在米兰一个明亮清爽的二月早晨，在一场关键大秀的前一天，德姆纳——曾是法国时尚界的头号反叛者，如今是古驰的艺术总监——以一种出人意料的平静神情走过他的办公室。“显然，我有点压力——但我感觉很好，”他说着，环顾一间以 unmistakably 属于他自己的风格装饰的工作室。皮革沙发摆在全长窗户旁，艺术家皮亚·卡米尔创作的拼布窗帘沿墙悬挂。十年前，当古驰搬进这座位于工业区梅塞纳特大道的时尚综合体时，该品牌重新确立了其声誉，如同意大利时尚界的跑车——一台线条流畅、皮革包裹、带有大胆古怪锋芒的机器——这一形象此后已深深嵌入流行文化。“我表妹，16岁，整天泡在Roblox上，听说我要去古驰，就说：‘你知道古驰是我们经常用来形容某种心境的一个词吗？如果你感觉Gucci，就意味着你想疯狂、想见人、想出去闯，’”德姆纳说。他微笑着补充道：“我明天想让大家感觉Gucci。”
德姆纳·格瓦萨利亚，出生于格鲁吉亚（五年前在巴黎世家声名鹊起时他弃用了姓氏），现年45岁——在这个年纪，设计师往往呈现出成熟的自我。然而，他的声音似乎在更早的一个时尚时代就已成形，2014年，他联合创立了Vetements，仅仅几个月后就被任命为巴黎世家的艺术总监，进一步扩大了他的影响力。“这使他成为这十年最具影响力的设计师，”巴黎加列拉宫时尚历史学家兼策展人亚历山大·萨姆森说。“他创造的角色非常清晰，反映了东方、后苏联时代的青年文化，这些年轻人没有钱，他们仰视、欣赏又鄙视西方世界。”德姆纳看到，这种矛盾心理——既渴望又批判——也能引起社交媒体驱动的西方首都的共鸣。“这是一种非常强烈的表达，将标志狂热与解构式剪裁技巧和运动服融合在一起，”萨姆森说。这也极具个人色彩，并在随后的多年重塑中一直如此。
在工作室里，德姆纳穿着宽松的黑色阿迪达斯长裤、一件印有重金属乐队活结标志的黑色T恤，以及黑色古驰穆勒鞋——这是他定义的飘逸宽松廓形的例证。当他年轻时身处资产阶级欧洲，他的个人风格常被视为挑衅：他被赶出餐厅，被人扔食物。自那以后，这种风格已成为主流奢侈品味的关键模板。
去年夏天，在领导巴黎世家十年后，德姆纳接手古驰，这一举动被广泛比作朗·约翰·西尔弗夺取了“伊斯帕尼奥拉号”的控制权。该品牌已漂泊了几年；他的到来承诺让它再次在波涛中摇摆。“他对自己所做的事有一种完全不在乎的态度，他知道如何吸引注意力，如何制造时刻。他对文化良知有着非常敏锐的触觉，”模特兼影响者维维安·威尔逊告诉我。“他设计他想要的东西，”金·卡戴珊说，她是德姆纳的长期朋友和缪斯。“他就是如此毫不道歉地做自己。”
不太确定的是，德姆纳那种吸引注意力的风格是否能适合如此庞大且主流的品牌。古驰是奢侈品集团开云的王冠明珠，在行业低迷的一年里，它也成为了一个备受关注的风向标。（公司的命运与古驰的成功紧密相连，以至于该品牌的首席执行官告诉我，她已经戒掉了在床上逐小时查看全球销售数据的习惯。）“团队肩负重大责任，因为他们管理的是一个超级品牌，”开云首席执行官卢卡·德·梅奥说。“小心处理！”德姆纳，曾在安特卫普学派受训，似乎已准备好迎接挑战。他以尖锐犀利的机智和对挑衅的热爱而闻名，是概念时尚的大师。（早期Vetements系列甚至出现过看起来像黄色洗碗手套的作品。）有人担心他不羁的风格可能无法承受古驰级别成功的压力。至少，那是恐惧。但在工作室里，德姆纳出乎意料地告诉我，自从到来后，他已经放下了概念化方法，转而追求更直接、更感性的东西。
“古驰是一个非常务实的品牌——一切都关乎产品。不必过度思考一件连衣裙就能做出一件你喜欢的，这是一种解放，”他说。“时尚应该更直觉、更情感化——要么‘我讨厌它’，要么‘我爱它’。”为他的首场古驰秀，他呈现了一个名为“La Famiglia”的胶囊系列，以电影形式呈现，探索他所谓的品牌核心角色，灵感来自其1970年代的造型。与此同时，他的早秋系列向定义了该品牌在90年代汤姆·福特时期风格的性感精致造型致敬。
在这个特别的日子里，他即将展示的系列是他对当下古驰的诠释：他自己的愿景，将他与一代比利时概念主义者——如马蒂厄·布拉齐和彼得·穆利尔——联系起来，这些人在大型传统品牌中找到了新的感性。（到目前为止，这些举措似乎正在奏效：虽然看到重大销售影响还为时过早，但自首个胶囊系列发布以来，门店客流量已上升。）从挂着几件次日将登上T台的作品的衣架上，德姆纳抽出几件看起来像皮草但实际上是剪毛羊皮的大衣——一种常见的农业副产品——斜裁并用平纹细布缝制，拿在手里轻如风衣。
轻盈对现在的德姆纳来说就是一切——轻盈和速度。当他到达古驰时，他发现工作室的所有样衣都在外部缝制。他的首批改变之一就是创建内部工坊，以便更快——更工业化地——制作服装，并且不是在纸上修改，而是在三维空间中用别针和剪刀进行编辑。德姆纳拿起几个经典手袋，他也把它们做得更轻更柔软，并展示了模特身上两件惊艳的连衣裙——一件紫色带经典古驰图案，另一件闪烁着金色亮片。除了这些展示，他的工作室出奇地空旷，仿佛它也被纳入了轻盈计划。德姆纳似乎突然注意到了这种空旷。
“我不想给你看太多东西，”他带着俏皮的微笑说。“我想让这场秀成为一个惊喜。”
许多人将德姆纳的触感——如果不是他的感性——追溯到他在Maison Martin Margiela度过的四年充满活力的职业生涯早期，负责女装成衣系列。“他完全理解整个品牌背后的过程和思维：重新利用的理念”——玛吉拉，像德姆纳一样，以使用复古单品作为起点而闻名——“以及与社会玩味的理念，”萨姆森说。在Vetements，德姆纳将这些方法应用于自己的风格。有带抬高或尖肩的连帽衫、超大号夹克。作为一个自我意识强烈的年轻人，他曾穿超大号衣服来隐藏自己；现在，他开始将典型身体重塑为新的不寻常形态，效果令人振奋。“当时，巴黎真的没有其他事情发生，”朱利安·沙里耶说，他2016年以实习生身份加入Vetements，现在是德姆纳的幕僚长。“他带来了完全跳出框架的东西——非常新鲜、非常年轻、非常街头文化。”一年之内，这个品牌就被杰瑞德·莱托和叶（当时称为坎耶·韦斯特）穿着或模仿。“他总是那么酷，”卡戴珊说，她在Vetements刚推出后不久就认识了德姆纳，当时还没有店面，她花了好几个小时试穿。
2016年，德姆纳在巴黎世家举办了首场秀，同时继续为两个品牌设计多年。他凭借厚底Triple S运动鞋和宽领Swing衬衫等热门单品取得了成功，但也探索了地缘政治主题。2022年3月，俄乌战争爆发后，他的秀上模特在黄蓝色的暴风雪中行走。三年内，该品牌规模翻倍，销售额突破十亿美元。2019年，《华盛顿邮报》称赞德姆纳“改变了我们对时尚的定义”。
那年年底我第一次见到德姆纳时，他住在瑞士的森林里，与丈夫、音乐家洛伊克·戈麦斯一起。他告诉我巴黎变得太分散注意力、太令人窒息、太压倒性。在瑞士，他几乎不见任何人，但每天上班前，他穿上高筒靴和长大衣，去大自然中徒步，就像卡斯帕·大卫·弗里德里希画中的人物。他计划复兴巴黎世家长期休眠的高级定制线，并开始以新的诗意方式思考身体。“我不再处于世界的黑暗面，”他当时告诉我。
那并没有持续。几个月后，新冠疫情将世界拖入黑暗。偏远的瑞士森林结果证明是度过封锁期的出奇完美之地，但他的高级定制首秀被推迟了一年。与此同时，该品牌的挑衅举动似乎在不断累积。2022年，巴黎世家与叶——其最著名和最忠诚的支持者之一——断绝关系，因为他在社交媒体上发布了被广泛视为反犹太主义的帖子。（今年一月，叶在《华尔街日报》上以整版广告道歉。）仅仅几周后，该品牌和德姆纳因一则广告活动面临公众强烈反对，广告中孩子们穿着童装线，抱着曾在T台上展示过的泰迪熊包。对许多人来说，这些熊看起来像穿着BDSM装备。眼尖的观众还注意到，另一则2023春季系列的广告展示了一张凌乱的桌子，似乎包含了一页美国诉威廉姆斯案中最高法院意见书的页面，该案涉及儿童色情。
后果是严重的。巴黎世家的亲密名人合作伙伴，包括卡戴珊，重新考虑了他们与该品牌的关系。（“那从来不是他的问题，”卡戴珊告诉我。“一旦我们调查并看到事情发生在哪里，我们就觉得可以放心继续前进。”）很快，德姆纳发表了公开道歉。“让儿童推广与他们无关的物品是不恰当的，”他写道。“尽管我有时想通过我的作品引发思考，但我绝不会有意用儿童虐待这样可怕的主题来做这件事，我谴责这种行为。”
“挑衅就像幽默，而幽默不能是愚蠢的，”他现在告诉我，当我问他那次经历是否让他重新思考挑衅在他生活和工作中的角色时。“它需要一种微妙。当你只有自己在笑时，挑衅就是愚蠢的。”
德姆纳已决定离开瑞士森林。“过了一段时间，我在那里太无聊了，”他告诉我。“无聊对创意人来说是一件可怕而棘手的事情——我总是想发现新事物。”他和戈麦斯搬到了日内瓦，但最终又回到了巴黎，受到刺激但一如既往地不安。“我爱巴黎，但对我来说它只能作为异地恋存在，”德姆纳说。“我在那里住了15年，那是我一生中在一个地方待得最久的时间。但我不喜欢我全职住在巴黎时时尚开始变成的样子：安全、无聊、米色、想成为资产阶级、扁平、肤浅——所有时尚不应该成为的东西。”带着兼职住在巴黎的想法，他找到了新的平衡。
这是最好的巴黎生活，他和戈麦斯继续寻找第二个家。他们最终来到了洛杉矶——德姆纳向戈麦斯求婚的城市，也是他一直梦想居住的地方。他们买了一栋1950年代的平房，开始融入当地圈子。至今，德姆纳告诉我，他在加州的社交生活比在欧洲活跃得多。
“从文化角度来说，这是截然不同的，”他告诉我。“现代性在那里。硅谷发生在加州不是没有原因的：在如何做事、如何穿衣、如何表达自己方面，有一种思想上的自由感。在欧洲则保守得多。”
当他接受古驰的工作时，他从巴黎搬到了米兰（“也是欧洲，但心态非常不同，而且在时尚方面非常工业化——我爱它”），但保留洛杉矶作为他的第二基地。“人们总是说，‘哦，我明白你为什么在那里——你想远离时尚，’”他说。“我说，‘实际上，不是——在那里我真正处于时尚使用方式思考的中心。’而在意大利，我拥有的是产品、传承、历史、制造——所有这些在洛杉矶不存在的东西。”
“这是一个相当好的平衡，”他补充道。“古驰两者都需要。”
在他首场秀的后台，德姆纳沿着模特队列来回走动，队列沿着一条挤满发型师和保安人员的走廊弯曲。“那种当一个人爱上另一个人的感觉？我现在就有，”他告诉我。“我也担心一百万件事——鞋子、汗水——但我们无法控制这些，所以担心显然没用。”他咧嘴一笑。“我在某处读到过。”
这场秀将在米兰的斯奇蒂列宫举行，德姆纳将其改造成古驰的场地。他的灵感来自佛罗伦萨的乌菲齐美术馆——该品牌的历史和精神家园——并在乌菲齐的许可下，复制了一些那里的古典雕像。它们沿着宫殿内厅的边缘排列，内厅以斗兽场般的台阶向下延伸至一条长长的中央走廊，将作为T台。“我们基本上为这场秀建了一座博物馆，”德姆纳说。“我的想法是把古驰放回意大利文艺复兴的聚光灯下。”当然，还有其他目标。当嘉宾们在斯奇蒂列宫就座时，有人低声说：“这里超模太多了。”
确实如此。阵容包括凯特·莫斯、卡莉·克洛斯和加布里埃特，但也有不习惯走T台的人物，如说唱歌手Fakemink和Nettspend。（“我在阵容中邀请了我一直想见的人，”德姆纳向我解释道。）
当场内灯光暗下，一道明亮的光束出现在T台上。模特查理·琼斯步入光束，身穿高领无袖白色连衣裙，手拿经典黑色古驰包。连衣裙紧身且足够暴露，露出大腿上部的纹身。（“这是我最注重身体的一次，”德姆纳说。“我有一个非常好的治疗师已经10年了，终于，我开始喜欢自己了。”）琼斯，一位跨性别男性，以交叉步快步行走，随后是一位健身型男，穿着白裤和类似衬衫。这场秀，像德姆纳在古驰的所有秀一样，混合了男装和女装造型。“我认为按性别划分时尚的想法非常过时——我认为这存在系统性缺陷，”他说。当肌肉男走过时，有人喊道：“哇。”
对于德姆纳来说，这很不寻常——他在巴黎世家以喧闹、强烈的呈现而闻名——这场秀绽放出诗意的亮片连衣裙和赤脚行走的男模。“非常浪漫，非常像波提切利，几乎就像他们从画中走出来一样，”他惊叹道。“这是一种我从未探索过的美——更经典，但被推得更远、更夸张。”当莫斯以一件黑色露背亮片连衣裙压轴出场时，欢呼声爆发：一个旧愿景重生了。
1993年，德姆纳的家人在种族清洗的威胁下逃离了格鲁吉亚的家乡苏呼米，定居在第比利斯。他17岁时的第一份工作之一是为格鲁吉亚电视台翻译路透社稿件，从那时起，他很少能逃脱新闻。（2001年9月11日，当可怕的报道从纽约传来时，正是年轻的德姆纳为格鲁吉亚观众提供同声传译。）他也从未在一个地方久留。
这种不安感，矛盾地，帮助他在新的职业家园中扎根。恰如其名的古驰奥·古驰，该品牌的创始人，一位草帽制造商之子，于1921年在佛罗伦萨的维尼亚努瓦大街开了一家店；到1930年代末，他开始制作手袋。从一开始，该品牌就对自己自我创造的历史眨眼示意：古驰的徽章上不是像贵族那样刻着士兵，而是一个高举两个行李袋的人物。古驰奥的儿子阿尔多帮助公司扩展到腰带、鞋子和手套，并擅长工业即兴创作。面对战时物资短缺，该品牌用竹节手柄制作手袋。到1960年，它在纽约开了一家店；很快又在伦敦、巴黎和洛杉矶开店。它进入成衣时尚，并在1970年代与格蕾丝·凯利和杰奎琳·肯尼迪等名人一起腾飞。1974年，埃尔顿·约翰在《英国Vogue》上撰写关于他跨大西洋旅行的文章时，可以提到法国号邮轮上的乘客为“Gucci-Pucci”，读者都能理解。
接下来二十年发生的事情，其阴谋、诡计、背叛和暗杀足以写一部詹姆斯一世时期的戏剧：古驰家族成员之间的一系列斗争构成了2021年电影《古驰家族》的基础，最终以毛里齐奥·古驰被谋杀和该品牌被后来成为开云的公司收购而告终。当时还不知名的汤姆·福特于1994年被任命为创意总监，一年之内就被认为是点燃该品牌第一次非凡复兴的人，从资产阶级棕色时尚转向性感、令人震惊的新面貌。第二次复兴发生在2015年，以亚历山德罗·米凯莱的异想天开的中性风格为标志。
“就我个人而言，我需要一个廓形，”德姆纳说，“九月我将敢于展示它。”
随着米凯莱在2022年离开，该品牌再次陷入混乱。2024年收入下降21%；在接下来一年的上半年，又下降了25%。创意总监萨巴托·德·萨尔诺于2025年与该品牌分道扬镳，古驰在两年内换了三位首席执行官。去年秋天，开云任命其最有权势的领导人之一弗朗西斯卡·贝莱蒂尼为古驰总裁兼首席执行官。她告诉我，她的使命从一开始就很明确：“我知道很多人说古驰就像凤凰，起起落落，从灰烬中重生，”她说。“不。”她摇了摇头。“我们需要以正常增长上升——并保持上升。”
德姆纳是贝莱蒂尼的第一个大想法。“我从巴黎世家就认识他，他已经决定离开那里，”她说。她看到了契合点，并在晚餐时向他提出了这个想法。“他说，‘我能做到，’”她回忆道。只有一件事：他想先研究一下。
“我对古驰了解不多——我知道那部电影，你知道吗？”德姆纳告诉我。“我认识亚历山德罗，我13岁时从时尚电视上认识汤姆·福特……但要理解这个品牌，我必须知道古驰除了这三件事之外还代表什么。”在接下来的几周里，他以间谍般的保密方式参观了佛罗伦萨的古驰档案馆。“我看到了整个世界，”他说。“家居用品。椅子。雨伞。”一个轮盘。除此之外，还有最令人难以置信的系列。”他耸耸肩。“我被迷住了。”
德姆纳向贝莱蒂尼建议，他整理一个演示文稿来组织他的想法。“我需要说服你和我自己，我们能做这件事，”她回忆他说。那是在假期期间，他和戈麦斯在洛杉矶。“在我完成的那天，”德姆纳说，“我把它给我丈夫看了。”（德姆纳有时称戈麦斯为他的“时尚治疗师”。）
“我丈夫看了看说：‘它给我一种错失恐惧症的感觉——我想成为那样，或者我想拥有它，’”德姆纳回忆道。这个想法让他豁然开朗。“我想，这就是我对古驰的愿景——创造这种错失恐惧症，”他说。“它的时髦、优雅、意大利性。甜蜜生活，但以一种漫不经心的方式。其中有一点幽默，但不是讽刺。它有趣，在某种程度上相当朋克——就像‘我喜欢自己，我不在乎别人怎么想。’它有一种大胆——它华丽。它自信。你知道自己是谁。”
洛杉矶大火当晚开始。德姆纳只带着护照和笔记本电脑离开：他没有备份演示文稿。“我把它发给了开云，我想：这是我的愿景……如果他们不喜欢，我最好现在就知道。”
但贝莱蒂尼理解他提议的是什么：一种只有在一个历史丰富于产品的品牌中才可能的自由。“他解释为解放的是，这个品牌并非来自高级定制时装屋，”她回忆道。“没有一个克里斯托瓦尔·巴伦西亚加、伊夫·圣罗兰、克里斯蒂安·迪奥，你总是会被拿来与他们比较。”当德姆纳向开云董事长弗朗索瓦-亨利·皮诺展示他的计划时，他遭遇了各种问题。“弗朗索瓦-亨利想确保，”贝莱蒂尼说。“而德姆纳的回答如此精确，以至于他说：‘好，成交。’”
一般来说，德姆纳的创作日从缓慢开始——一种自我保护的纪律习惯，他说这是从马克·雅各布斯那里学到的，十多年前他在路易威登为雅各布斯工作。在米兰，他上午留给自己。他和丈夫喝咖啡和冰沙。他冥想。他拥抱他的两只吉娃娃，并和戈麦斯一起遛它们。“我们谈论与时尚无关的事情，”他说。“我想要这个时刻是关于我的家庭、我的丈夫和我。我们作为一对伴侣。以及我们的生活。”
中午，他到办公室报到工作，通常日程排到晚上8点。他很少休息超过15分钟。“很紧张，但我喜欢，因为当我处于工作状态时，我做决定非常快，”他说。“我们一天内为这么大一个品牌处理很多事情。”晚上，他回家和戈麦斯一起做饭——或者更确切地说，在戈麦斯旁边做饭，后者遵循不同的饮食。（“他无麸质。我纯素，”德姆纳说。“有时会重叠，但”——他微笑——“在意大利很难做到无麸质。”）在洛杉矶，他们大多数晚上外出吃饭，但在米兰，这个德姆纳所谓的“仪式”就是他们的生活。
“我们做饭，在YouTube上看脱口秀，听音乐，”他说。他们最多每周外出吃一次晚餐，通常在周末，先在城市里散步。“我在米兰的社交生活不多，”他说。“我永远会是那个叛逆的人，但现在我在职业上过着这种古驰生活。”他的叛逆，以古驰的方式，带上了资产阶级色彩。
我们在纽约中央车站坎贝尔酒吧的卡座桌上喝着姜柠檬康普茶。德姆纳在纽约两周逗留期间，在为Met Gala准备了两套造型后，他正在为这座城市中一个更大的任务做准备。几天后，古驰将在时代广场中心展示其度假系列，德姆纳一直在探索这座城市以获取研究和灵感。
“我会去古着店、书店。看一些艺术，获得一些文化冲击，”他说。这个过程既包括收集图像作为系列的参考，也包括购买古着单品作为物理画布——“原材料”——他可以剪裁和别针。“有时从头开始做一件夹克非常难，尤其是在剪裁和形状方面，”他解释道。“我需要有好的细节和好的比例的材料，我可以剪裁并弗兰肯斯坦式地拼成我想要达到的形状。”
形状一直是德姆纳在制作九月系列时深思熟虑的重点。在逐步仔细理解古驰之后——从La Famiglia的基础开始，再到他首场米兰秀中性感的福特式俱乐部风格——他觉得自己准备好呈现一个借鉴品牌历史但属于他自己的古驰。用时尚术语来说，这意味着推出新的廓形：形式、比例和情绪的具体组合，就像方正的香奈儿夹克或迪奥沙漏裙一样，将被视为他对品牌愿景的标志。
“就我个人而言，我需要一个明确的古驰廓形，九月我将敢于展示它，”他说，并示意再来一杯康普茶。“这关乎厘米，真的，”他说。“关乎比例。我想做一些我以前也没做过的事情，这”——他微笑——“限制了可能性。”
他从情绪开始：“我想给人什么感觉，让人能说‘我感觉Gucci’？”在与戈麦斯商量后，以他的时尚治疗师身份，他开始列出他希望新古驰廓形投射的所有品质。一天，面对笔记本电脑上的空白页面，九月T台的截止日期越来越近，他写道：
锐利、自信、时髦、大胆、富有、古怪、热辣、性感、酷。
“锐利是指不摇摆、不圆润：古驰没有茧形，”他解释道。“性感和热辣：它们不一样。你可以完全包裹着感到热辣，但不能性感。要性感，你需要展示一些身体。古驰需要两者兼备。”
他逐一处理这些词，用它们来定义廓形是什么和不是什么。春天，他去了罗马一家他最喜欢的古着男装定制店。“它有意大利男装定制中最精挑细选的夹克和外套——我把店搬空了一半，”他说。“我在塑造廓形时使用那些单品，来定义肩线和袖型。”
几天后，我在第23街的工作室见到德姆纳，他正在那里为纽约秀进行试装。这场秀的时尚概念表达了他的商业化转向。“我称之为GucciCore，”他告诉我。“就像硬核，但也是美学的本质、基础”——换句话说，顾客能在古驰店里可靠找到的“主打单品”。
“例如，这对我来说是一件非常重要的单品，”他说着，从衣架上抽出一件红色女式双排扣夹克，他版本的经典海军呢大衣。“我害怕做它，因为我不喜欢海军呢大衣：我怎么能做出一件我真正喜欢的？”这个问题的答案成了一种关键：如果他能做出一件他爱的古驰海军呢大衣（“是版型、领子的比例、纽扣的大小和位置、长度”），那么他就能将他的观点扩展到各种商品世界。另一个——也许是他迄今为止在古驰最大——如果说是最安静的——创新——是关于尺码。传统上，时尚是为高挑的T台模特设计的，然后调整成标准尺码，往往会失去让衣服合身的比例。“它不考虑体型，”德姆纳说。“如果某人更矮更壮，他会看起来像个呆子。”在古驰，他正在开发一个全新的尺码系统，使一套造型无论你是高瘦还是矮壮都能保持完整。与此同时，许多度假系列单品有三种不同的版型：小号、中号，以及可以称为德姆纳版型——他会为自己选择的宽松比例。
在试装期间，德姆纳坐在工作室一端的一张桌子旁。一位助理给他拿来一根能量棒和一碗坚果。一位高个男模穿着夹克、太阳镜和飘逸的黑色长裤出现。“我不确定这件，”德姆纳说。他摘下太阳镜，走到衣架前，考虑替代方案，最终选了一件长外套。他解释说，夹克的问题在于它看起来有些令人不信服。“这是我的大事——找到真实性。”
秀场之夜晴朗凉爽：纽约的春天被框在时代广场的沙漏中。烟雾从街角飘来，给中城的峡谷带来一种诡异的感觉。到晚上8点10分，嘉宾们开始抵达古驰围起来的灰色地毯上。“在古驰，他可以尽情做梦，对吧？”卡戴珊告诉我。“他可以说‘我想要一场时代广场的秀’然后实现它。”
德姆纳和戈麦斯在47街一家被改造成秀场后台的寿司店里。他一手拿着星巴克杯子；另一手拿着一个大红苹果，仿佛在向这座城市致意。地板上标着模特的排队胶带，入口附近的大屏幕显示着摄像机和无人机拍摄的街头画面。德姆纳走近，出神地盯着画面看了一会儿，然后和戈麦斯一起走进广场凉爽的空气中。
虚构的古驰广告在近50块广告牌大小的屏幕上播放，还有二十多块在人行道层面。每一位名人到场——从玛丽亚·凯莉穿着利落的白色古驰外套，到林赛·罗韩穿着黑色皮革套装，Playboi Carti穿着闪亮的蟒蛇皮裤，EsDeeKid穿着闪亮的黑色夹克和宽松银色牛仔裤（以及他标志性的巴拉克拉瓦帽）——都引来聚集在人行道和街角的围观者的欢呼。九点刚过几分钟，所有屏幕都暗了下来。查理·琼斯，再次穿着第一套造型——这次拿着一颗苹果，穿着看似简单的黑色西装——穿过人群走来。
在昨晚凌晨时分，当时代广场处于最安静最空旷的时刻，古驰团队聚集进行了唯一一次排练。每个人都戴着耳机，这样由戈麦斯策划的音乐就不会在广场上回响。现在，有了完整的声音和所有50块大屏幕以紧张、无所不见的关注追踪着T台上的动作，效果令人难忘。各种权力色调的西装走下T台。红色海军呢大衣搭配黑色长裤出现。有穿皮革的骑手，有穿剪毛羊皮的维纳斯。汤姆·布雷迪穿着不对称黑色夹克和配套皮裤大摇大摆地走着。（尽管这场秀在年龄和外观上具有多样性，它仍然以纤细或健身型身材为中心。）当帕丽斯·希尔顿出现时，一件黑色毛茸茸外套搭在肩上，下面是向日葵黄色的古驰图案夏装，配高领蝴蝶结——热辣，而非性感——观众中每部手机似乎都举了起来。
在他职业生涯的大部分时间里，德姆纳以构建向不安高潮推进的秀而闻名，但这里的效果恰恰相反。序列以辛迪·克劳馥达到顶峰，60岁的她穿着高领无肩黑色长羽毛裙，以一如既往的缓慢优雅走了最后一段。就像传统的意大利晚间散步，称为“la passeggiata”，有一个漫长的悬停时刻，整个时代广场陷入寂静，仿佛整个地方都在屏息。
当晚稍后，派对转移到古驰公馆，一座位于麦迪逊大道带庭院的联排别墅，被改造成古驰历史的展示厅。在一楼，一位爵士歌手和一个四重奏表演了“It's De-Lovely”的拟声演唱版本。楼上，在一间私人卡拉OK房里，嘉宾们尝试着唱50 Cent的“P.I.M.P.”。地下室是一个台球休息室，装饰着红色——红地毯、红窗帘、红墙。角落里，一位算命师在灯光下看手相。
德姆纳午夜后到达，在庭院里安顿下来，庭院里挤满了吸烟者和享受凉爽夜风的嘉宾。他被祝福者包围，心情愉快。“我松了一口气，因为它结束了，因为真的非常复杂，”他说，仍然拿着他的星巴克杯子，仿佛当晚的古驰能量一直带着他不停歇。“但很多人告诉我，那是12分钟忘记他们之前心中所想的时间。”他微笑。“我喜欢那样。”
在这个故事中：发型由埃斯特·朗厄姆负责；化妆由亚伦·德·梅负责；美甲由拉斐尔·帕克·查尔斯负责。
时尚照片由斯塔克曼联合公司制作。
**常见问题解答**
以下是一份关于德姆纳在古驰工作的常见问题解答，以自然的对话语气撰写，提供清晰直接的答案。
1 等等，我以为德姆纳是巴黎世家的那个人？他真的现在在古驰吗？
是的，他是。德姆纳于2025年3月被任命为古驰的创意总监。他仍然经营自己的品牌巴黎世家，但他现在分时间领导古驰的设计团队。
2 他给古驰带来了什么样的新活力？这个品牌不已经是巨头了吗？
古驰是一个巨头，但它正在经历一段困难时期——销售下滑，品牌感觉有些重复。德姆纳正在通过将他打破规则的美学带到古驰来搅动局面。这意味着你会看到更少的经典浪漫古驰，更多他标志性的风格——超大廓形、街头服饰影响，以及对现实主义和日常服装的关注。
3 我不是时尚专家。“打破规则”在这种情况下到底是什么意思？
在时尚界，规则是像晚装必须华丽，或者奢侈品牌只用昂贵面料这样的东西。德姆纳通过让高级定制级别的服装看起来像来自旧货店、使用非常规材料或将日常物品变成高级时尚单品来打破这些规则。他在质疑奢侈品应该是什么样子。
4 他为古驰设计的第一个系列是什么样的？
他的首秀系列于2025年5月展示，是一个重大声明。它以锐利的定制西装搭配夸张肩部、做旧牛仔布和他著名的羽绒服为特色，但都带有古驰的转折——比如品牌标志性的绿红条纹织入面料。他还推出了一条巨大的古驰标志腰带，迅速走红，将他的街头风格与古驰的传统融合在一起。
5 他会完全改变我所熟知和喜爱的经典古驰造型吗？
他肯定在转向美学，但他没有抹去过去。他在采用古驰的代码——比如竹节手柄、马衔扣和