랄프 로렌은 템스 & 허드슨의 인기 캣워크 시리즈에 소개된 최초의 미국 디자이너입니다. 이 신간에서 베테랑 패션 저널리스트 브리짓 폴리는 1972년 가을부터 2025년 가을까지 로렌의 모든 여성복 쇼를 안내하며, 그중 많은 쇼를 직접 참석했습니다.

서문에서 폴리는 이렇게 씁니다: "로렌은 미국 패션 역사상 가장 성공적인 디자이너이자 창립자이며, 글로벌 업계에서도 가장 성공적인 인물 중 하나입니다. 그는 또한 자신의 회사를 여전히 운영하는 주요 하우스 창립자 중 가장 오랫동안 크리에이티브 역할을 유지하고 있습니다. 2025년 조르조 아르마니가 사망한 후, 1969년과 1977년에 각각 하우스를 시작한 꼼 데 가르송의 레이 가와쿠보와 요지 야마모토만이 그에 근접합니다." 로렌, 가와쿠보, 야마모토는 강력한 트리오를 이루며, 각자 흔들림 없는 비전으로 계속해서 문화를 형성하고 있습니다. 로렌의 세계 구축은 너무 효과적이고 매력적이어서 폴리는 그가 때때로 "자신이 위대한 패션 디자이너라는 점에서 충분한 인정을 받지 못했다"고 믿습니다. 캣워크 책은 랄프 로렌이 진정한 창작자임을 증명합니다.

책 출간 전, 폴리는 로렌 작업의 진정성과 시대를 초월한 매력에 대해 논의하고 자신이 가장 좋아하는 컬렉션을 공유했습니다.

우리는 '랄피상스' 한가운데 있는 것 같습니다. 동의하시나요? 그리고 무엇이 그것을 주도하고 있을까요?

저는 여러 이유로 그것이 사실이라고 확신합니다. 우리 모두 마케팅에서 '진정성'이라는 단어에 넘쳐나지만, 그것이 실제로 무엇을 의미할까요? 소비자들은 랄프 로렌이 진짜라고 느낀다고 생각합니다. 우리가 연결하는 것을 믿고, 그 뒤에 있는 사람이나 회사가 진정으로 그것을 믿는다고 신뢰하려는 본능적이고 무의식적인 욕구가 있습니다. 이것이 랄프 로렌의 경우에 매우 해당됩니다. 그에 대해 조금만 알아도 점들을 연결하고 일관되고 진정한 신념 체계를 볼 수 있습니다. 그래서, 네, 진정성이 있습니다.

대부분의 사람들은 환경과 세상에 관심이 있으며, 현명하고 잘 사고 싶어 합니다. 즉, 오래 지속되는 것을 원한다는 뜻입니다. 랄프 로렌은 그 아이디어에 일찍 도달했습니다. 그것은 저를 놀라게 했습니다. 저는 항상 그가 장수를 중요시하고 유행을 쫓지 않는다는 것을 알았지만, 그는 거의 처음부터 지속 가능성에 대해 이야기했습니다. 그 단어가 흔하지 않았기 때문에 그 단어를 사용하지 않았지만요. 그는 "내 옷이 올해보다 내년에 더 좋아 보이길 바란다"고 말했습니다. 그리고 그는 단지 해마다를 의미한 것이 아니라, 옷이 세대를 거쳐 전해지길 원했습니다. 그래서 이 회사와 이 사람이 창조하는 것에는 진정한 가치가 있다는 진정한 믿음이 있습니다.

다른 럭셔리 브랜드와 비교할 때, 장기적인 미적 무결성이란 무엇일까요? 우리는 회전문처럼 바뀌는 크리에이티브 디렉터의 세상에 살고 있으므로, 브랜드의 미적 무결성은 무엇일까요? 디자이너마다 크게 바뀌거나 변합니다. 그러면 무결성은 이 수준에서 기대되는 브랜드의 힘과 품질에 더 놓이게 됩니다. 그러나 랄프 로렌의 경우, 문화적이면서도 제품에 내재된 일관된 비전이 있으며, 그것은 매우 진정한 곳에서 비롯됩니다.

랄프 로렌, 2026년 가을 기성복
사진: 랄프 로렌 제공

랄프 로렌, 2026년 봄 기성복
사진: 루카 자노니 / 고런웨이닷컴

랄프의 현재 매력이 그의 미국성과 강한 연관성과 관련이 있는지, 그리고 정치적 분위기가 랄프가 견고하고 안정적이라는 느낌을 더하는지 궁금합니다. 애니 홀에 관해, 랄프는 항상 자신이 옷을 제공했다고 주장하지만, 실제로는 다이앤 키튼의 스타일이었습니다. 그녀가 자신의 옷 일부를 의상 디자이너에게 가져오면서 시작되었고, 그 후로 계속 발전했습니다. 오늘날에도 그 영향을 볼 수 있습니다. 다이앤 키튼은 그 룩을 자신의 것으로 만들었지만, 개별 아이템과 그것들을 믹스하는 방법은 여전히 현재에도 관련성이 있습니다.

움직임은 자유와 연결됩니다. 그리고 랄프의 여성복은 입었을 때 자신처럼 느끼게 해준다고 생각합니다.

랄프의 옷이 제한적이지 않다는 데 동의합니다. 동시에, 그가 여성복 라인을 시작했을 때, 다이앤 키튼, 캔디스 버겐, 그리고 주로 자신이 원하는 종류의 옷을 찾을 수 없었던 아내 리키에게서 영감을 받았습니다. 그녀는 단순하고 깔끔한 테일러링을 원했습니다. 그래서 남성복에서 얻은 세련된 편안함을 여성복에 가져와 여성들에게 까다롭지 않으면서도 여전히 시크할 수 있는 선택권을 주는 구조가 있습니다.

랄프 로렌, 1976년 가을 기성복
사진: WWD / 게티 이미지

초기 쇼가 하나 있는데, 1976년 가을인 것 같습니다. 정말 인상적입니다. 활동적인 라이프스타일을 위한 옷이라는 아이디어가 있었지만, 동시에 그런 옷들이 런웨이 대접을 받을 자격이 있다는 생각도 있었습니다. 기능, 목적, 실용성을 위한 옷은 화려한 점심과 공식적인 저녁을 위한 옷만큼이나 가치가 있었습니다. 그런 목적 의식과 옷에서 편안함을 느껴야 한다는 필요성은 시대를 훨씬 앞서갔습니다. 쇼가 좋은 평가를 받았지만, 아무도 피트니스 열풍이나 혁명을 예측할 수 없었기 때문에 흥미롭습니다. 랄프 로렌은 1976년 자신의 런웨이에서 그것을 정말로 예견했습니다. 지속 가능성과 옷 재사용이라는 아이디어와 비슷합니다. 두 아이디어 모두 정말 선견지명이 있었습니다.

고티에의 캣워크를 작업할 때, 주요 전환점이 아니더라도 저를 정말 기쁘게 한 컬렉션들을 발견했습니다. 놀랍거나 눈에 띄었던 것들을 공유해 주시겠어요?

고르기가 정말 어렵습니다. 제가 좋아하는 하나는 1974년 가을인 것 같습니다. 대체로 긍정적인 WWD 리뷰의 맨 아래에서, 그가 웨스턴 테마로 빠졌을 때만 안 됐다고 말하며 '기껏해야 기이하다'고 평가했습니다. 그것이 실제 비판이었다는 점이 재미있는데, 그 테마가 결국 어디까지 갔는지 보세요.

랄프 로렌, 1981년 가을 기성복
사진: 미셸 아르노 / 템스 & 허드슨 제공

또 다른 하나는 1981년 가을로, 여러 부분으로 나뉘어 있었습니다. 첫 번째 부분은 미국의 세련미와 올드 할리우드에서 런던으로 가는 느낌이었고, 두 번째 부분은 사우스웨스트 테마였습니다. 이 두 영역을 강조하는 것은 계속 중요하게 남았습니다. 하지만 할리우드 섹션 내에서, 저에게 하나의 놀라움은 랄프의 옷이 얼마나 섹시한가 하는 점입니다.

랄프 로렌, 2002년 봄 기성복
사진: 빅터 버질 / 게티 이미지

이 작업을 하면서 저를 놀라게 한 한 가지는 특정한 흐름을 보았다는 것입니다. 제가 9/11 쇼라고 부르는 것으로 시작하는 흐름이 있는데, 취소되었다가 다시 일정이 잡혔습니다. 우연히도, 그것은 개척 여성의 정신을 가지고 있었습니다. 낭만적이고 부드러우면서도 투박하고 예뻤습니다. 그 순간에 딱 맞았습니다.

랄프 로렌, 2002년 가을 기성복
사진: 로렌 토퍼 콕스 / 슈 디지털 for 스타일닷컴

랄프 로렌, 2003년 봄 기성복
사진: 슛 디지털 for 스타일닷컴

랄프 로렌, 2003년 가을 기성복
사진: 마르시우 마데이라

그것은 낭만적이고 역사적인 느낌의 세 개의 다른 쇼로 이어졌습니다. 다음 쇼는 리딩 룸에서 열렸으며, 매우 에드워드풍이고 테일러드되었습니다. 그다음 쿠퍼 휴잇에서 열린 2003년 봄의 멋지게 기이한 쇼가 있었습니다. 그 쇼는 코르셋, 청바지, 찢김, 비즈 장식, 데님, 그리고 심지어 식탁보를 이브닝 스커트로 사용하고, 실내 장식 자카드를 코르셋으로 변형시켰습니다. 거기에는 재미있고 매력적이면서도 여전히 정말 매혹적인 진정한 기이함이 있었습니다. 그 시리즈의 마지막 쇼는 갱스 오브 뉴욕에서 영감을 받아, 거리 스타일 테일러링과 다른 시대의 쿨하고 톰보이 같은 분위기를 가졌습니다.

저는 책의 마지막 두 쇼인 2025년 봄과 가을을 좋아했습니다. 봄은 브리지햄튼 쇼였습니다. 함께함, 가족, 공동체에 대한 즐거운 축제였습니다. 플래그 스웨터와 스포츠웨어부터 아름다운 시퀸 옴브레 이브닝 가운까지 전체 랄프 로렌 범위를 선보였습니다. 모든 것이 캐주얼하고 무심한 방식으로 제시되었는데, 진정한 초점은 함께함에 있었기 때문입니다. 그런 다음 랄프는 프레젠테이션 측면에서 완전히 180도 바꾸어, 아름다운 다운타운 갤러리에서 쇼를 열었고 초점은 전적으로 옷과 장인 정신에 맞춰졌습니다.

그리고 물론, 50주년 쇼는 제가 가장 좋아하는 쇼 중 하나입니다. 정말 감동적입니다.

1967년에 하우스를 설립한 랄프 로렌이 현재 자체 소유 회사의 창립자 중 가장 오래 활동하고 있으며, 레이 가와쿠보와 요지 야마모토가 그 뒤를 잇는다는 말을 듣고 놀랐습니다. 처음에는 그들이 어울리지 않는 트리오처럼 보이지만, 생각해 보면 모두 강한 관점을 가진 명확한 비전가라는 것을 깨닫게 됩니다.

음, 그 점에 대해, 제가 회전문 크리에이티브 디렉터의 시대에 대해 말할 때, 랄프 로렌의 미학, 또는 요지의, 레이의 미학에 대해 어떻게 생각하든, 그것이 진정으로 진정한 곳에서 비롯된다는 것을 알 수 있습니다.

라이프스타일에 대해 조금 물어봐야겠습니다. 랄프의 이 분야 혁신은 디자이너들이 그를 그토록 존경하는 이유 중 하나이기 때문입니다. 아마도 그가 그것을 유행으로 만든 것으로 인정받을 것입니다.

랄프 로렌은 라이프스타일을 발명했습니다. 그것은 스포츠웨어를 런웨이에 올리고 실용적인 개념에서 시작되었지만, "좋아, 아내가 원하는 것을 찾을 수 없으니 여성복으로 진출하겠다. 아동복도 하고, 홈 용품도 하겠다"로 발전했습니다. 이러한 모든 런칭은 유기적이었고, 세상을 위한 제품을 창조하겠다는 그의 초기 비전으로 거슬러 올라갑니다. 그가 현대 생활의 개념을 창조했다고 말하는 것이 불공평하지 않다고 생각합니다.

랄프 로렌의 매력적인 점 중 하나는 그가 가격에 따라 사물에 철학적 또는 감정적 가치를 부여하지 않는다는 것입니다. 그는 모든 것을 그 목적에 대해 동등하게 가치 있다고 봅니다. 랄프에게 라이프스타일은 마케팅 책략이 아니라, 전체론적이고 좁지 않은 가치 체계와 세계관에 대한 믿음입니다.

랄프의 이야기에는 아웃사이더적인 요소가 있나요? 그는 개츠비처럼 자신이 살고 싶은 세상을 창조했나요?

이상하게 들리겠지만, 저는 랄프가 여전히 아웃사이더처럼 느낀다고 생각합니다. 그를 여러 번 인터뷰했는데, 그가 스스로 그렇게 말할 것입니다. 제 말은, 랄프는 랄프입니다. 그는 훌륭한 삶을 살고 있으며 자신과 가족을 위해 멋진 삶을 구축했습니다. 하지만 그가 자란 비전 때문에 디자이너로서 항상 인정받지 못했다고 느껴왔을 것 같습니다. 그래서 그것은 그가 누구인지의 큰 부분이며, 그가 고객과 연결하고자 하는 세상에 다가가는 방식의 큰 부분입니다.

**자주 묻는 질문**

다음은 새로운 랄프 로렌 캣워크 책과 소위 랄피상스에 대한 FAQ 목록을 자연스러운 대화체로 작성한 것입니다.

1. 모두가 말하는 랄피상스가 정확히 무엇인가요?
랄프와 르네상스를 합친 재미있는 단어입니다. 특히 젊은 세대 사이에서 랄프 로렌의 클래식하고 프레피하며 매우 미국적인 스타일이 크게 컴백하고 새로운 흥분을 불러일으키는 현상을 설명합니다.

2. 이 책은 그냥 오래된 사진들의 새 책인가요, 아니면 새로운 내용이 있나요?
이 책은 랄프 로렌의 런웨이 쇼를 처음부터 현재까지 포괄적으로 시각적으로 보여주는 역사서입니다. 사진들은 과거 컬렉션에서 가져왔지만, 그것들을 큐레이션하고 제시하는 방식은 새롭습니다. 그의 디자인이 수십 년 동안 어떻게 진화하고 관련성을 유지해 왔는지 보여줍니다.

3. 왜 랄프 로렌이 지금 다시 인기가 많은가요?
몇 가지 이유가 있습니다. 사람들은 수년간의 패스트 패션 이후 시대를 초월한 고품질의 옷을 갈망하고 있습니다. '조용한 럭셔리' 트렌드는 그의 절제된 우아함을 좋아합니다. 게다가 그는 혼란스러운 세상에서 안정적이고 동경의 대상이 되는 매우 강력하고 명확한 정체성을 가지고 있습니다.

4. 이 책은 그의 모든 컬렉션을 다루나요, 아니면 유명한 것들만 다루나요?
1972년 그의 첫 여성복 런웨이 쇼부터 가장 최근 컬렉션까지 방대한 범위를 다룹니다. 상징적인 웨스턴 룩과 클래식 폴로 스타일부터 그의 더 화려한 이브닝 웨어까지 모든 것을 볼 수 있습니다.

5. 저는 패션 전문가가 아닙니다. 그래도 이 책을 즐길 수 있을까요?
물론입니다. 기술적인 교과서가 아닙니다. 아름다운 사진들로 가득한 멋진 커피 테이블 책입니다. 그냥 넘겨가며 이미지, 모델들, 그리고 대중문화의 일부가 된 매우 독특한 미국적 룩의 진화를 즐기면 됩니다.

6. 패션 디자이너들에게 이 책의 가장 큰 교훈은 무엇인가요?
가장 큰 교훈은 일관성의 힘입니다. 로렌은 모든 유행을 쫓지 않았습니다. 그는 프레피, 웨스턴, 사파리, 올드 할리우드라는 핵심 아이디어 세트를 중심으로 세계를 구축하고 계속해서 다듬었습니다. 이 책은 그런 장기적인 비전이 어떻게 강력한 브랜드를 만드는지 보여줍니다.

7. 이 책은 다른 랄프 로렌 책이나 전기와 어떻게 다른가요?
대부분의 다른 책들은 그의 개인적인 삶이나 사업에 초점을 맞춥니다.