidad que la diversidad corporal en París mostrara una mejora incremental. Manas y Delepierre siempre priorizan a las modelos curvy en sus desfiles: esta temporada presentó un 42,4% de looks de talla mediana y un 36,4% de talla grande. Y en París esta temporada, el 0,5% de los looks eran de talla grande (frente al 0,1% de la temporada pasada), el 2% de los looks eran de talla mediana (frente al 0,4%) y el 97,5% de los looks eran de talla recta (frente al 99,5%).Un look de la colección LFW FW26 de Karoline Vitto. Desfiló en su Brasil natal para SS27 en la Semana de la Moda de Río.
Foto: GoRunway.comAunque las marcas establecidas muestran algún look curvy ocasional en la pasarela (típicamente de la mano de una de las pocas modelos curvy famosas), los diseñadores mencionados se comprometen con la inclusividad de tallas temporada tras temporada. Y no solo presentan cuerpos más grandes en la pasarela. Realmente diseñan, producen y venden ropa de talla mediana y grande, y están construyendo comunidades pequeñas pero muy comprometidas de clientes que están encantados de poder llevar ropa de lujo creativa pero bien ajustada.Aunque Manas y Delepierre, O’Dwyer y Vitto a menudo encabezan los rankings de nuestros informes de inclusividad de tallas con sus respectivas marcas, tienden a clasificarse junto a diseñadores que han incluido de forma simbólica a una modelo curvy por una sola temporada, han fichado a una celebridad de talla grande o han presentado un par de modelos atléticas en el extremo más bajo de la talla mediana. Así que, antes de la temporada Primavera/Verano 2027, decidimos organizar una discusión abierta con los diseñadores más inclusivos en tallas del mundo de la moda, por Zoom desde sus respectivos estudios, para que desglosaran su éxito en este ámbito, sus frustraciones con la industria, cómo salir de las estructuras institucionales y hacia dónde vamos desde aquí.Esta es nuestra conversación completa (las respuestas han sido editadas para mayor claridad):Vogue: ¿Qué significa la inclusividad de tallas para su marca y su práctica hoy en día?Ester: Al principio, era quizás desde un punto de vista egoísta, si puedo decirlo así. Soy talla EU 44, 46 o 48 dependiendo de la marca. Así que decidí hacer algo para mí porque estaba en la industria del diseño, diseñando todos los días para una talla EU 38 o 36 o 34.Balthazar: Cuando lanzamos, tuvo una reacción muy grande. Creo que es genial que podamos hablar todos juntos hoy. Cada uno tenemos una visión específica sobre la inclusividad y lo que significa en el diseño. Y creo que todos somos muy diferentes.Ester Manas regresó a la pasarela para SS27 tras un parón de dos años, impulsando la representación curvy de la Semana de la Moda de París.
Foto: Isidore Montag / Gorunway.comVogue: Sinéad, ¿y tú?Sinéad: Creo que siempre luché con estar en la industria y con sus prácticas excluyentes. Tuve un trastorno alimentario cuando era más joven, y vi cuánto moldeó eso tantos momentos y relaciones de mi vida. Siento profundamente por los jóvenes que experimentan el lujo hoy, porque todos experimentamos el lujo, aunque no lo compremos.Ahora que estoy en la industria, he superado muchas cosas, pero eso es [desde] una posición privilegiada de entender cómo funciona todo — cómo se toman todas las decisiones comercialmente. Pero cuando no formas parte de eso, y también cuando eres muy joven, eres realmente vulnerable a los impactos en la salud mental de ver solo un tipo de persona todo el tiempo.Al mismo tiempo, el mismo tamaño, altura y habilidades. Por difícil que hayan sido los últimos años, lo que no he podido sacudirme es esta empatía que siento por mi yo más joven. Puedo sentir visceralmente cuánto me impactó la falta de representación en el lujo. Por eso es tan importante, incluso en momentos en que se siente tan frustrante y ligeramente sin esperanza.
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Por Joe Bobowicz
Karoline: Para mí, fue un poco como lo que dijo Ester. Fue muy autoindulgente en el sentido de que quería probar mis propias piezas. Así que empezó desde un punto de vista privado, pero luego rápidamente encontré otras mujeres que se identificaban con lo que yo decía. En este momento, estamos trabajando hacia la idea de que el tallaje sea algo de lo que ni siquiera tengamos que hablar. Me encantaría que nosotros — todos los de esta conversación — no tuviéramos que ser vistos como 'estos tipos están haciendo algo que nadie más hace'. Me encantaría que no fuéramos la excepción.
Vogue: Lo que hemos visto en el Informe de Inclusividad de Tallas SS27 es un declive importante en la inclusividad de tallas en general, de nuevo. A lo largo de cada una de sus carreras, ¿cómo ha evolucionado el apoyo de la industria a las marcas inclusivas en tallas?
Balthazar: Creo que hemos saltado de un punto en el que era como, 'Esto es algo nuevo', donde la gente usaba el cuerpo como un nuevo campo de diseño y experimentación, a ahora, donde hemos visto caer la máscara. Podemos llegar a nuevos clientes y ser visibles siendo inclusivos en tallas, sin depender de canales de moda como el revuelo en redes sociales y personas e instituciones como las tiendas multimarca.
Ester: Curiosamente, hoy siento que somos más lentos y más discretos en Ester Manas. Quizás sea menos atractivo desde el punto de vista de la marca, pero si al final estamos vistiendo de verdad a mujeres, nuestro objetivo está cumplido. Creo que eso es lo principal.
Sinéad: Lo que ambos decís resuena mucho conmigo. Intenté con muchas ganas hacer wholesale durante muchos años y es simplemente muy difícil. Siendo pequeño, hay tantas cosas en tu contra. Incluso si literalmente estuvieras haciendo el vestido más fácil del mundo solo para la talla 8, ser una marca independiente ya es esta cosa enorme con la que lidiar, y luego intentar ofrecer una amplia gama de tallas, y realmente tener una visión de diseño, hace que sea casi imposible mantenerse dentro de estas rutas estándar.
Ha habido temporadas en las que he producido hasta una talla US 20 para una tienda muy grande, muchas piezas, y simplemente no las comercializan. Ni siquiera las ponen en la sección curvy del sitio web. Es como, ¿por qué compraste estas tallas si ni siquiera vas a insinuar que las tienes? Ponemos toda esta energía y amor en hacer toda esta ropa que no está siendo accesible para las personas adecuadas. Así que se siente frustrante y no vale la pena en absoluto. Mientras que cuando trabajas realmente con una persona en un look personalizado, al menos es un alivio saber que el esfuerzo está siendo disfrutado.
Sinéad O'Dwyer, fundadora de su marca homónima.
Foto: Cortesía de Sinéad O'Dwyer
Karoline: Estoy de acuerdo con lo que decís todos. Realmente no hacemos wholesale en Karoline Vitto. Hacemos algunas pequeñas boutiques en las que realmente creemos, que creen en nosotros y están dispuestas a mostrar las tallas y hablar de las tallas. La belleza de esto para nosotros es que, con DTC, nos acercamos mucho más al cliente de lo que lo habríamos hecho si hubiera saltado directamente a las tiendas. Cuando recibimos una notificación de un pedido, a veces conozco a los clientes por su nombre, lo cual es una sensación realmente genial.
Vogue: Está claro que todos habéis aprendido a adaptaros porque las trayectorias tradicionales no encajan con marcas que rompen el molde. ¿Cuáles son vuestras frustraciones con la forma en que la industria está configurada ahora mismo, y cuáles son los obstáculos para escalar vuestras marcas a vuestra manera?
Ester: La frustración que tengo es cuando las marcas dicen que son inclusivas, pero al final, es solo un truco de comunicación puntual. Pueden involucrar a muchas chicas curvy súper famosas, serPorque pueden, muchos medios informan sobre ello. Todo el mundo entonces piensa que esto es lo que representa la marca. Hay mucha pretensión por parte de las marcas. Pero nosotros estamos haciendo el trabajo real, y no somos tan grandes en internet, así que la gente no lo ve. Con dinero puedes mentir, y no estoy de acuerdo con eso. Me sorprendo cada temporada.
En un momento, cuando acabábamos de lanzar la marca, estábamos en contacto con mucha gente de la industria, y el objetivo era poder dirigir una gran casa manteniendo nuestro ethos inclusivo en tallas. Pero hicimos algunas entrevistas en casas más grandes, y dije: "Si continuamos la entrevista, me gustaría desarrollar el tallaje en la marca". La entrevista se cerró inmediatamente.
Ester Manas y Balthazar Delepierre, codirectores creativos de Ester Manas. Foto: Cortesía de Ester Manas
Sinéad: Muestra los verdaderos colores de la moda. No estoy segura de que estemos en la industria correcta para muchas éticas. Es más o menos lo que siento en este momento.
Karoline: Todavía no lo entiendo, porque el mercado masivo ya lo ha resuelto. Están totalmente de acuerdo con las modelos curvy en las campañas. La cosmética también — están poniendo a muchas chicas no delgadas en sus campañas. ¿Por qué el lujo no puede hacerlo?
Vogue: Parte de la razón por la que tuvimos esta discusión fue que yo, Ester y Balthazar estábamos hablando la temporada pasada sobre el hecho de que en nuestro Informe de Inclusividad de Tallas de Vogue Business hacemos lo mejor que podemos para celebrar a las personas que ganan y sostener un espejo frente a la industria. Pero junto a todos vosotros, hay muchas marcas que posiblemente están en el ranking por una temporada porque han tenido un par de modelos curvy, y porque todo lo demás es tan sombrío, que se clasifican muy alto. ¿Cómo se siente ser marcas que realmente dedican toda su vida creativa a la inclusividad de tallas, y ser clasificadas junto a marcas que quizás lo hacen de forma puntual?
Karoline: Para mí, siempre es interesante. Ciertas marcas dirán: "Todas nuestras modelos eran de talla mediana", pero literalmente eran una talla 8. Se puede ver. Pero en términos más amplios, soy de la perspectiva de que prefiero que las marcas incluyan una o dos modelos curvy en lugar de ninguna. Creo que es mejor tener algunas modelos curvy que ninguna.
Creo que esta temporada, el informe será realmente interesante en Londres. Para esta temporada de septiembre, Sinéad y yo no desfilamos. Me preocupa lo que va a salir, pero espero que me sorprendan. Es agridulce, realmente. Obviamente, me gusta el hecho de que Sinéad y yo seamos mencionadas aquí en Londres cuando la gente habla de inclusividad de tallas, pero me hace sentir un nivel de responsabilidad de continuar el trabajo que estamos haciendo. Es una sensación muy extraña.
Karoline Vitto, fundadora de su marca homónima. Foto: Cortesía de Karoline Vitto
Ester: Karoline, mencionaste que te alegras cuando una marca pone una o dos chicas curvy en su desfile. Pero para mí, es una lástima. No porque sean dos chicas curvy, sino porque siempre son supermodelos famosas. Lucy, conoces mi opinión sobre eso, pero para mí no deberían incluirse en el Informe de Inclusividad de Tallas de Vogue Business. No es inclusivo ficharlas. Y en el informe con estas grandes marcas, normalmente son las mismas caras famosas cada vez.
Sé que es difícil montar un desfile inclusivo en tallas. En Londres quizás sea mejor; no quiero hablar por vosotros, pero para nosotros en París, la elección es súper complicada temporada tras temporada. Siempre es "¿Qué tipo de modelo está en la ciudad? ¿Qué tipo de presupuesto tenemos para mostrar adecuadamente la colección como queremos?"
Sinéad: Siempre me parece un poco gracioso, porque al fin y al cabo, el tallaje de pasarela es tan pequeño que me encantaría ver una talla US 4; me muero por ver una US 6. Estas modelos de pasarela son tan pequeñas que es preocupante, culturalmente. Así que cuando hay marcas que tienen a una de las famosas modelos curvy o a una actriz o alguien en la pasarela, sigo pensando que eso tiene un impacto enorme, aunque estoy de acuerdo contigo en que la marca no necesariamente recibiría una estrella dorada. Pero culturalmente, es importante que la gente vea a una mujer realmente hermosa y famosa que está por encima de una talla US 8.
Vogue: Nuestro informe es una cosa, pero en términos más amplios, ¿cómo pueden los medios impulsar una industria más inclusiva en lo que respecta a las tallas? O, según lo que hemos hablado, ¿es otra institución de la que quizás no necesitáis?
Sinéad: Para algunas de las personas que miran imágenes de pasarela, no siento que la gente entienda realmente lo pequeñas que son las personas que están mirando. Por eso la visión que todos tienen de sí mismos se distorsiona mucho. Creo que quizás [los medios] deberían tener más conversaciones sobre la realidad de eso nuevamente. Cuando estaba realmente mal a principios de los 2000, Model Alliance y los medios intentaban de alguna manera educar a la gente sobre lo pequeñas que se habían vuelto las modelos.
Vogue: Es difícil para nosotros en la era de GLP-1, porque dentro del informe, no podemos cuantificar que lo pequeño se está volviendo más pequeño. No hay forma de hacerlo a menos que las marcas nos den medidas exactas, lo cual nunca harían. Hace que el momento en que estamos sea bastante extraño. Hay otra cosa que he notado últimamente y que quería mencionar aquí. Cuando veo desfiles, siento que las modelos están encogiéndose, pero luego las prendas están construidas para imitar curvas — estamos distorsionando las proporciones de las prendas para crear caderas enormes o un busto más grande, incluso si la modelo no tiene ninguna de las dos cosas. ¿Es algo que habéis notado? ¿Y cómo os sentís al respecto, como personas que trabajan de la manera opuesta?
Karoline: Eso es la tomadura de pelo definitiva. Lo odio. Amo la artesanía, que quede claro. En el estudio, apreciamos que esas prendas estén bellamente hechas. Pero mi pregunta es por qué no ir simplemente con una modelo que quizás sea dos tallas más grande que la que usaste. ¿Por qué no trabajar con un cuerpo que ya está ahí, y entonces quizás puedas tener posibilidades de diseño más interesantes?
Están intentando vendernos esta idea de que puedes tener curvas, pero solo si son falsas, o solo si un diseñador las impone de una manera muy controlada. Es decir: 'Estoy dictando exactamente dónde deben estar tus proporciones, y eso es hermoso. Pero si eres naturalmente así, no está bien.'
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Vogue: Quería dedicar parte de esta conversación a hablar también de lo positivo. ¿Cuál es la respuesta que recibís de vuestras comunidades? Más allá de la oportunidad financiera, ¿qué os muestra que lo que hacéis es tan importante?
Sinéad: Cuando puedo hacer un pop-up, ese es el momento más validante — ciertos clientes entran y compran muchísimas cosas, y todo les queda perfecto. A veces, especialmente con el wholesale y online, se siente un poco como gritar al vacío. [Pero cuando] entra esta persona que es exactamente para quien estabas diseñando, se siente totalmente que vale la pena.
Karoline: Haciendo eco de lo que dijo Sinéad, cuando vemos a las chicas entrar por la puerta y gastar su dinero en ropa que pasamos meses haciendo, y están felices de hacerlo. En una venta de muestras, las chicas ignoraron el probador, y todo el mundo empezó a probarse todo juntas y mirarse y animarse mutuamente. Se sintió como el momento definitivo de chicas.
Sinéad O'Dwyer presentó su colección SS27 en el museo V&A de Londres en julio. Foto: Isidore Montag / Gorunway.com
Ester: Tenemos la misma historia. La misma clienta vuelve, vuelve y vuelve. Incluso recibimos correos como: '¡Quedaos todo mi dinero, por favor!'
Vogue: Casi se nos acaba el tiempo. Hay muchas más cosas de las que me encantaría hablar, pero ¿qué es algo que os gustaría transmitir a la industria, como mensaje de despedida?
Balthazar: Obviamente, no estamos salvando vidas, pero estamos haciendo vidas mejores. Todos nosotros estamos ahora en este extraño [panorama], y verdaderamente tenemos poder al poder hablar contigo. Necesitamos todo el apoyo que podamos conseguir para hacerlo realidad.
SinéadTodavía estoy esperando un fondo —quizás de un mecenas, alguien que crea en el tallaje extendido— para ofrecer una cierta cantidad de subvenciones cada temporada a marcas que quieran empezar a desarrollar una segunda talla de muestra. Creo que la barrera es el dinero. No para las marcas más grandes, sino para las pequeñas. Muchísima gente que conozco realmente quiere mejorar su casting para conectar más con las audiencias a las que intentan llegar.
Karoline: Sinéad me habló de esta idea antes durante una cena, y yo pensé: ¡sí! Creo que tiene que haber más iniciativas en marcha. Ahora nos enfrentamos a esta pandemia de personas que se encogen, y realmente no sabemos qué consecuencias tendrá eso en el futuro. ¿Cómo va a afectar a las adolescentes que están mirando estos desfiles?
Ester: El cambio también puede venir desde abajo. Creo que las escuelas necesitan enseñar de una manera diferente y dejar de comprar solo maniquíes en EU 36. Los estudiantes no pueden hacer todos unas prácticas gratuitas en Ester Manas, Sinéad O'Dwyer y Karoline Vitto. Pero sin eso, no aprenderán a trabajar con un cuerpo diferente. Todo tiene que venir desde arriba, sí, pero quizás también al revés — estas ideas necesitan venir de la educación.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes Nos enfrentamos a una pandemia de personas que se encogen 3 diseñadores sobre el estado de la inclusividad de tallas
1 ¿Qué significa inclusividad de tallas?
Diseñar y confeccionar ropa que se ajuste a una amplia gama de tallas corporales, no solo a tallas rectas o promedio
2 ¿A qué se refiere una pandemia de personas que se encogen?
Es una frase del artículo que describe cómo las imágenes de moda y el tallaje siguen empujando a las personas hacia cuerpos más pequeños, haciendo que la gente sienta que necesita encogerse para que la ropa le quede, en lugar de que la ropa se haga para ajustarse a ellas
3 ¿Quiénes son los tres diseñadores del artículo?
Tres diseñadores de moda que hablaron sobre el estado actual de la inclusividad de tallas, compartiendo sus experiencias y opiniones sobre cómo la industria trata los cuerpos más grandes
4 ¿Por qué importa la inclusividad de tallas?
Todo el mundo lleva ropa. Cuando las marcas solo diseñan para cuerpos pequeños, la mayoría de la gente no puede encontrar cosas que le queden bien, lo que afecta la comodidad, la confianza y la vida cotidiana
5 ¿Cuál es la diferencia entre inclusivo en tallas y talla grande?
Talla grande es una categoría de talla. Inclusivo en tallas describe un enfoque de marca o diseño que ofrece la gama completa de tallas, a menudo en los mismos estilos, tejidos y precios, en lugar de una sección plus separada y limitada
6 ¿Qué problemas comunes señalan los diseñadores?
Los problemas comunes incluyen gamas de tallas limitadas, líneas de talla grande con menos opciones de estilo o calidad, ropa con tallaje inconsistente entre marcas y marketing que sigue centrando cuerpos delgados
7 ¿Qué es el vanity sizing?
Etiquetar una prenda más grande con un número de talla más pequeño para que los clientes se sientan mejor. Hace que el tallaje sea inconsistente y confuso entre marcas
8 ¿Por qué algunas marcas dicen que hacer tallas extendidas es demasiado difícil?
A menudo citan el costo, los desafíos de graduación de patrones y las pruebas de ajuste. Los diseñadores del artículo argumentan que estos son problemas solucionables, no razones para excluir a la mayoría de los clientes
9 ¿Qué es la graduación y por qué importa para las tallas más grandes?
La graduación es el proceso de escalar un patrón hacia arriba o hacia abajo desde una talla base. Hecha mal, las tallas más grandes quedan mal, así que una buena graduación es clave para una verdadera inclusividad de tallas
10 ¿Qué consejos prácticos ofrecen los diseñadores a los compradores?
Revisar las tablas de tallas y las medidas de las prendas en lugar de confiar en las etiquetas de talla, buscar marcas que muestren ropa en diversos tipos de cuerpo y