다음은 이탈리아어로 번역된 텍스트입니다:

---

2025년 3월, 밀라노의 화창하고 상쾌한 2월 아침, 중요한 쇼를 하루 앞두고 데므나—한때 프랑스 패션의 선두주자였던 아이코노클라스트이자 현재 구찌의 아티스틱 디렉터—는 놀라울 정도로 평온한 표정으로 사무실을 걸어간다. "솔직히 조금 스트레스받지만, 기분은 좋아요,"라고 그는 말하며 자신의 스타일이 unmistakably 드러나는 스튜디오를 둘러본다. 가죽 소파는 전체 높이 창문 옆에 놓여 있고, 아티스트 피아 카밀의 패치워크 커튼이 벽을 따라 늘어서 있다. 10년 전, 구찌가 산업 지구인 비아 메체나테에 이 세련된 복합 단지로 이전했을 때, 브랜드는 이탈리아 스포츠카와 같은 명성을 재확인했다—매끈하고 가죽으로 덮인 기계에 대담하고 독특한 가장자리를 더한 이미지—그 이후로 대중문화에 깊이 자리 잡았다. "제 사촌이 16살인데 로블록스에서 하루를 보내요. 제가 구찌에 간다는 소식을 듣고 말하더군요. '구찌가 우리가 특정한 마음 상태를 설명할 때 자주 쓰는 단어인 거 알아? 기분이 구찌하다는 건, 미치고 싶고, 사람들을 만나고, 밖에 나가고 싶다는 뜻이야,'"라고 데므나는 말한다. 그는 미소를 지으며 덧붙인다. "내일 사람들이 구찌하다고 느끼게 만들고 싶어요."

조지아에서 태어난 데므나 그바살리아(5년 전 발렌시아가에서 절정에 달했을 때 성을 뺐다)는 이제 45세—디자이너들이 종종 성숙한 자신의 모습에 도달하는 나이다. 그러나 그의 목소리는 한 패션 시대 전인 2014년, 그가 베테망을 공동 창립하고 불과 몇 달 후 발렌시아가의 아티스틱 디렉터로 임명되어 영향력을 더욱 확장했을 때 이미 완성된 것처럼 보였다. "그는 그를 10년 동안 가장 영향력 있는 디자이너로 만들었습니다,"라고 파리의 팔레 갈리에라의 패션 역사가이자 큐레이터인 알렉상드르 상송은 말한다. "그는 돈이 없고, 서구 세계를 동경하고 존경하며 경멸하는 동구권, 포스트 소련 청년 문화를 매우 명확하게 반영하는 캐릭터를 만들었습니다." 데므나는 이러한 양가감정—탐내면서도 비판적인—이 소셜 미디어에 사로잡힌 서구의 수도들에도 공명할 수 있음을 보았다. "그것은 로고 매니아와 해체적 패턴 제작 기술, 스포츠웨어를 혼합한 매우 강력한 시각이었습니다,"라고 상송은 말한다. 그것은 또한 매우 개인적이었고, 그 이후 수년간의 재창조를 통해 그렇게 유지되어 왔다.

스튜디오에서 데므나는 헐렁한 검은색 아디다스 바지, 헤비메탈 밴드 슬립낫의 로고가 있는 검은색 티셔츠, 그리고 검은색 구찌 뮬을 착용하고 있다—그가 정의한 유려하고 헐렁한 실루엣의 예시다. 그가 젊었을 때 부르주아 유럽에서 그의 개인 스타일은 종종 도발로 여겨졌다: 그는 레스토랑에서 쫓겨나고 음식을 던져 맞기도 했다. 그 이후로 그것은 주류 럭셔리 취향의 핵심 템플릿이 되었다.

데므나가 지난 여름, 10년간 발렌시아가를 이끈 후 구찌를 인수했을 때, 그 움직임은 롱 존 실버가 이스파뇰라 호의 통제권을 얻은 것과 같이 받아들여졌다. 브랜드는 2년 동안 표류해 왔다; 그의 도착은 다시 파도를 흔들 것을 약속했다. "그는 자신이 하는 일에 대해 완전히 개의치 않는 태도를 가지고 있고, 관심을 끌고 순간을 만드는 방법을 알고 있습니다. 그는 문화적 양심에 아주 잘 맞닿아 있어요,"라고 모델이자 인플루언서인 비비안 윌슨이 나에게 말한다. "그는 자신이 원하는 것을 디자인합니다,"라고 데므나의 오랜 친구이자 뮤즈인 킴 카다시안은 말한다. "그는 정말로 자신을 부끄러워하지 않아요."

덜 확실했던 것은 데므나의 관심 스타일이 그렇게 크고 주류적인 브랜드에 맞을 수 있을지였다. 구찌는 럭셔리 그룹 케링의 왕관 보석이며, 업계 침체의 해에 그것은 또한 민감한 선도 지표가 되었다. (회사의 운명은 구찌의 성공에 너무 묶여 있어서, 브랜드의 CEO는 침대에서 시간별 글로벌 매출 수치를 확인하는 습관을 끊었다고 나에게 말한다.) "팀은 메가 브랜드를 다루기 때문에 큰 책임이 있습니다,"라고 케링의 CEO 루카 데 메오는 말한다. "조심히 다뤄야 합니다!" 앤트워프 학교에서 훈련받은 데므나는 도전에 준비된 것 같다. 날카롭고 신랄한 재치와 도발에 대한 사랑으로 유명한 데므나는 개념 패션의 대가였다. (초기 베테망 컬렉션 중 하나는 심지어 노란 주방용 고무장갑처럼 보이는 것을 선보였다.) 그의 끊임없는 스타일이 구찌 수준의 성공이라는 압박 속에서 살아남지 못할까 걱정이 있었다. 적어도 그것이 두려움이었다. 그러나 스튜디오에서 데므나는 나를 놀라게 하며 말한다. 도착한 이후로 그는 개념적 접근을 버리고 더 즉각적이고 감각적인 것을 선호했다고.

"구찌는 매우 실용적인 브랜드예요—전적으로 제품에 관한 것이죠. 사랑하는 드레스를 만들기 위해 과도하게 생각하지 않아도 된다는 것은 자유로워요,"라고 그는 말한다. "패션은 더 직관적이고 감정적이어야 해요—'싫어' 또는 '좋아' 중 하나죠." 그의 첫 구찌 쇼를 위해 그는 "라 파밀리아"라는 캡슐 컬렉션을 영화로 선보였으며, 브랜드의 1970년대 룩에서 영감을 받아 그가 부르는 브랜드의 핵심 캐릭터를 탐구했다. 한편 그의 프리폴 컬렉션은 톰 포드 아래 90년대에 하우스를 정의했던 섹시하고 세련된 스타일에 경의를 표했다.

이 특별한 날, 그가 선보일 컬렉션은 현재의 구찌에 대한 그의 해석이다: 그의 비전으로, 그를 마티유 블라지와 피에터 뮐리에 같은 벨기에 개념주의자 세대와 연결하며, 그들은 주요 헤리티지 브랜드에서 새로운 감각성을 발견했다. (지금까지 그 움직임은 효과가 있는 것 같다: 주요 매출 효과를 보기에는 너무 이르지만, 첫 캡슐 컬렉션이 출시된 이후 매장 트래픽이 증가했다.) 다음 날 런웨이에 등장할 몇 벌이 걸린 랙에서 데므나는 모피처럼 보이지만 실제로는 양모 가죽—흔한 농업 부산물—을 바이어스로 재단하고 모슬린으로 꿰매어 손에 들면 윈드브레이커처럼 가벼운 코트를 꺼낸다.

가벼움은 이제 데므나에게 모든 것이다—가벼움과 속도. 그가 구찌에 도착했을 때, 스튜디오의 모든 프로토타입이 외부에서 재봉되고 있다는 것을 발견했다. 그의 첫 번째 변화 중 하나는 현장 아틀리에를 만들어 의류를 더 빠르게—더 산업적으로—제작하고 종이가 아닌 3차원으로 핀과 가위로 편집할 수 있게 한 것이었다. 데므나는 그가 더 가볍고 유연하게 만든 몇 개의 클래식 핸드백을 집어 들고, 마네킹에 걸린 두 개의 놀라운 드레스를 자랑한다—하나는 클래식한 구찌 패턴의 보라색, 다른 하나는 금색 시퀸으로 반짝이는 것. 이러한 전시 외에도 그의 스튜디오는 이상할 정도로 비어 있어, 그것도 가벼움 체제에 들어간 것처럼 보인다. 데므나는 갑자기 그 빈 공간을 알아차리는 것 같다.

"너무 많은 것을 보여주고 싶지 않아요,"라고 그는 장난기 어린 미소로 말한다. "쇼는 서프라이즈로 남기고 싶어요."

많은 사람들이 데므나의 손길—감각이 아니라면—을 그의 경력 초기에 메종 마르틴 마르지엘라에서 보낸 4년의 활기찬 시간으로 거슬러 올라간다. 그곳에서 그는 여성 기성복 컬렉션을 총괄했다. "그는 브랜드 전체의 과정과 사고를 완전히 이해했습니다: 재사용의 아이디어"—마르지엘라는 데므나와 마찬가지로 빈티지 작품을 출발점으로 사용하는 것으로 유명했다—"그리고 사회와 놀기의 아이디어도요,"라고 상송은 말한다. 베테망에서 데므나는 이러한 방법을 자신의 스타일에 적용했다. 올라간 어깨나 뾰족한 어깨가 있는 후드티, 오버사이즈 재킷이 있었다. 자의식이 강한 젊은 시절, 그는 자신을 숨기기 위해 오버사이즈 옷을 입었다; 이제 그는 전형적인 몸을 새롭고 특이한 형태로 재구성하기 시작했고, 흥미로운 결과를 만들어냈다. "그 당시 파리에서는 정말 다른 것이 아무것도 없었습니다,"라고 2016년 베테망에서 인턴으로 시작해 현재 데므나의 비서실장인 줄리앙 샤리에가 말한다. "그는 완전히 틀 밖의 것을 가져왔습니다—매우 신선하고, 매우 젊고, 매우 거리 문화적이었죠." 1년 안에 그 레이블은 자레드 레토와 예(당시 카니예 웨스트로 알려진)에 의해 착용되거나 모방되었다. "그는 항상 정말 멋졌어요,"라고 베테망이 매장을 갖기 전에 데므나를 만나 몇 시간 동안 그냥 옷을 입어본 카다시안은 말한다.

2016년, 데므나는 발렌시아가에서 첫 쇼를 열었고, 수년 동안 두 레이블을 위해 디자인을 계속했다. 그는 두꺼운 트리플 S 스니커즈와 넓은 칼라의 스윙 셔츠 같은 히트작으로 성공을 거두었지만, 지정학적 주제도 탐구했다. 2022년 3월, 러시아-우크라이나 전쟁이 시작된 후, 그의 쇼는 모델들이 노란색과 파란색으로 눈보라 속을 걷는 모습을 선보였다. 3년 안에 브랜드는 두 배로 성장하여 10억 달러 이상의 매출을 넘어섰다. 2019년, 워싱턴 포스트는 데므나가 "우리가 패션으로 여기는 것을 바꾸는" 데 기여했다고 칭찬했다.

내가 그해 말에 데므나를 처음 만났을 때, 그는 남편인 음악가 로이크 고메즈와 함께 스위스 숲속에 살고 있었다. 그는 파리가 너무 산만하고, 폐소공포증을 유발하며, 너무 압도적이 되었다고 말했다. 스위스에서 그는 거의 아무도 만나지 않았지만, 매일 일하기 전에 높은 부츠와 오버코트를 입고 자연 속으로 하이킹을 갔다, 카스파르 다비트 프리드리히의 그림 속 인물처럼. 그는 발렌시아가의 오랫동안 잠들어 있던 오트 쿠튀르 라인을 부활시킬 계획이었고, 몸에 대해 새롭고 시적인 방식으로 생각하기 시작했다. "나는 더 이상 세상의 어두운 면에 있지 않아요,"라고 그는 그때 나에게 말했다.

그것은 오래가지 않았다. 몇 달 후, 코로나19 팬데믹이 세계를 어둠 속으로 빠뜨렸다. 외딴 스위스 숲은 봉쇄를 견디기에 이상하게 완벽한 장소로 판명되었지만, 그의 쿠튀르 데뷔는 1년 연기되었다. 한편 브랜드의 도발적인 움직임은 쌓여만 갔다. 2022년, 발렌시아가는 가장 저명하고 충성스러운 지지자 중 하나인 예와 결별했다, 그가 소셜 미디어에서 널리 반유대주의로 여겨지는 게시물을 올린 후. (올해 1월, 예는 월스트리트 저널에 전면 광고로 사과했다.) 불과 몇 주 후, 브랜드와 데므나는 어린이 라인을 입은 아이들이 런웨이에서 선보였던 테디베어 백을 들고 있는 광고 캠페인으로 대중의 반발에 직면했다. 많은 사람들에게 곰들은 BDSM 장비를 입고 있는 것처럼 보였다. 예리한 시청자들은 또한 2023년 봄 컬렉션을 위한 또 다른 광고—지저분한 책상을 보여주는—가 아동 포르노그래피에 관한 사건인 미국 대 윌리엄스 사건의 대법원 의견 페이지를 포함하는 것처럼 보인다는 것을 알아차렸다.

그 여파는 심각했다. 카다시안을 포함한 발렌시아가의 가까운 유명인 파트너들은 브랜드와의 관계를 재고했다. ("그는 결코 문제가 아니었어요,"라고 카다시안은 나에게 말한다. "우리가 조사하고 상황이 어디서 발생했는지 확인한 후, 우리는 앞으로 나아가는 것이 편안하다고 느꼈습니다.") 곧 데므나는 공개 사과를 발표했다. "아이들이 그들과 아무 관련이 없는 물건을 홍보하는 것은 부적절했습니다,"라고 그는 썼다. "때때로 내 작업을 통해 생각을 자극하고 싶지만, 내가 규탄하는 아동 학대와 같은 끔찍한 주제로 그렇게 할 의도는 결코 없었습니다."

"도발은 유머와 같고, 유머는 어리석을 수 없어요,"라고 그 경험이 그의 삶과 작업에서 도발의 역할을 재고하게 했는지 묻자 그는 지금 나에게 말한다. "그것은 일종의 미묘함을 요구합니다. 당신만 웃고 있다면 도발은 어리석은 것입니다."

데므나는 스위스 숲을 떠나기로 결정했다. "얼마 후, 나는 그곳에서 너무 지루해졌어요,"라고 그는 나에게 말한다. "지루함은 창의적인 사람에게 정말 무섭고 까다로운 것입니다—나는 항상 새로운 것을 발견하고 싶어요." 그와 고메즈는 제네바로 이사했지만 결국 파리로 돌아왔다, 자극받았지만 여전히 안절부절못하며. "나는 파리를 사랑하지만, 그것은 나에게 장거리 연애로만 작동해요,"라고 데므나는 말한다. "나는 그곳에서 15년을 살았는데, 그것은 내 인생에서 한 곳에 가장 오래 머문 것입니다. 하지만 내가 파리에서 풀타임으로 살면서 패션이 되기 시작한 것을 좋아하지 않았어요: 안전하고, 지루하고, 베이지색이고, 부르주아를 동경하고, 평평하고, 피상적인—패션이 되어서는 안 되는 모든 것." 파리에서 파트타임으로 살 생각으로 그는 새로운 균형을 찾았다.

그것은 최고의 파리 생활이었고, 그와 고메즈는 두 번째 집을 계속 찾았다. 그들은 LA에 정착했다—데므나가 고메즈에게 청혼한 도시이자 그가 항상 살기를 꿈꿨던 곳. 그들은 1950년대 방갈로를 사서 지역 사회에 참여하기 시작했다. 오늘날까지 데므나는 유럽보다 캘리포니아에서 훨씬 더 활발한 사교 생활을 하고 있다고 말했다.

"문화적으로 말하면 완전히 달라요,"라고 그는 나에게 말한다. "현대성이 거기에 있어요. 실리콘 밸리가 캘리포니아에서 일어난 것은 우연이 아니에요: 우리가 일하는 방식, 옷 입는 방식, 표현하는 방식에 대해 머리 속에서 더 자유롭게 느끼는 무언가가 있습니다. 유럽은 훨씬 더 보수적이에요."

그가 구찌에서 일을 시작했을 때, 그는 파리에서 밀라노로 이사했다 ("또한 유럽이지만, 매우 다른 사고방식이고, 패션 측면에서 매우 산업적이에요—나는 그것을 사랑합니다") 하지만 로스앤젤레스를 두 번째 거점으로 유지했다. "사람들은 항상 말해요, '오, 당신이 왜 거기 있는지 알겠어요—패션에서 멀리 떨어지고 싶은 거죠,'"라고 그는 말한다. "나는 말해요, '사실 아니에요—거기서 나는 정말로 우리가 패션을 사용하는 방식 뒤에 있는 사고의 중심에 있어요.' 반면 이탈리아에서 내가 가진 것은 제품, 헤리티지, 역사, 제조—LA에는 존재하지 않는 모든 것들이죠."

"그것은 꽤 좋은 균형이에요,"라고 그는 덧붙인다. "구찌는 둘 다 필요해요."

첫 쇼의 백스테이지에서 데므나는 미용사와 보안 요원으로 붐비는 복도를 따라 곡선을 이루는 모델 라인업을 오르내린다. "누군가 누군가와 사랑에 빠지는 느낌? 나는 지금 그것을 가지고 있어요,"라고 그는 나에게 말한다. "나는 또한 백만 가지를 걱정하고 있어요—신발, 땀—하지만 우리는 이러한 것들을 통제할 수 없으니, 걱정하는 것은 쓸모없는 것 같아요." 그는 활짝 웃는다. "어디선가 읽었어요."

쇼는 밀라노의 큰 홀인 팔라초 델레 신틸레에서 열릴 예정이며, 데므나는 그것을 구찌의 장소로 만들었다. 그는 하우스의 역사적이고 영적인 고향인 피렌체의 우피치 미술관에서 영감을 받았고, 우피치의 허가를 받아 그곳의 일부 고전 조각상을 복제했다. 그것들은 콜로세움 같은 계단이 긴 중앙 복도로 내려가는 팔라초의 내부 홀 가장자리를 따라 늘어서 있으며, 그 복도가 런웨이 역할을 할 것이다. "우리는 기본적으로 쇼를 위해 박물관을 지었어요,"라고 데므나는 말한다. "내 생각은 구찌를 이탈리아 르네상스의 스포트라이트로 다시 가져오는 것이었어요." 물론 다른 목표도 있었다. 손님들이 팔라초 델레 신틸레에 자리를 잡을 때, 누군가가 속삭인다. "슈퍼모델이 정말 많네."

확실히 그렇다. 캐스트에는 케이트 모스, 칼리 클로스, 가브리에트가 포함되지만, 런웨이에 익숙하지 않은 인물들도 있다, 래퍼 페이크밍크와 네츠펜드처럼. ("나는 캐스트에 항상 만나고 싶었던 사람들을 초대했어요,"라고 데므나는 나에게 설명한다.)

하우스 조명이 꺼지면서 런웨이에 밝은 빛이 나타난다. 모델 찰리 존스가 하이 칼라의 민소매 흰색 드레스를 입고 클래식한 검은색 구찌 백을 들고 그 빛 속으로 들어선다. 드레스는 허벅지 위쪽의 문신이 보일 정도로 타이트하고 노출이 있다. ("나는 지금까지 가장 몸에 대한 의식이 강해졌어요,"라고 데므나는 말한다. "10년 동안 정말 좋은 치료사를 만나고 마침내 나 자신을 좋아하기 시작했어요.") 트랜스 남성인 존스는 빠르게 교차 보행으로 걸어가고, 흰색 바지와 비슷한 셔츠를 입은 체육관에서 단련된 남자가 뒤따른다. 쇼는 데므나의 구찌에서의 모든 쇼처럼 남성과 여성 룩을 혼합한다. "패션을 성별로 나누는 생각은 매우 오래된 것 같아요—나는 이것에 체계적인 결함이 있다고 생각해요,"라고 그는 말한다. 근육질 남자가 지나갈 때, 누군가가 "와"라고 외친다.

발렌시아가에서 시끄럽고 강렬한 프레젠테이션으로 유명했던 데므나에게는 이례적으로, 쇼는 시적인 시퀸 드레스와 맨발로 걷는 남성 모델들로 피어난다. "그것은 매우 낭만적이고, 보티첼리 같아서, 거의 그림에서 나온 것 같아요,"라고 그는 감탄한다. "그것은 내가 탐구한 것과는 다른 종류의 아름다움—더 클래식하지만, 밀어붙이고 과장된." 모스가 검은색, 등이 드러난 시퀸 드레스를 입고 쇼를 마무리하기 위해 나타날 때, 환호성이 터진다: 오래된 비전이 다시 태어난다.

1993년, 데므나의 가족은 민족 청소의 위협 아래 조지아의 고향 수후미를 떠나 트빌리시에 정착했다. 그의 첫 직업 중 하나는 17살 때 조지아 TV를 위한 로이터 통신 기사를 번역하는 것이었고, 그 이후로 그는 뉴스에서 벗어나기 어려웠다. (2001년 9월 11일, 뉴욕에서 끔찍한 보도가 쏟아져 들어왔을 때, 조지아 시청자들을 위한 동시 통역을 제공한 것은 젊은 데므나였다.) 또한 그는 한 곳에 오래 머물지 않았다.

그 불안함은 역설적으로 그의 새로운 직업적 고향에서 그를 지탱하는 데 도움이 되었다. 적절한 이름의 구치오 구찌, 밀짚모 장인의 아들이자 브랜드의 창립자는 1921년 피렌체의 비아 델라 비냐 누오바에 가게를 열었다; 1930년대 후반까지 그는 핸드백을 만들고 있었다. 처음부터 브랜드는 자신의 자기 창조에 윙크했다: 구찌의 문장은 귀족 가문처럼 군인을 특징으로 하지 않고, 두 개의 여행 가방을 높이 들고 있는 인물을 특징으로 했다. 구치오의 아들 알도는 회사를 벨트, 신발, 장갑으로 확장하는 데 도움을 주었고 산업적 즉흥성에 뛰어났다. 전시 부족에 직면하여 하우스는 대나무 손잡이가 있는 핸드백을 만들었다. 1960년까지 뉴욕에 매장을 열었다; 곧 런던, 파리, LA에 있었다. 그것은 기성복으로 이동하여 그레이스 켈리와 재키 케네디 같은 유명인들과 함께 1970년대에 급상승했다. 1974년, 엘튼 존은 브리티시 보그에서 대서양 횡단 여행에 대해 쓰면서 SS 프랑스 호의 승객들을 "구찌-푸치"라고 언급할 수 있었고 이해되었다.

그 후 20년 동안, 제이코비언 연극에 충분한 음모, 속임수, 배신, 암살이 있었다: 구찌 가족 구성원들 사이의 일련의 투쟁은 2021년 영화 <하우스 오브 구찌>의 기초를 형성했으며, 마우리치오 구찌의 살해와 브랜드가 나중에 케링이 된 회사에 인수되는 것으로 절정에 달했다. 당시 무명이었던 톰 포드는 1994년 크리에이티브 디렉터로 임명되었고 1년 안에 브랜드의 첫 번째 놀라운 르네상스를 촉발한 것으로 인정받았다, 부르주아 갈색 패션에서 섹시하고 충격적인 새로운 룩으로 이동하면서. 두 번째 르네상스는 2015년 알레산드로 미켈레의 기발하고 중성적인 감각으로 찾아왔다.

"개인적으로 나는 실루엣이 필요해요,"라고 데므나는 말한다. "그리고 9월에 나는 그것을 보여주는 것을 감히 할 거예요."

미켈레가 2022년에 떠나면서 하우스는 다시 혼란에 빠졌다. 매출은 2024년에 21% 하락했다; 다음 해 상반기에만 또 25% 하락했다. 크리에이티브 디렉터 사바토 데 사르노는 2025년에 브랜드와 결별했고, 구찌는 2년 동안 세 명의 CEO를 맞이했다. 지난 가을, 케링은 가장 강력한 지도자 중 한 명인 프란체스카 벨레티니를 구찌의 사장 겸 CEO로 임명했다. 그녀의 임무는 그녀가 어느 오후 밀라노 포시즌스에서 커피를 마시며 나에게 말한 대로 즉시 분명했다: "많은 사람들이 구찌이 불사조와 같다고 말하는 것을 알아요, 오르락내리락하며 재에서 일어나는,"라고 그녀는 말한다. "아니요." 그녀는 고개를 젓는다. "우리는 정상적인 성장으로 올라가야 하고—그리고 계속 올라가 있어야 해요."

데므나는 벨레티니의 첫 번째 큰 아이디어였다. "나는 그를 발렌시아가에서 알았는데, 그는 이미 떠나기로 결정한 상태였어요,"라고 그녀는 말한다. 그녀는 적합함을 보았고 저녁 식사 자리에서 그에게 아이디어를 제안했다. "그는 '할 수 있어요'라고 했어요,"라고 그녀는 회상한다. 딱 한 가지: 그는 먼저 연구하고 싶어 했다.

"나는 구찌에 대해 많이 알지 못했어요—영화는 알았죠, 알겠지만?"라고 데므나는 나에게 말한다. "알레산드로를 알았고, 톰 포드를 패션 TV에서 알았어요, 내가 13살 때쯤… 하지만 브랜드를 이해하려면, 그 세 가지 이상으로 구찌가 무엇을 의미하는지 알아야 했어요." 다음 몇 주 동안 그는 스파이 같은 비밀 속에 피렌체의 구찌 아카이브를 방문했다. "나는 전체 세계를 보았어요,"라고 그는 말한다. "홈웨어. 의자. 우산." 룰렛 휠. 그리고 그 위에, 가장 놀라운 컬렉션들." 그는 어깨를 으쓱한다. "나는 유혹받았어요."

데므나는 벨레티니에게 자신의 아이디어를 정리하기 위해 프레젠테이션을 만들겠다고 제안했다. "나는 당신과 나 자신을 우리가 이것을 할 수 있다고 설득해야 해요,"라고 그녀는 그가 말한 것을 회상한다. 그것은 휴일 동안이었고, 그와 고메즈는 로스앤젤레스에 있었다. "내가 끝낸 날,"라고 데므나는 말한다. "나는 그것을 남편에게 보여주었어요." (데므나는 때때로 고메즈를 자신의 "패션 치료사"라고 부른다.)

"내 남편은 그것을 보고 말했어요, '그것은 나에게 FOMO 느낌을 줘—나는 그것이 되고 싶거나 그것을 가지고 싶어,'"라고 데므나는 회상한다. 그 아이디어가 맞았다. "나는 생각했어요, 그것이 내 구찌의 비전이다—이 FOMO를 만드는 것,"이라고 그는 말한다. "시크함, 우아함, 이탈리아다움. 돌체 비타, 하지만 무심한 방식으로. 약간의 유머가 있지만, 냉소적이지는 않아요. 재미있고, 어떤 면에서는 꽤 펑크—'나는 나 자신을 좋아하고, 다른 사람들이 어떻게 생각하는지 신경 쓰지 않아' 같은. 그것에 대해 대담한 무언가가 있어요—화려하죠. 자신감이 있어요. 당신은 당신이 누구인지 알아요."

로스앤젤레스 화재가 그날 밤 시작되었다. 데므나는 여권과 노트북만 가지고 떠났다: 그는 프레젠테이션을 백업하지 않았다. "나는 그것을 케링에 보냈고, 생각했어요: 이것이 내 비전이다… 그리고 그들이 그것을 좋아하지 않는다면, 나는 지금 그것을 알아야 해요."

그러나 벨레티니는 그가 제안하는 것을 이해했다: 역사가 제품에 풍부한 하우스에서만 가능한 자유. "그가 해방으로 설명한 것은 브랜드가 쿠튀르 메종에서 나오지 않았다는 사실이었어요,"라고 그녀는 회상한다. "크리스토발 발렌시아가, 이브 생 로랑, 크리스찬 디올이 없어요, 당신이 항상 비교될 사람이." 데므나가 케링 회장 프랑수아-앙리 피노에게 자신의 계획을 발표했을 때, 그는 질문에 직면했다. "프랑수아-앙리는 확실히 하고 싶어 했어요,"라고 벨레티니는 말한다. "그리고 데므나는 그의 대답이 너무 정확해서 그가 말했어요, '좋아, 끝났어.'"

일반적으로 데므나의 창의적인 하루는 천천히 시작된다—그가 10년 전 루이비통에서 함께 일했던 마크 제이콥스에게 배웠다고 말하는 자기 보호적인 규율의 루틴. 밀라노에서 그는 아침을 자신을 위해 사용한다. 그는 남편과 커피와 스무디를 마신다. 그는 명상한다. 그는 두 마리의 치와와를 안고 고메즈와 함께 산책을 나간다. "우리는 패션이 아닌 것에 대해 이야기해요,"라고 그는 말한다. "나는 내 가족, 내 남편, 그리고 나에 관한 이 순간을 갖고 싶어요. 그리고 우리 커플로서. 그리고 우리의 삶."

정오에 그는 사무실에 출근하며, 보통 오후 8시까지 연속으로 일정이 잡혀 있다. 그는 15분 이상의 휴식을 거의 취하지 않는다. "그것은 강렬하지만, 나는 그것을 사랑해요, 왜냐하면 일의 흐름 속에 있을 때 나는 결정을 꽤 빨리 내리기 때문이에요,"라고 그는 말한다. "우리는 이 크기의 브랜드를 위해 하루에 많은 것을 관리해요." 저녁에 그는 집으로 돌아와 고메즈와 함께 요리한다—또는 오히려 다른 식단을 따르는 고메즈와 나란히. ("그는 글루텐 프리예요. 나는 비건이고,"라고 데므나는 말한다. "때때로 겹치지만,"—그는 미소 짓는다—"이탈리아에서 글루텐 프리로 지내는 것은 어려워요.") 로스앤