Amplasat în sediul Kering din Milano, Material Innovation Lab (MIL) deține o colecție de peste 8.000 de mostre de materiale sustenabile, provenite de la peste 600 de producători și inovatori. Directorul Christian Tubito și echipa sa au petrecut 13 ani construind cu grijă acest arhiv, căutând, testând și pilotând fiecare material pentru a identifica care dintre ele au potențialul de a fi extinse la scară largă.

Cu toate acestea, câștigarea designerilor a fost întotdeauna dificilă. Calendarul modei lasă doar ferestre înguste în care designerii sunt deschiși la idei noi, iar potrivirea senzației tactile sau a drapajului materialelor noi, mai sustenabile, cu așteptările lor poate dura ani. Unele materiale au reușit să pătrundă pe piață, dar cele mai multe au rămas blocate în proiecte pilot sau colecții capsule. Kering MIL nu este singurul care se confruntă cu această provocare: în ultimul an, mai multe startup-uri cunoscute și bine finanțate din domeniul inovației materialelor s-au împiedicat sau s-au închis complet, neputând obține adoptarea de către branduri necesară pentru a aduce inovațiile lor în mainstream.

La Săptămâna Modei de la Milano din septembrie, Kering MIL și platforma de incubare a talentelor S Style vor prezenta Wardrobe Edition — cea de-a treia colaborare a lor și cel mai recent efort al lui Tubito de a le arăta designerilor de lux ce poate oferi rețeaua sa de inovatori. Dezvoltată în ultimul an, Wardrobe Edition prezintă 10 ținute complete, fiecare creată de un designer emergent diferit. Spre deosebire de alte programe de incubare, designerii au fost plătiți pentru munca lor și au primit îndrumare de marketing și afaceri de la mentorii programului pe tot parcursul procesului.

Ayham Hassan din Palestina a reimaginat meșteșugurile tradiționale folosind Lunaform de la Gozen și pigmenți irizați pe bază de plante de la Sparxell. Brandul de încălțăminte din Tbilisi, Invasive Modification, s-a aventurat pentru prima dată în îmbrăcăminte, folosind o țesătură cu efect de blană din lână de la Lanificio Becagli. Srushti Patil din India a experimentat cu proteina fermentată Spiber și mătasea Taroni, cultivată folosind practici de sericicultură organică. „Este o modalitate de a îmbrăca inovațiile”, spune Tubito, „de a le da o formă dincolo de mostrele pe care le avem în arhiva noastră.”

În timp ce casele consacrate au adesea fluxuri de lucru formale și echipe de design împărțite în departamente separate (țesături, finisaje, dezvoltare de produse, achiziții), designerii emergenți au libertatea de a experimenta și flexibilitatea de a încorpora inovația mai ușor, explică el.

Pentru a-i împinge pe designeri dincolo de zonele lor de confort și a-i muta de la modurile de lucru moștenite către o mentalitate mai jucăușă, designerilor de îmbrăcăminte li s-a cerut să creeze accesorii și invers. Tubito spune că a funcționat minunat, răsturnând procesul de design și ducând la rezultate neașteptate. „Cei mai mulți dintre ei nu au început cu o schiță”, spune el. În schimb, „au început cu o mulțime de întrebări” — despre cum funcționează materialele, cum să le optimizeze pentru modă sau cum să colaboreze cu inovatorii.

Inovațiile prezentate au variat de la fibre naturale regenerative la fibre reciclate și nanocelulozice bio-based (structuri la scară nanometrică derivate din pastă de plante, lemn și reziduuri agricole), dar anul acesta a existat un accent deosebit pe alternativele la piele, în conformitate cu noul obiectiv strategic al Kering de a reduce utilizarea pielii animale virgine cu 30% până în 2028.

Mai multe dintre inovațiile prezentate sunt alternative directe la pielea animală. Brandul francez de tricotaje Matho a lucrat cu Ephea, o alternativă pe bază de miceliu de la startup-ul italian de biomateriale Sqim, pe care Bottega Veneta, deținută de Kering, o vinde deja sub formă de portofele, cardholder-e și brelocuri. Între timp, designerul din Milano, Giuseppe Buccinnà, a combinat Planeta de la Pasubio, un material hibrid realizat din poliamidă reciclată derivată din anvelope scoase din uz, amestecată cu proteine naturale și biopolimeri, cu Innovera de la Modern Meadow, o componentă bio-based. Acest material poate fi procesat pentru a crea piele intoarsă tip nappa sau finisaje ștanțate.

Designerul Omôl, Nathalie Chebou-Moth, s-a inspirat din linia sa emblematică Totem pentru a crea încălțăminte folosind mătase Taroni (mătase produsă prin sericicultură organică) și Elevate, o alternativă la piele pe bază de proteine și plante de la Uncaged Innovations.
Foto: Prin amabilitatea Omôl

„Procesul a fost în mare măsură similar cu lucrul cu materiale standard, deși a necesitat mai multă atenție la rezistența cusăturilor și grosimea materialului”, spune Buccinnà. Deoarece materialul a fost conceput să se comporte ca pielea tradițională, el notează că cererile sale au fost asemănătoare cu cele pe care le-ar face unei tăbăcării convenționale. A ales două greutăți diferite — una pentru geantă și una pentru articolul vestimentar — și a testat diverși adezivi pentru a obține drapajul dorit. „Am reușit, de asemenea, să creăm o culoare personalizată în afara gamei standard, ceea ce a fost esențial pentru a surprinde viziunea conceptuală a articolului.”

Inovația necesită iterație, iar acesta a fost un laitmotiv recurent. Bhumi, fondat de designerul olandez Emma Van Engelen, este cunoscut pentru gențile sale imprimate 3D, purtate de celebrități precum Julia Fox și Nicola Coughlan din Bridgerton. Pentru Wardrobe Edition, Van Engelen a colaborat cu BioCirflex3D, o alternativă bio-based, complet compostabilă și reciclabilă la filamentele standard de imprimare 3D, dezvoltată de startup-ul israelian Balena.

Pentru Wardrobe Edition, designerul Bhumi, Emma Van Engelen, și-a rafinat gențile sale emblematice imprimate 3D (prezentate în stânga) folosind BioCirflex3D, un filament bio-based, complet compostabil și reciclabil (schița în dreapta).
Foto: Prin amabilitatea Bhumi

A fost un început dificil, spune Van Engelen. În timp ce filamentele convenționale au fost testate pe scară largă de diverși producători, iar problemele comune au soluții cunoscute, BioCirflex3D a necesitat multă încercare și eroare. „De îndată ce mi-am dat seama că puteam întinde fizic filamentul între mâini, am știut că aceasta va fi o provocare foarte diferită”, spune ea. Săptămâni întregi, fiecare imprimare a eșuat, deoarece materialul se întindea în jurul angrenajelor și înfunda mașina. Fără colegi la care să apeleze pentru sfaturi, Van Engelen a avut nevoie de câteva luni pentru a-l face să funcționeze. „Accentul pe experimentare, creativitate și calitate în detrimentul cantității a făcut din acesta unul dintre proiectele mele preferate din care am făcut parte.”

La celălalt capăt al spectrului textil, designerul din Londra, Maximilian Raynor, a lucrat cu Made for a Woman, un brand de accesorii din Madagascar, pentru a crea piese de prêt-à-porter din materialul lor emblematic de rafie. Și-au dat seama curând că artizanii nu puteau produce întregul articol vestimentar — era prea complex și în afara expertizei lor — așa că au trecut la realizarea de panouri, pe care echipa lui Raynor le putea tăia și coase la Londra. „Crearea unui textil atât de complicat consumă extrem de mult timp, iar împreună cu artizanii de la Made for a Woman am găsit un echilibru între designul îndrăzneț și unic și ceea ce era realizabil în mod realist”, spune Raynor. „Sunt mândru să lucrez cu un material pe care oamenii nu sunt obișnuiți să-l vadă într-un context atât de extrem, de înaltă modă.”

Designerul din Londra, Maximilian Raynor, a colaborat cu brandul de accesorii din Madagascar, Made for a Woman, pentru a dezvolta prêt-à-porter din materialul lor emblematic de rafie.
Foto: Prin amabilitatea Maximilian Raynor

În altă parte, specialistul în corsete, Lorenzo Seghezzi, a lucrat cu Lunaform de la Gozen, un material nanocelulozic 100% bio-based realizat prin fermentarea controlată a microorganismelor. A fost o „provocare stimulantă”, spune Seghezzi, care a vrut să întărească materialul brut astfel încât să fie suficient de rezistent pentru unul dintre corsetele sale emblematice. Lunaform brut era subțire, dar rezistent, dar întărirea standard îl făcea prea gros și se îndoia sub presiunea pe care o necesită un corset. Apoi a încercat să-l asocieze cu un coutil de bumbac cu țesătură fină — similar modului în care ar folosi tafta de mătase sau satinul — dar asta însemna că nu era la fel de neted sau fără cusături.

În cele din urmă, Seghezzi s-a stabilit pe lipirea materialelor folosind o pânză fuzibilă cu două fețe. „A fost o experiență fascinantă care ne-a scos din zona de confort și ne-a provocat să găsim soluții tehnice inovatoare.”

Atragerea designerilor

Cu retrageri de reglementări, reacții politice și priorități în schimbare, este clar că sustenabilitatea se confruntă cu un declin. Implicarea designerilor este mai crucială ca niciodată, iar doar metricile de sustenabilitate nu îi vor câștiga — materialele trebuie, de asemenea, să performeze bine.

Totuși, lucrul cu materiale noi și nefamiliare poate părea intimidant pentru designeri, spune Giorgia Cantarini, fondatoarea S Style. Pentru Wardrobe Edition, unii designeri au cerut cantități mari din materialul pe care îl foloseau, astfel încât să aibă suficient loc pentru a greși. O parte din rolul lui Cantarini a fost să le sporească încrederea și să-i încurajeze să trateze materialul ca pe orice alt articol vestimentar. „Treaba mea este să îi ghidez pe designeri, astfel încât să nu se sperie și să renunțe la creativitatea lor sau să ceară prea mult”, explică ea. „Încerc să le spun că un material nou nu este o limitare. Își pot folosi cunoștințele pentru a obține orice au în minte.”

Tubito și echipa sa de la MIL au servit ca experți tehnici, ajutând designerii să lucreze cu inovatorii, să rafineze materialele mai sustenabile și să le adapteze nevoilor lor. Aceasta a fost o curbă de învățare pentru toți cei implicați — când Kering MIL lucrează cu brandurile Kering, de obicei colaborează cu echipe de cercetare și dezvoltare, dezvoltare de țesături sau dezvoltare de produse, nu cu designeri. „Trebuia să ne dăm seama cum să traducem lucrurile în limbajul lor cultural”, spune Tubito. „Designerii industriali sau designerii de produs puri sunt obișnuiți să lucreze cu constrângeri, dar designerii de modă sunt învățați să înceapă cu o viziune pură, fără a lua în considerare constrângerile. Așa că nu am putut folosi deloc cuvântul «constrângeri»; în schimb, am vorbit despre experimentare și potențialul materialelor — provocări pe care le pot depăși.”

Cei mai mulți designeri de modă care ies din școlile de modă sunt învățați să proiecteze cu viziunea pe primul loc și lanțul de aprovizionare pe locul doi. A începe cu o fibră sau o țesătură și apoi a crea un articol vestimentar în limitele materialului și ale proceselor sale de producție a fost o experiență nouă. Dar aceasta este esența sustenabilității — lucrul cu resurse finite, nu încurajarea excesului. Designerii au considerat că este o provocare binevenită. „A trebuit să mă gândesc mult mai cuprinzător de la bun început la modul în care materialul se va comporta în etapele ulterioare de dezvoltare și construcție”, notează Kuai Li, designer la Quine Li, care a lucrat cu alternativa la mătase AMSilk, celulozica reciclată Circulose și fibra proteică fermentată Spiber. „Am considerat că a fost o colaborare foarte pozitivă și productivă.”

Srushti Patil din India a experimentat cu proteina fermentată Spiber și mătasea Taroni, cultivată folosind practici de sericicultură organică. Foto: Prin amabilitatea Srushti Patil

Tubito speră că atunci când proiectul va debuta luna viitoare, va atrage atenția asupra inovațiilor pe care Kering MIL le-a dezvoltat și va încuraja atât brandurile deținute de Kering, cât și alte branduri să le încerce în contexte mai comerciale. Chiar și atunci când Kering combină cererea de materiale între brandurile sale pentru a crea volume mai mari, Tubito spune că este necesar un sprijin mai larg din partea industriei pentru a extinde aceste inovații, mai ales că multe dintre ele necesită infrastructură industrială.

„Kering singur nu poate extinde o inovație; nu mișcăm volume suficient de mari”, spune Tubito. „Pentru a aduce cu adevărat următoarea generație de materiale și tehnologii pe piață, trebuie să împărtășim nu doar cererea, ci și efortul, riscul și angajamentul necesare pentru a construi capacitatea industrială din spatele lor. Așa că sperăm că aceste interpretări creative servesc ca punct de plecare pentru inovatori, unde alte branduri și producători îi ajută să facă următorii pași pentru extindere.”

Întrebări frecvente

Iată o listă de întrebări frecvente despre inițiativa Kering cu cei 10 designeri, scrisă într-un ton natural și accesibil.

Context general

1. Ce face exact Kering cu acești 10 designeri?
Kering a invitat 10 designeri din domenii diferite să regândească modul în care folosim materialele. Scopul este de a provoca designerii să creeze modalități noi și inovatoare de a produce țesături și produse mai sustenabile decât ceea ce folosim astăzi, mai degrabă decât să modifice doar ușor cele existente.

2. De ce face un gigant al luxului precum Kering acest lucru?
Moda de lux se bazează pe materiale de înaltă calitate și rare, dar industria este un mare poluator. Kering știe că pentru a rămâne relevant și responsabil, trebuie să găsească modalități noi și curate de a obține și crea materiale. Este vorba despre asigurarea viitorului afacerii lor și satisfacerea cererii tot mai mari pentru lux ecologic.

3. Cine sunt acești 10 designeri?
Sunt un amestec de talente consacrate și emergente din întreaga lume, acoperind moda, designul de produse și știința materialelor. Kering nu a publicat o listă statică unică, deoarece deseori rotesc sau adaugă designeri, dar inițiativa se concentrează pe a aduce perspective noi din afara bulei tradiționale a luxului pentru a rezolva probleme legate de materiale.

4. Este doar un truc de marketing?
Nu. Deși generează relații publice bune, Kering are un istoric de investiții în sustenabilitate. Această inițiativă este un proiect practic de cercetare și dezvoltare. Designerilor li se oferă acces la laboratoarele și lanțul de aprovizionare al Kering pentru a testa și crea prototipuri ale ideilor lor, nu doar pentru a desena imagini frumoase.

Procesul de design și materiale

5. Ce fel de materiale sustenabile dezvoltă?
Se uită la tot, de la piei biofabricate la noi modalități de reciclare a deșeurilor textile în fibre premium. Explorează, de asemenea, alternative pe bază de plante la mătase și lână care necesită mai puțină apă și teren.

6. Cum este aceasta diferită de simpla utilizare a poliesterului reciclat?
Poliesterul reciclat este un bun început, dar se bazează încă pe plastic. Kering împinge pentru materiale regenerative și circulare. Aceasta înseamnă materiale care fie se descompun complet la sfârșitul vieții lor, fie