Într-o dimineață luminoasă și rece de februarie, la Milano, cu o zi înainte de un spectacol crucial, Demna—cândva iconoclastul de frunte al modei franceze și acum directorul artistic al Gucci—trece prin birourile sale cu o aer surprinzător de calm. „Evident, sunt puțin stresat—dar mă simt bine", spune el, aruncând o privire printr-un studio decorat într-un stil inconfundabil al său. Canapele din piele stau lângă ferestrele înalte, iar perdelele din petice de artista Pia Camil aliniază peretele. Acum un deceniu, când Gucci s-a mutat în acest complex elegant de pe strada industrială Via Mecenate, brandul și-a reafirmat reputația de ceva asemănător cu mașina sport italiană a modei—o mașinărie elegantă, îmbrăcată în piele, cu o margine îndrăzneață și excentrică—o imagine care de atunci s-a încorporat în cultura populară. „Verișoara mea, care are 16 ani și își petrece viața pe Roblox, a auzit că merg la Gucci și a spus: „Știi că Gucci este un cuvânt pe care îl folosim mult pentru a descrie o anumită stare de spirit? Dacă te simți Gucci, înseamnă că vrei să fii nebun, să cunoști oameni și să fii acolo", spune Demna. Zâmbește și adaugă: „Vreau să fac oamenii să se simtă Gucci mâine."

Demna Gvasalia, așa cum s-a născut în Georgia (și-a renunțat la numele de familie la apogeul ascensiunii sale la Balenciaga acum cinci ani), are acum 45 de ani—o vârstă la care designerii ajung adesea la versiunea matură a lor. Totuși, vocea sa părea complet formată cu o eră de modă în urmă, în 2014, când a co-fondat Vetements, cu doar câteva luni înainte de a fi numit director artistic la Balenciaga, extinzându-și și mai mult influența. „L-a făcut cel mai influent designer al deceniului", spune Alexandre Samson, istoric de modă și curator la Palais Galliera din Paris. „A creat personaje foarte clare și reflective ale unei culturi de tineret estice, post-sovietice, fără bani, care privea spre lumea occidentală, o admira și o disprețuia." Demna a văzut că această ambivalență—atât râvnită, cât și critică—ar putea vorbi și capitalelor occidentale conduse de social media. „A fost o abordare foarte puternică, amestecând mania logo-urilor cu abilități de croitorie deconstructivă și îmbrăcăminte sport", spune Samson. A fost și intens personal, și a rămas așa prin anii de reinventare de atunci.

În studio, Demna poartă pantaloni negri largi Adidas, un tricou negru cu logo-ul trupei de heavy metal Slipknot și mocasini negri Gucci—un exemplu al siluetei fluide și largi pe care a definit-o. Când era tânăr în Europa burgheză, stilul său personal era adesea văzut ca o provocare: a fost alungat din restaurante și i s-a aruncat mâncare. De atunci, a devenit un model cheie pentru gustul de lux mainstream.

Când Demna a preluat Gucci vara trecută, după un deceniu de conducere la Balenciaga, mutarea a fost primită aproape ca și cum Long John Silver ar fi câștigat controlul asupra Hispaniola. Brandul derivase câțiva ani; sosirea lui promitea să-l pună din nou pe valuri. „Are această totală atitudine de «nu-mi pasă» despre ceea ce face, și știe cum să adune atenția, cum să creeze un moment. Are o conexiune foarte bună cu conștiința culturală", îmi spune modelul și influencerița Vivian Wilson. „Proiectează ce vrea el", spune Kim Kardashian, prietenă de multă vreme și muză a lui Demna. „Este atât de neînduplecat el însuși."

Ceea ce era mai puțin sigur era dacă stilul de atenție al lui Demna s-ar potrivi unui brand atât de mare și mainstream. Gucci este bijuteria coroanei a Kering, conglomeratul de lux, și într-un an de declin al industriei, a devenit și un indicator sensibil. (Soarta companiei este atât de legată de succesul Gucci încât CEO-ul brandului îmi spune că s-a dezvățat să verifice cifrele globale de vânzări oră de oră din pat.) „Echipa are o mare responsabilitate, pentru că gestionează un mega brand", spune Luca de Meo, CEO-ul Kering. „Manipulați cu grijă!" Demna, instruit în școala din Antwerp, pare pregătit pentru provocare. Cunoscut pentru inteligența sa ascuțită și tăioasă și dragostea pentru provocare, Demna a fost un maestru al modei conceptuale. (O primă colecție Vetements chiar prezenta ceea ce păreau mănuși galbene de spălat vase.) Existau îngrijorări că stilul său neliniștit ar putea să nu supraviețuiască presiunii succesului la nivel Gucci. Cel puțin, aceasta era teama. Dar în studio, Demna mă surprinde spunând că de când a ajuns, a renunțat la abordarea sa conceptuală în favoarea a ceva mai imediat și senzual.

„Gucci este un brand foarte pragmatic—totul este despre produs. Este eliberator să nu trebuiască să gândești prea mult o rochie doar ca să faci una pe care o iubești", spune el. „Moda ar trebui să fie mai intuitivă și emoțională—fie «o urăsc», fie «o iubesc»." Pentru primul său spectacol Gucci, a prezentat o colecție capsulă numită „La Famiglia" ca film, explorând ceea ce el numește personajele de bază ale brandului, inspirate de look-urile sale din anii '70. Colecția sa pre-fall, între timp, a adus un omagiu stilurilor sexy și rafinate care au definit casa în anii '90 sub Tom Ford.

În această zi anume, colecția pe care urmează să o prezinte este interpretarea sa a Gucci în prezent: viziunea sa proprie, conectându-l la o generație de conceptualiști belgieni—precum Matthieu Blazy și Pieter Mulier—care au găsit o nouă senzualitate la marile branduri de patrimoniu. (Până acum, mișcările par să funcționeze: deși este prea devreme pentru a vedea efecte majore asupra vânzărilor, traficul în magazine a crescut de la lansarea primei colecții capsulă.) Dintr-un suport cu câteva piese destinate podiumului de a doua zi, Demna scoate paltoane care arată ca blana dar sunt de fapt din piele de oaie tunsă—un subprodus agricol comun—tăiate pe bias și cusute cu muselină, făcându-le să se simtă ușoare ca un windbreaker în mână.

Lejeritatea este totul pentru Demna acum—lejeritate și viteză. Când a ajuns la Gucci, a descoperit că toate prototipurile studioului erau cusute în afara sediului. Una dintre primele sale schimbări a fost să creeze un atelier la fața locului, astfel încât hainele să poată fi făcute mai repede—mai industrial—și editate nu pe hârtie ci în trei dimensiuni, cu ace și foarfeci. Demna ridică câteva genți clasice pe care le-a făcut și el mai ușoare și mai suple, și arată două rochii uimitoare pe manechine—una mov cu un model clasic Gucci, cealaltă strălucind în paiete aurii. Dincolo de aceste exponate, studioul său este ciudat de gol, ca și cum și el ar fi fost supus unui regim de lejeritate. Demna pare să observe brusc golul.

„Nu vreau să-ți arăt prea multe lucruri", spune el cu un zâmbet jucăuș. „Vreau ca spectacolul să fie o surpriză."

Mulți oameni urmăresc atingerea lui Demna—dacă nu sensibilitatea sa—până la cei patru ani plini de energie petrecuți la începutul carierei la Maison Martin Margiela, supraveghind colecțiile de prêt-à-porter pentru femei. „A înțeles absolut procesul și gândirea din spatele întregului brand: ideea de reutilizare"—Margiela, ca și Demna, era cunoscut pentru folosirea pieselor vintage ca punct de plecare—„și și ideea de a te juca cu societatea", spune Samson. La Vetements, Demna a aplicat aceste metode propriului stil. Au existat hanorace cu umeri ridicați sau ascuțiți, jachete supradimensionate. Ca tânăr conștient de sine, purtase haine supradimensionate pentru a se ascunde; acum, a început să remodeleze corpul tipic în forme noi și neobișnuite, cu rezultate incitante. „La vremea aceea, nu se întâmpla nimic altceva la Paris", spune Julien Charrier, care a început ca stagiar la Vetements în 2016 și acum este șeful de cabinet al lui Demna. „Aducea ceva complet în afara cutiei—foarte proaspăt, foarte tânăr, foarte cultura de stradă." Într-un an, eticheta era purtată—sau imitată—de Jared Leto și Ye, cunoscut atunci ca Kanye West. „Era mereu atât de cool", spune Kardashian, care l-a cunoscut pe Demna la scurt timp după lansarea Vetements, înainte să existe un magazin, și a petrecut ore întregi doar încercând lucruri.

În 2016, Demna a ținut primul său spectacol pentru Balenciaga, continuând să proiecteze pentru ambele etichete ani de zile. A găsit succes cu hituri precum sneaker-ul masiv Triple S și cămașa Swing cu guler larg, dar a explorat și teme geopolitice. În martie 2022, după începutul războiului Rusia-Ucraina, spectacolul său a prezentat modele mergând printr-o furtună de zăpadă în galben și albastru. În trei ani, brandul și-a dublat dimensiunea și a depășit un miliard de dolari în vânzări. În 2019, The Washington Post l-a lăudat pe Demna pentru „schimbarea a ceea ce considerăm modă."

Când l-am întâlnit prima dată pe Demna la sfârșitul acelui an, trăia în pădurile Elveției cu soțul său, muzicianul Loïk Gomez. Mi-a spus că Parisul devenise prea distractiv, prea claustrofobic și prea copleșitor. În Elveția, nu vedea aproape pe nimeni, dar în fiecare zi înainte de muncă, își punea cizme înalte și un palton și mergea pe drumeții în natură, ca o figură dintr-un tablou de Caspar David Friedrich. Plănuia să reînvie linia de couture a Balenciaga, mult timp adormită, și începuse să se gândească la corp în moduri noi, poetice. „Nu mai sunt pe partea întunecată a lumii", mi-a spus atunci.

Aceasta nu a durat. Câteva luni mai târziu, pandemia COVID-19 a aruncat lumea în întuneric. Pădurile îndepărtate din Elveția s-au dovedit un loc ciudat de perfect pentru a aștepta lockdown-ul, dar debutul său de couture a fost întârziat cu un an. Între timp, mișcările provocatoare ale brandului păreau să se acumuleze. În 2022, Balenciaga a rupt legăturile cu Ye, unul dintre cei mai proeminenți și loiali susținători ai săi, după ce acesta a făcut postări văzute pe scară largă ca antisemite pe social media. (În ianuarie a acestui an, Ye și-a cerut scuze într-un anunț pe pagină întreagă în The Wall Street Journal.) La doar câteva săptămâni mai târziu, brandul și Demna s-au confruntat cu reacții publice negative pentru o campanie publicitară care prezenta copii, îmbrăcați în linia pentru copii, ținând genți de pluș în formă de urs care fuseseră prezentate pe podium. Pentru mulți, urșii păreau să poarte echipament BDSM. Privitorii cu ochi ascuțiți au observat și că un alt anunț, pentru colecția de primăvară 2023, care arăta un birou dezordonat, părea să includă o pagină din opinia Curții Supreme în cazul United States v. Williams, un caz despre pornografie infantilă.

Consecințele au fost severe. Partenerii celebri apropiați ai Balenciaga, inclusiv Kardashian, și-au reconsiderat legăturile cu brandul. („Aceasta nu a fost niciodată o problemă cu el", îmi spune Kardashian. „Odată ce am investigat și am văzut unde s-au întâmplat lucrurile, ne-am simțit confortabil să mergem mai departe.") Curând, Demna a emis o scuză publică. „A fost inadecvat să avem copii care să promoveze obiecte care nu aveau nimic de-a face cu ei", a scris el. „Oricât de mult aș vrea uneori să provoc un gând prin munca mea, nu aș avea NICIODATĂ intenția să fac asta cu un subiect atât de oribil precum abuzul asupra copiilor, pe care îl condamn."

„Provocarea este ca umorul, iar umorul nu poate fi stupid", îmi spune acum, când îl întreb dacă experiența l-a făcut să regândească rolul provocării în viața și munca sa. „Necesită un fel de nuanță. Provocarea este stupidă când ești singurul care râde."

Demna decisese să părăsească pădurile Elveției. „După un timp, m-am plictisit atât de tare acolo", îmi spune. „Plictiseala este un lucru atât de înfricoșător și complicat pentru o persoană creativă—vreau mereu să descopăr lucruri noi." El și Gomez s-au mutat la Geneva, dar au ajuns în cele din urmă înapoi la Paris, stimulați dar la fel de neliniștiți ca întotdeauna. „Iubesc Parisul, dar pentru mine funcționează doar ca o relație la distanță", spune Demna. „Am trăit acolo 15 ani, cea mai lungă perioadă în care am stat într-un singur loc în viața mea. Dar nu mi-a plăcut ce a început să devină moda în timp ce trăiam la Paris cu normă întreagă: sigură, plictisitoare, bej, vrea să fie burgheză, plată, superficială—toate lucrurile pe care moda nu ar trebui să le fie." Cu ideea de a trăi la Paris cu jumătate de normă, a găsit un nou echilibru.

A fost cel mai bun tip de viață pariziană, iar el și Gomez au continuat să caute o a doua casă. Au ajuns în LA—orașul unde Demna o ceruse în căsătorie pe Gomez și un loc în care visase mereu să trăiască. Au cumpărat un bungalou din anii '50 și au început să se implice în scena locală. Până în ziua de azi, mi-a spus Demna, are o viață socială mult mai activă în California decât în Europa.

„Este radical diferit, cultural vorbind", îmi spune. „Modernitatea este acolo. Nu este fără motiv că Silicon Valley s-a întâmplat în California: există ceva despre a te simți mai liber în mintea ta despre cum facem lucrurile, cum ne îmbrăcăm, cum ne exprimăm. În Europa este mult mai conservator."

Când a preluat postul la Gucci, s-a mutat de la Paris la Milano („Tot Europa, dar o mentalitate foarte diferită, și atât de industrial în ceea ce privește moda—îmi place") dar a păstrat Los Angeles ca a doua bază. „Oamenii spun mereu: «Oh, înțeleg de ce ești acolo—vrei să fii departe de modă»", spune el. „Eu sunt de genul: «De fapt, nu—acolo sunt chiar în epicentrul gândirii din spatele modului în care folosim moda.» În timp ce în Italia, ceea ce am este produsul, patrimoniul, istoria, manufactura—toate acele lucruri care nu există în LA."

„Este un echilibru destul de bun", adaugă el. „Gucci are nevoie de ambele."

În culise la primul său spectacol, Demna se mișcă în sus și în jos pe linia modelelor, care se curbează de-a lungul unui hol aglomerat cu coafori și personal de securitate. „Sentimentul când cineva se îndrăgostește de cineva? Îl am acum", îmi spune. „Sunt și îngrijorat de un milion de lucruri—pantofii, transpirația—dar nu putem controla aceste lucruri, așa că îngrijorarea este inutilă, se pare." Zâmbește. „Am citit asta undeva."

Spectacolul va avea loc în Palazzo delle Scintille, o sală mare din Milano pe care Demna a transformat-o într-un loc pentru Gucci. S-a inspirat din Galeriile Uffizi din Florența, casa istorică și spirituală a casei, și, cu permisiunea Uffizi, a făcut să fie replicate acolo câteva statui clasice. Ele aliniază marginea sălii interioare a Palazzo, care coboară trepte în formă de colosseum către un coridor central lung care va servi drept podium. „Am construit un muzeu pentru spectacol, practic", spune Demna. „Ideea mea a fost să pun Gucci înapoi în lumina reflectoarelor Renașterii italiene." Au existat, desigur, și alte obiective. Pe măsură ce invitații își iau locurile în Palazzo delle Scintille, cineva șoptește: „Sunt atât de multe supermodele aici."

Destul de adevărat. Distribuția include pe Kate Moss, Karlie Kloss și Gabbriette, dar și figuri neobișnuite cu podiumul, precum rapperii Fakemink și Nettspend. („Am invitat, în distribuție, oameni pe care am vrut mereu să-i cunosc", îmi explică Demna.)

Pe măsură ce luminile casei se sting, un fascicul luminos apare pe podium. Modelul Charlie Jones pășește în el, purtând o rochie albă fără mâneci cu guler înalt și o geantă neagră clasică Gucci. Rochia este strânsă și suficient de revelatoare pentru a arăta un tatuaj pe coapsa superioară. („Este cea mai conștientă de corp pe care am fost vreodată", spune Demna. „Am avut un terapeut foarte bun timp de 10 ani și, în sfârșit, am început să mă plac pe mine.") Jones, un bărbat trans, merge vioi cu un pas încrucișat, urmat de un bărbat construit la sală în pantaloni albi și o cămașă similară. Spectacolul, ca toate ale lui Demna la Gucci, amestecă look-uri masculine și feminine. „Cred că ideea de a împărți moda pe gen este foarte veche—cred că există o defecțiune sistemică în asta", spune el. Când culturistul trece pe lângă, cineva strigă: „Uau."

Necaracteristic pentru Demna, cunoscut la Balenciaga pentru prezentările sale zgomotoase și intense, spectacolul înflorește în rochii poetice cu paiete și modele masculine care merg desculți. „Este foarte romantic, foarte Botticelli, aproape ca și cum ar fi ieșit din pictură într-un fel", explică el. „Este un alt tip de frumusețe decât am explorat vreodată—mai clasic, dar împins și exagerat." Când Moss apare pentru a închide spectacolul într-o rochie neagră cu paiete, fără spate, se ridică un urlet: o viziune veche este renăscută.

În 1993, familia lui Demna a fugit din orașul natal Sukhumi, Georgia, sub amenințarea curățării etnice, și s-a stabilit la Tbilisi. Una dintre primele sale slujbe, la vârsta de 17 ani, a fost să traducă știrile Reuters pentru TV georgiană, și de atunci, rareori a reușit să scape de știri. (Pe 11 septembrie 2001, pe măsură ce rapoarte oribile curgeau din New York, tânărul Demna a fost cel care a oferit traducere simultană pentru publicul georgian.) Nici nu a rămas mult timp într-un singur loc.

Această neliniște, paradoxal, l-a ajutat să se ancoreze în noul său cămin profesional. Guccio Gucci, fondatorul brandului și fiul unui producător de pălării de paie, a deschis un magazin pe Via della Vigna Nuova din Florența în 1921; până la sfârșitul anilor '30, făcea genți de mână. De la început, brandul a făcut cu ochiul la propria sa auto-invenție: blazonul Gucci nu prezenta un soldat, cum ar fi unul aristocratic, ci o figură care căra două genți de bagaj în aer. Fiul lui Guccio, Aldo, a ajutat la extinderea companiei către curele, pantofi și mănuși, și a excelat în improvizația industrială. Confruntat cu lipsurile din timpul războiului, casa a făcut genți de mână cu mânere din bambus. Până în 1960, deschisese un magazin în New York; curând a fost la Londra, Paris și LA. A intrat în moda prêt-à-porter și a urcat în anii '70 alături de celebrități precum Grace Kelly și Jackie Kennedy. În 1974, Elton John, scriind despre călătoriile sale transatlantice în British Vogue, putea să se refere la pasagerii de pe SS France ca „Gucci-Pucci" și să fie înțeles.

Ceea ce a urmat, timp de două decenii, a fost suficientă intrigă, subterfugiu, trădare și asasinat pentru o piesă jacobeană: o serie de lupte între membrii familiei Gucci a format baza filmului din 2021 House of Gucci, culminând cu uciderea lui Maurizio Gucci și preluarea brandului de către ceea ce mai târziu a devenit Kering. Tom Ford, atunci necunoscut, a fost numit director creativ în 1994 și într-un an a fost creditat cu declanșarea primei renașteri extraordinare a brandului, îndepărtându-se de moda burgheză-maro către un look nou, sexy și șocant. O a doua renaștere a venit în 2015, cu flerul capricios și androgin al lui Alessandro Michele.

„Personal, am nevoie de o siluetă", spune Demna, „și în septembrie îmi voi permite să o arăt."

Odată cu plecarea lui Michele în 2022, casa a căzut din nou în dezordine. Veniturile au scăzut cu 21% în 2024; doar în prima jumătate a anului următor, au scăzut cu încă 25%. Sabato De Sarno, directorul creativ, s-a despărțit de brand în 2025, iar Gucci a avut trei CEO în doi ani. Toamna trecută, Kering a numit una dintre cele mai puternice lideri ale sale, Francesca Bellettini, ca președinte și CEO al Gucci. Mandatul ei, îmi spune ea într-o după-amiază la cafea la Four Seasons din Milano, a fost imediat clar: „Știu că mulți oameni spun că Gucci este ca pasărea Phoenix, urcând și coborând și ridicându-se din cenușă", spune ea. „Nu." Dă din cap. „Trebuie să urcăm cu o creștere normală—și să rămânem sus."

Demna a fost prima mare idee a lui Bellettini. „Îl știam de la Balenciaga, pe care decisese deja să-l părăsească", spune ea. A văzut o potrivire și i-a propus ideea la cină. „El a fost de genul: «Pot să o fac»", își amintește ea. Un singur lucru: voia să studieze mai întâi.

„Nu știam multe despre Gucci—știam filmul, înțelegi?" îmi spune Demna. „Îl știam pe Alessandro și îl știam pe Tom Ford de la televiziunea de modă când aveam, gen, 13 ani… dar pentru a înțelege brandul, trebuia să știu ce reprezenta Gucci dincolo de aceste trei lucruri." În săptămânile următoare, a făcut vizite la arhiva Gucci din Florența, cu secret de spion. „Am văzut toată lumea", spune el. „Obiecte de uz casnic. Scaune. Umbrele." O roată de ruletă. Și pe deasupra, cele mai incredibile colecții." Dă din umeri. „Am fost sedus."

Demna i-a sugerat lui Bellettini să pregătească o prezentare pentru a-și organiza ideile. „Trebuie să te conving pe tine și pe mine că putem face asta", își amintește ea că a spus. Era în timpul sărbătorilor, iar el și Gomez erau în Los Angeles. „În ziua în care am terminat", spune Demna, „i-am arătat-o soțului meu." (Demna îl numește uneori pe Gomez „terapeutul său de modă.")

„Soțul meu s-a uitat la ea și a spus: «Îmi dă un sentiment de FOMO—vreau să fiu asta sau vreau să o am»", își amintește Demna. Ideea a făcut clic. „M-am gândit, asta este viziunea mea despre Gucci—să creez acest FOMO", spune el. „Șicul, eleganța, italianitatea. Dolce vita, dar într-un mod nonșalant. Există un pic de umor, dar nu este sarcastic. Este distractiv, destul de punk într-un fel—gen: «Îmi place de mine și nu-mi pasă ce cred alții.» Există ceva îndrăzneț în asta—este flamboaiant. Este încrezător. Știi cine ești."

Incendiile din Los Angeles au început în acea noapte. Demna a plecat cu nimic altceva decât pașaportul și laptopul său: nu făcuse backup prezentării. „Am trimis-o la Kering și m-am gândit: Aceasta este viziunea mea… Și dacă nu le place, mai bine aș ști acum."

Dar Bellettini a înțeles ce propunea el: o libertate posibilă doar într-o casă a cărei istorie era bogată în produs. „Ceea ce explica el ca o eliberare era faptul că brandul nu provine dintr-o maison de couture", își amintește ea. „Nu există un Cristóbal Balenciaga, un Yves Saint Laurent, un Christian Dior, cu care să fii mereu comparat." Când Demna și-a prezentat planul lui François-Henri Pinault, președintele Kering, a fost întâmpinat cu întrebări. „François-Henri voia să fie sigur", spune Bellettini. „Și Demna a fost atât de precis în răspunsurile sale încât a spus: «Bine, gata.»"

În general, ziua creativă a lui Demna începe lent—o rutină de disciplină auto-protectoare pe care spune că a învățat-o de la Marc Jacobs, pentru care a lucrat la Louis Vuitton acum peste un deceniu. La Milano, își ia dimineața pentru el. Bea cafea și un smoothie cu soțul său. Meditează. Își alintă cei doi Chihuahua și îi scoate la plimbare cu Gomez. „Vorbim despre lucruri care nu sunt modă", spune el. „Vreau să am acest moment care este despre familia mea, soțul meu și mine. Și noi ca cuplu. Și viața noastră."

La prânz, se raportează la muncă la birou, unde este de obicei programat direct până la 20:00. Rareori își ia mai mult de o pauză de 15 minute. „Este intens, dar îmi place, pentru că atunci când sunt în fluxul muncii, sunt destul de rapid în luarea deciziilor", spune el. „Gestionăm mult pentru un brand de această dimensiune într-o singură zi." Seara, se întoarce acasă și gătește cina cu Gomez—sau, mai degrabă, alături de Gomez, care urmează o dietă diferită. („El este fără gluten. Eu sunt vegan", spune Demna. „Uneori se suprapune, dar"—zâmbește—„este greu să fii fără gluten în Italia.") În Los Angeles, ies la cină aproape în fiecare seară, dar la Milano acest „ritual", cum îl numește Demna, este viața lor.

„Gătim, ne uităm la stand-up comedy pe YouTube, ascultăm muzică", spune el. Ies la cină cel mult o dată pe săptămână, de obicei în weekend, după ce se plimbă prin oraș. „Nu am o viață socială foarte activă la Milano", spune el. „Voi fi mereu această persoană rebelă, dar acum tră