İşte çeviri:

Milano'da, kritik bir defileden bir gün önce, parlak ve berrak bir Şubat sabahında, Demna—bir zamanlar Fransız modasının öncü ikonoklastı ve şimdi Gucci'nin sanat yönetmeni—şaşırtıcı derecede sakin bir havayla ofislerinde yürüyor. "Açıkçası biraz stresliyim—ama kendimi iyi hissediyorum," diyor ve stüdyoya bakıp, tartışmasız kendine özgü bir tarzda dekore edilmiş bir mekâna göz gezdiriyor. Tam boy pencerelerin yanında deri koltuklar duruyor ve sanatçı Pia Camil'in yama perdeleri duvarı kaplıyor. On yıl önce, Gucci endüstriyel Via Mecenate üzerindeki bu şık komplekse taşındığında, marka itibarını modanın İtalyan spor arabası gibi bir şey olarak yeniden pekiştirmişti—cesur, eksantrik bir kenarı olan, deri kaplı, aerodinamik bir makine—o zamandan beri popüler kültüre yerleşmiş bir imaj. "Roblox'ta hayatını geçiren 16 yaşındaki kuzenim, Gucci'ye gideceğimi duydu ve 'Gucci'nin belirli bir ruh halini tanımlamak için çok kullandığımız bir kelime olduğunu biliyor musun? Eğer kendini Gucci hissediyorsan, çılgın olmak, insanlarla tanışmak ve dışarıda olmak istiyorsun demektir,' dedi," diyor Demna. Gülümsüyor ve ekliyor: "Yarın insanlara kendilerini Gucci hissettirmek istiyorum."

Gürcistan'da doğan Demna Gvasalia (soyadını beş yıl önce Balenciaga'daki yükselişinin zirvesinde bıraktı) artık 45 yaşında—tasarımcıların genellikle olgun versiyonlarına ulaştığı bir yaş. Yine de sesi, bir moda çağı öncesinde, 2014'te Vetements'i kurduğunda ve Balenciaga'nın sanat yönetmeni seçilmesinden sadece aylar önce tamamen şekillenmiş görünüyordu. "Onu on yılın en etkili tasarımcısı yaptı," diyor Paris'teki Palais Galliera'da moda tarihçisi ve küratör olan Alexandre Samson. "Parasız, Batı dünyasına bakan, ona hayran olan ve onu hor gören Doğulu, SSCB sonrası bir gençlik kültürünü yansıtan çok net karakterler yarattı." Demna, bu kararsızlığın—hem imrenen hem eleştirel—sosyal medya odaklı Batı başkentlerine de hitap edebileceğini gördü. "Logo çılgınlığını dekonstrüktif kalıpçılık becerileri ve spor giyimle harmanlayan çok güçlü bir yaklaşımdı," diyor Samson. Aynı zamanda son derece kişiseldi ve o zamandan beri geçen yıllar boyunca sürekli yeniden icat edilerek öyle kaldı.

Stüdyoda Demna bol siyah Adidas pantolonu, heavy metal grubu Slipknot logosu olan siyah bir tişört ve siyah Gucci mules giyiyor—tanımladığı akıcı, bol siluetin bir örneği. Burjuva Avrupa'da gençken, kişisel tarzı genellikle provokasyon olarak görülüyordu: restoranlardan kovuldu ve üzerine yemek atıldı. O zamandan beri, ana akım lüks zevki için temel bir şablon haline geldi.

Demna, on yıl Balenciaga'yı yönettikten sonra geçen yaz Gucci'nin başına geçtiğinde, bu hamle Uzun John Silver'ın Hispaniola'nın kontrolünü kazanması gibi karşılandı. Marka birkaç yıldır sürükleniyordu; onun gelişi onu yeniden dalgalarda sallandıracağına söz veriyordu. "Yaptığı işe karşı tam bir 'umurumda değil' tavrı var ve dikkati nasıl çekeceğini, bir an nasıl yaratacağını biliyor. Kültürel vicdana çok iyi dokunuyor," diyor model ve fenomen Vivian Wilson. "Ne isterse onu tasarlıyor," diyor Demna'nın uzun süredir arkadaşı ve ilham perisi olan Kim Kardashian. "O sadece özür dilemeden kendisi."

Daha az kesin olan şey, Demna'nın dikkat tarzının bu kadar büyük ve ana akım bir markaya uyup uyamayacağıydı. Gucci, lüks holding Kering'in tacındaki mücevherdir ve sektördeki gerileme yılında, aynı zamanda yüklü bir gösterge haline gelmiştir. (Şirketin kaderi Gucci'nin başarısına o kadar bağlı ki, markanın CEO'su bana saatlik küresel satış rakamlarını yatakta kontrol etmeyi bıraktığını söylüyor.) "Ekibin büyük bir sorumluluğu var çünkü mega bir markayı yönetiyorlar," diyor Kering CEO'su Luca de Meo. "Dikkatli kullanın!" Anvers ekolünde eğitim almış Demna, meydan okumaya hazır görünüyor. Keskin, ısırıcı zekâsı ve provokasyon sevgisiyle tanınan Demna, kavramsal modanın ustasıydı. (İlk Vetements koleksiyonlarından birinde sarı bulaşık eldivenine benzeyen şeyler bile vardı.) Huzursuz tarzının Gucci düzeyindeki başarının baskısına dayanamayacağı endişesi vardı. En azından korku buydu. Ama stüdyoda Demna beni şaşırtıyor ve geldiğinden beri kavramsal yaklaşımını bırakıp daha anlık ve duyusal bir şey lehine rafa kaldırdığını söylüyor.

"Gucci çok pragmatik bir marka—her şey ürünle ilgili. Sevdiğin bir elbise yapmak için onu fazla düşünmek zorunda olmamak özgürleştirici," diyor. "Moda daha sezgisel ve duygusal olmalı—ya 'ondan nefret ediyorum' ya da 'onu seviyorum'." İlk Gucci defilesi için, markanın 1970'lerdeki görünümlerinden ilham alarak adlandırdığı "La Famiglia" adlı bir kapsül koleksiyonu film olarak sundu ve markanın çekirdek karakterlerini keşfetti. Bu arada pre-fall koleksiyonu, Tom Ford yönetiminde 90'larda markayı tanımlayan seksi, cilalı stillere saygı duruşunda bulundu.

Bu özel günde, göstermek üzere olduğu koleksiyon, Gucci'yi bugüne dair yorumu: onu Matthieu Blazy ve Pieter Mulier gibi büyük miras markalarında yeni bir duyusallık bulan bir nesil Belçikalı kavramsalcıya bağlayan kendi vizyonu. (Şimdiye kadar hamleler işe yarıyor gibi görünüyor: büyük satış etkileri görmek için henüz erken olsa da, ilk kapsül koleksiyonu çıktığından beri mağaza trafiği arttı.) Ertesi gün podyumda görünecek birkaç parçayı tutan bir askılıktan Demna, kürk gibi görünen ama aslında yaygın bir tarımsal yan ürün olan, biye kesilmiş ve tülbentle dikilmiş, elde rüzgârlık kadar hafif hissettiren shearling kabanlar çıkarıyor.

Hafiflik artık Demna için her şey—hafiflik ve hız. Gucci'ye geldiğinde, stüdyodaki tüm prototiplerin yerinde dikildiğini buldu. İlk değişikliklerinden biri, giysilerin daha hızlı—daha endüstriyel—üretilebilmesi ve kağıt üzerinde değil, iğneler ve makaslarla üç boyutlu olarak düzenlenebilmesi için yerinde bir atölye oluşturmaktı. Demna, daha hafif ve daha esnek hale getirdiği birkaç klasik el çantasını alıyor ve mankenler üzerinde iki çarpıcı elbise gösteriyor—biri klasik Gucci desenli mor, diğeri altın payetlerle parıldayan. Bu sergilerin ötesinde, stüdyosu tuhaf bir şekilde boş, sanki o da bir hafiflik rejimine alınmış gibi. Demna boşluğu aniden fark ediyor gibi.

"Sana çok fazla şey göstermek istemiyorum," diyor şakacı bir gülümsemeyle. "Defilenin sürpriz olmasını istiyorum."

Birçok kişi Demna'nın dokunuşunu—duyarlılığını olmasa da—kariyerinin başlarında Maison Martin Margiela'da kadın hazır giyim koleksiyonlarını yöneterek geçirdiği dört canlı yıla dayandırır. "Tüm markanın arkasındaki süreci ve düşünceyi kesinlikle anladı: yeniden amaçlandırma fikri"—Margiela, Demna gibi, başlangıç noktası olarak vintage parçaları kullanmasıyla biliniyordu—"ve ayrıca toplumla oynama fikri," diyor Samson. Vetements'te Demna bu yöntemleri kendi tarzına uyguladı. Yükseltilmiş veya sivri omuzlu kapüşonlular, aşırı büyük ceketler vardı. Bilinçli genç bir adam olarak kendini gizlemek için bol giysiler giymişti; şimdi tipik bedeni yeni ve sıra dışı formlara yeniden şekillendirmeye başladı ve heyecan verici sonuçlar elde etti. "O zamanlar Paris'te gerçekten başka hiçbir şey olmuyordu," diyor 2016'da Vetements'te stajyer olarak başlayan ve şimdi Demna'nın genelkurmay başkanı olan Julien Charrier. "Tamamen kalıpların dışında bir şey getiriyordu—çok taze, çok genç, çok sokak kültürü." Bir yıl içinde etiket, Jared Leto ve o zamanlar Kanye West olarak bilinen Ye tarafından giyiliyor veya taklit ediliyordu. "O her zaman çok havalıydı," diyor Demna'yla Vetements'in mağazası açılmadan kısa süre sonra tanışan ve saatlerce sadece kıyafet deneyerek vakit geçiren Kardashian.

2016'da Demna, Balenciaga için ilk defilesini yaptı ve yıllarca her iki etiket için de tasarım yapmaya devam etti. Kalın Triple S spor ayakkabı ve geniş yakalı Swing gömlek gibi hitlerle başarı buldu, ancak jeopolitik temaları da keşfetti. Mart 2022'de, Rusya-Ukrayna savaşı başladıktan sonra, defilesinde modeller sarı ve mavi renklerde bir kar fırtınasında yürüdü. Üç yıl içinde marka iki katına çıktı ve bir milyar doları aşan satışa ulaştı. 2019'da The Washington Post, Demna'yı "moda olarak kabul ettiğimiz şeyi değiştirdiği" için övdü.

Demna'yla o yılın sonlarında ilk tanıştığımda, kocası müzisyen Loïk Gomez ile İsviçre ormanlarında yaşıyordu. Bana Paris'in çok dikkat dağıtıcı, çok klostrofobik ve çok bunaltıcı hale geldiğini söyledi. İsviçre'de neredeyse kimseyi görmüyordu, ama her gün işten önce yüksek botlar ve bir palto giyip, Caspar David Friedrich tablosundan bir figür gibi doğada yürüyüşe çıkıyordu. Balenciaga'nın uzun süredir uykuda olan couture hattını canlandırmayı planlıyordu ve bedeni yeni, şiirsel yollarla düşünmeye başlamıştı. "Artık dünyanın karanlık tarafında değilim," demişti bana o zaman.

Bu uzun sürmedi. Birkaç ay sonra, COVID-19 salgını dünyayı karanlığa gömdü. Uzak İsviçre ormanları, karantinayı atlatmak için tuhaf bir şekilde mükemmel bir yer oldu, ancak couture çıkışı bir yıl ertelendi. Bu arada, markanın kışkırtıcı hamleleri birikiyor gibiydi. 2022'de Balenciaga, en önde gelen ve sadık destekçilerinden biri olan Ye ile, sosyal medyada yaygın olarak antisemitik görülen gönderiler yaptıktan sonra bağlarını kesti. (Bu yılın Ocak ayında Ye, The Wall Street Journal'da tam sayfa bir ilanla özür diledi.) Sadece haftalar sonra, marka ve Demna, çocuk serisi giymiş çocukların podyumda gösterilmiş ayıcık çantaları tuttuğu bir reklam kampanyası nedeniyle kamuoyunun tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Birçok kişiye göre ayılar BDSM kıyafetleri giyiyor gibi görünüyordu. Keskin görüşlü izleyiciler ayrıca, dağınık bir masayı gösteren 2023 ilkbahar koleksiyonu için başka bir reklamın, çocuk pornografisiyle ilgili bir dava olan United States v. Williams davasındaki Yüksek Mahkeme görüşünden bir sayfa içeriyor gibi göründüğünü fark etti.

Sonuçları ağır oldu. Kardashian dahil Balenciaga'nın yakın ünlü ortakları markayla bağlarını yeniden değerlendirdi. ("Bu onunla ilgili bir sorun değildi," diyor Kardashian bana. "Araştırıp işlerin nerede olduğunu gördüğümüzde, ilerlemek konusunda rahat hissettik.") Kısa süre sonra Demna kamuoyu önünde özür diledi. "Çocukların kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan nesneleri tanıtması uygunsuzdu," diye yazdı. "Çalışmalarım aracılığıyla bazen bir düşünceyi kışkırtmak istesem de, kınadığım çocuk istismarı gibi korkunç bir konuda bunu asla yapma niyetim olmaz."

"Provokasyon mizahtır ve mizah aptal olamaz," diyor şimdi bana, deneyimin hayatında ve işinde provokasyonun rolünü yeniden düşünmesine neden olup olmadığını sorduğumda. "Bir tür incelik gerektirir. Gülen tek kişi sen olduğunda provokasyon aptalcadır."

Demna İsviçre ormanlarını terk etmeye karar vermişti. "Bir süre sonra orada çok sıkıldım," diyor bana. "Sıkıntı, yaratıcı bir insan için çok korkutucu ve sinsi bir şeydir—her zaman yeni şeyler keşfetmek isterim." O ve Gomez Cenevre'ye taşındı ama sonunda Paris'e geri döndüler, uyarılmış ama her zamanki gibi huzursuz. "Paris'i seviyorum, ama benim için sadece uzun mesafeli bir ilişki olarak işe yarıyor," diyor Demna. "Orada 15 yıl yaşadım, bu hayatımda tek bir yerde en uzun kaldığım süre. Ama Paris'te tam zamanlı yaşarken modanın olmaması gereken şeylere dönüşmeye başlamasını sevmedim: güvenli, sıkıcı, bej, burjuva özentisi, düz, yüzeysel." Paris'te yarı zamanlı yaşama fikriyle yeni bir denge buldu.

En iyi Paris hayatıydı ve o ile Gomez ikinci bir ev aramaya devam ettiler. Sonunda LA'de karar kıldılar—Demna'nın Gomez'e evlenme teklif ettiği şehir ve her zaman yaşamayı hayal ettiği bir yer. 1950'lerden kalma bir bungalov satın aldılar ve yerel sahneye dahil olmaya başladılar. Demna bana bugün bile Kaliforniya'da Avrupa'dakinden çok daha aktif bir sosyal hayatı olduğunu söyledi.

"Kültürel olarak kökten farklı," diyor bana. "Modernlik orada. Silikon Vadisi'nin Kaliforniya'da olması sebepsiz değil: işleri nasıl yaptığımız, nasıl giyindiğimiz, kendimizi nasıl ifade ettiğimiz konusunda kafanda daha özgür hissetmekle ilgili bir şey var. Avrupa'da çok daha muhafazakâr."

Gucci'deki işi kabul ettiğinde Paris'ten Milano'ya taşındı ("Ayrıca Avrupa, ama çok farklı bir zihniyet ve moda açısından çok endüstriyel—bunu seviyorum") ama Los Angeles'ı ikinci üssü olarak tuttu. "İnsanlar hep 'Ah, neden orada olduğunu anlıyorum—modadan uzak olmak istiyorsun' diyor," diyor. "Ben de 'Aslında hayır—orada modayı nasıl kullandığımızın arkasındaki düşüncenin tam merkezindeyim' diyorum. İtalya'da ise elimde olan şey ürün, miras, tarih, üretim—LA'de var olmayan tüm bu şeyler."

"Oldukça iyi bir denge," diye ekliyor. "Gucci'nin ikisine de ihtiyacı var."

İlk defilesinin kulisinde Demna, kuaförler ve güvenlik görevlileriyle dolu bir koridor boyunca kıvrılan model dizilişinde yukarı ve aşağı hareket ediyor. "Birinin birine aşık olduğunda hissettiği duygu mu? Şimdi onu yaşıyorum," diyor bana. "Ayrıca bir milyon şey hakkında endişeleniyorum—ayakkabılar, ter—ama bunları kontrol edemeyiz, bu yüzden endişelenmek görünüşe göre işe yaramaz." Sırıtıyor. "Bunu bir yerlerde okudum."

Defile, Milano'da Demna'nın Gucci için mekâna dönüştürdüğü büyük bir salon olan Palazzo delle Scintille'de yapılacak. Evin tarihi ve manevi evi olan Floransa'daki Uffizi Galerileri'nden ilham aldı ve Uffizi'nin izniyle oradaki bazı klasik heykellerin kopyalarını yaptırdı. Kolezyum benzeri basamaklarla podyum görevi görecek uzun bir merkezi koridora inen Palazzo'nun iç salonunun kenarını kaplıyorlar. "Defile için temelde bir müze inşa ettik," diyor Demna. "Fikrim Gucci'yi İtalyan Rönesansı'nın spot ışığına geri koymaktı." Elbette başka hedefler de vardı. Konuklar Palazzo delle Scintille'de yerlerini alırken, biri fısıldıyor: "Burada çok fazla süper model var."

Gerçekten de öyle. Kadroda Kate Moss, Karlie Kloss ve Gabbriette var, ama aynı zamanda podyuma alışkın olmayan rapçiler Fakemink ve Nettspend gibi figürler de var. ("Kadroya her zaman tanışmak istediğim insanları davet ettim," diye açıklıyor Demna bana.)

Salon ışıkları sönerken, podyumda parlak bir ışık huzmesi beliriyor. Model Charlie Jones, yüksek yakalı kolsuz beyaz bir elbise ve klasik siyah bir Gucci çantasıyla ışığa adım atıyor. Elbise, üst bacağındaki dövmeyi gösterecek kadar dar ve açıklayıcı. ("Bu şimdiye kadar en çok beden bilincine sahip olduğum an," diyor Demna. "10 yıldır gerçekten iyi bir terapistim var ve sonunda kendimi sevmeye başladım.") Trans bir erkek olan Jones, çapraz adımla hızlıca yürüyor, ardından beyaz pantolon ve benzer bir gömlek giyen spor salonunda yapılmış bir adam geliyor. Defile, Demna'nın Gucci'deki tüm defileleri gibi, erkek ve kadın görünümlerini karıştırıyor. "Modayı cinsiyete göre ayırma fikrinin çok eski olduğunu düşünüyorum—bunda sistemik bir aksaklık olduğunu düşünüyorum," diyor. Kaslı adam geçerken biri "Vay" diye bağırıyor.

Balenciaga'da gürültülü, yoğun sunumlarıyla tanınan Demna için alışılmadık bir şekilde, defile şiirsel payetli elbiselere ve çıplak ayakla yürüyen erkek modellere dönüşüyor. "Çok romantik, çok Botticelli gibi, neredeyse tablodan çıkmışlar gibi," diye haykırıyor. "Şimdiye kadar keşfettiğimden farklı bir güzellik türü—daha klasik, ama itilmiş ve abartılmış." Moss, siyah, sırtı açık payetli bir elbiseyle defileyi kapatmak için göründüğünde bir tezahürat yükseliyor: eski bir vizyon yeniden doğuyor.

1993'te Demna'nın ailesi, etnik temizlik tehdidi altında memleketleri Gürcistan'ın Sohum kentinden kaçtı ve Tiflis'e yerleşti. İlk işlerinden biri, 17 yaşında Gürcü televizyonu için Reuters haberlerini çevirmekti ve o zamandan beri haberlerden nadiren kaçmayı başardı. (11 Eylül 2001'de, New York'tan korkunç haberler akarken, Gürcü izleyiciler için eşzamanlı çeviriyi sağlayan genç Demna'ydı.) Ayrıca uzun süre tek bir yerde kalmadı.

Bu huzursuzluk, paradoksal olarak, onun yeni profesyonel evinde kök salmasına yardımcı oldu. Uygun bir şekilde adlandırılan Guccio Gucci, markanın kurucusu ve hasır şapka yapımcısının oğlu, 1921'de Floransa'nın Via della Vigna Nuova caddesinde bir dükkân açtı; 1930'ların sonlarına doğru el çantaları yapıyordu. En başından beri marka kendi kendini icadına göz kırpıyordu: Gucci'nin arması, aristokrat bir arma gibi bir asker değil, iki valiz çantasını havada taşıyan bir figür içeriyordu. Guccio'nun oğlu Aldo, şirketin kemer, ayakkabı ve eldivenlere girmesine yardımcı oldu ve endüstriyel doğaçlamada üstün başarı gösterdi. Savaş zamanı kıtlıklarıyla karşı karşıya kalan ev, bambu saplı el çantaları yaptı. 1960'a gelindiğinde New York'ta bir dükkân açmıştı; kısa süre sonra Londra, Paris ve LA'deydi. Hazır giyime geçti ve Grace Kelly ile Jackie Kennedy gibi ünlülerle birlikte 1970'lere yükseldi. 1974'te Elton John, British Vogue'da transatlantik seyahatleri hakkında yazarken, SS France gemisindeki yolculardan "Gucci-Pucci" olarak söz edebilir ve anlaşılabilirdi.

Bunu izleyen yirmi yıl, bir Jacobean oyununa yetecek kadar entrika, hile, ihanet ve suikast içeriyordu: Gucci aile üyeleri arasındaki bir dizi mücadele, 2021 yapımı House of Gucci filminin temelini oluşturdu ve Maurizio Gucci'nin öldürülmesiyle ve markanın daha sonra Kering olacak şirket tarafından devralınmasıyla sonuçlandı. O zamanlar bilinmeyen Tom Ford, 1994'te yaratıcı direktör olarak atandı ve bir yıl içinde, burjuva-kahverengi modadan uzaklaşıp seksi, şok edici yeni bir görünüme geçerek markanın ilk olağanüstü rönesansını ateşlediği kabul edildi. İkinci bir rönesans 2015'te, Alessandro Michele'in tuhaf androjen zarafetiyle geldi.

"Kişisel olarak bir siluete ihtiyacım var," diyor Demna, "ve Eylül'de onu göstermeye cesaret edeceğim."

Michele'in 2022'de ayrılmasıyla ev yeniden kargaşaya düştü. Gelir 2024'te yüzde 21 düştü; ertesi yılın sadece ilk yarısında yüzde 25 daha düştü. Yaratıcı direktör Sabato De Sarno, 2025'te markayla yollarını ayırdı ve Gucci'nin iki yılda üç CEO'su oldu. Geçen sonbaharda Kering, en güçlü liderlerinden biri olan Francesca Bellettini'yi Gucci'nin başkanı ve CEO'su olarak atadı. Görevi, bir öğleden sonra Milano Four Seasons'ta kahve içerken bana söylediği gibi, hemen netti: "Birçok insanın Gucci'nin anka kuşu gibi olduğunu, inip çıktığını ve küllerinden doğduğunu söylediğini biliyorum," diyor. "Hayır." Başını sallıyor. "Normal büyümeyle yukarı çıkmamız ve yukarıda kalmamız gerekiyor."

Demna, Bellettini'nin ilk büyük fikriydi. "Onu, ayrılmaya zaten karar verdiği Balenciaga'dan tanıyordum," diyor. Uygun olduğunu gördü ve fikri ona akşam yemeğinde sundu. "O da 'Yapabilirim' gibiydi," diye hatırlıyor. Tek bir şey: önce çalışmak istiyordu.

"Gucci hakkında pek bir şey bilmiyordum—filmi biliyordum, anlıyor musun?" diyor Demna bana. "Alessandro'yu biliyordum ve Tom Ford'u 13 yaşındayken moda TV'sinden biliyordum… ama markayı anlamak için Gucci'nin bu üç şeyin ötesinde neyi temsil ettiğini bilmem gerekiyordu." Sonraki haftalarda, casus benzeri bir gizlilikle Floransa'daki Gucci arşivine ziyaretler yaptı. "Tüm dünyayı gördüm," diyor. "Ev eşyaları. Sandalyeler. Şemsiyeler." Bir rulet çarkı. Ve bunun üstüne, en inanılmaz koleksiyonlar." Omuz silkiyor. "Baştan çıkarıldım."

Demna, Bellettini'ye fikirlerini düzenlemek için bir sunum hazırlamayı önerdi. "Seni ve kendimi bunu yapabileceğimize ikna etmem gerekiyor," dediğini hatırlıyor. Tatil günleriydi ve o ile Gomez Los Angeles'taydı. "Bitirdiğim gün," diyor Demna, "kocama gösterdim." (Demna bazen Gomez'i "moda terapisti" olarak adlandırıyor.)

"Kocam baktı ve 'Bana bir FOMO hissi veriyor—o olmak istiyorum ya da ona sahip olmak istiyorum' dedi," diye hatırlıyor Demna. Bu fikir oturdu. "Ben de Gucci vizyonumun bu olduğunu düşündüm—bu FOMO'yu yaratmak," diyor. "Şıklığı, zarafeti, İtalyanlığı. Dolce vita, ama kayıtsız bir şekilde. İçinde biraz mizah var, ama alaycı değil. Eğlenceli, bir şekilde oldukça punk—'Kendimi seviyorum ve başkalarının ne düşündüğü umurumda değil' gibi. İçinde cüretkâr bir şey var—gösterişli. Kendinden emin. Kim olduğunu biliyorsun."

Los Angeles yangınları o gece başladı. Demna yanına sadece pasaportunu ve dizüstü bilgisayarını alarak ayrıldı: sunumunu yedeklememişti. "Onu Kering'e gönderdim ve düşündüm: Bu benim vizyonum… Ve eğer beğenmezlerse, bunu şimdi bilmeliyim."

Ama Bellettini onun önerdiğini anladı: yalnızca tarihi ürün açısından zengin bir evde mümkün olan bir özgürlük. "Bir özgürleşme olarak açıkladığı şey, markanın bir couture maisondan gelmemesiydi," diye hatırlıyor. "Her zaman karşılaştırılacağın bir Cristóbal Balenciaga, bir Yves Saint Laurent, bir Christian Dior yok." Demna planını Kering'in başkanı François-Henri