V jedné jasné, ostré únorové ráno v Miláně, den před klíčovou přehlídkou, Demna—kdysi přední ikonoklast francouzské módy a nyní umělecký ředitel Gucci—prochází svými kancelářemi s překvapivě klidným výrazem. "Samozřejmě, jsem trochu ve stresu—ale cítím se dobře," říká a rozhlíží se po studiu zařízeném ve stylu, který je nezaměnitelně jeho. Kožené pohovky stojí u celoplošných oken a patchworkové závěsy od umělkyně Pii Camil lemují zeď. Před deseti lety, když se Gucci přestěhovalo do tohoto elegantního komplexu na průmyslové Via Mecenate, značka znovu potvrdila svou pověst něčeho jako italského sportovního vozu módy—aerodynamického stroje potaženého kůží s odvážným, excentrickým nádechem—obrazu, který se od té doby zakořenil v populární kultuře. "Můj bratranec, kterému je 16 a tráví život na Robloxu, slyšel, že jdu do Gucci, a řekl: 'Víš, že Gucci je slovo, které hodně používáme k popisu určitého stavu mysli? Když se cítíš Gucci, znamená to, že chceš být bláznivý, potkávat lidi a být venku,'" říká Demna. Usměje se a dodá: "Chci, aby se lidé zítra cítili Gucci."
Demna Gvasalia, jak se narodil v Gruzii (příjmení vypustil na vrcholu svého vzestupu v Balenciaga před pěti lety), je nyní 45—věk, kdy designéři často dospívají ke své vyzrálé verzi. Přesto se jeho hlas zdál plně zformovaný před módní érou, v roce 2014, kdy spoluzaložil Vetements, jen měsíce předtím, než byl jmenován uměleckým ředitelem Balenciaga, čímž dále rozšířil svůj vliv. "Udělalo ho to nejvlivnějším designérem dekády," říká Alexandre Samson, módní historik a kurátor v Palais Galliera v Paříži. "Vytvořil postavy, které byly velmi jasné a odrážely východní, postsovětskou mládežnickou kulturu bez peněz, která vzhlížela k západnímu světu, obdivovala ho a zároveň jím opovrhovala." Demna viděl, že tato ambivalence—zároveň chtivá i kritická—může oslovit i západní metropole poháněné sociálními médii. "Byl to velmi silný přístup, mísící logománii s dekonstruktivními střihovými dovednostmi a sportovním oblečením," říká Samson. Bylo to také intenzivně osobní a zůstalo to tak i během let neustálé reinvence od té doby.
Ve studiu má Demna na sobě volné černé kalhoty Adidas, černé tričko s logem metalové kapely Slipknot a černé muly Gucci—příklad splývavé, pytlovité siluety, kterou definoval. Když byl mladý v buržoazní Evropě, jeho osobní styl byl často vnímán jako provokace: vyháněli ho z restaurací a házeli po něm jídlo. Od té doby se stal klíčovou šablonou pro mainstreamový luxusní vkus.
Když Demna převzal Gucci minulé léto, po deseti letech vedení Balenciaga, bylo to přijato podobně jako když Long John Silver získal kontrolu nad Hispaniolou. Značka se několik let unášela; jeho příchod sliboval, že jí znovu rozvlní vlny. "Má tu naprostou 'je mi to jedno' kvalitu v tom, co dělá, a ví, jak získat pozornost, jak vytvořit okamžik. Má velmi dobrý cit pro kulturní svědomí," říká mi modelka a influencerka Vivian Wilson. "Navrhuje to, co chce," říká Kim Kardashian, dlouholetá přítelkyně a múza Demny. "Je prostě neomluvitelně sám sebou."
Méně jisté bylo, zda Demnův styl pozornosti může vyhovovat tak velké a mainstreamové značce. Gucci je klenotem Keringu, luxusního konglomerátu, a v roce poklesu průmyslu se stal také citlivým ukazatelem. (Osud společnosti je tak svázán s úspěchem Gucci, že mi generální ředitelka značky říká, že se odnaučila kontrolovat hodinové globální prodejní čísla v posteli.) "Tým má velkou odpovědnost, protože spravuje megaznačku," říká Luca de Meo, generální ředitel Keringu. "Zacházejte s ní opatrně!" Demna, který se školil v antverpské škole, se zdá být na výzvu připraven. Známý svým ostrým, kousavým vtipem a láskou k provokaci, byl Demna mistrem konceptuální módy. (Jedna raná kolekce Vetements dokonce obsahovala to, co vypadalo jako žluté gumové rukavice na nádobí.) Panovala obava, že jeho neklidný styl nemusí přežít tlak úspěchu na úrovni Gucci. Přinejmenším to byl strach. Ale ve studiu mě Demna překvapí, když říká, že od svého příchodu opustil svůj konceptuální přístup ve prospěch něčeho bezprostřednějšího a smyslnějšího.
"Gucci je velmi pragmatická značka—jde především o produkt. Je osvobozující nemuset přemýšlet o šatech příliš, jen abyste vytvořili ty, které milujete," říká. "Móda by měla být intuitivnější a emocionálnější—buď 'nesnáším to' nebo 'miluji to'." Pro svou první přehlídku Gucci představil kapslovou kolekci s názvem "La Famiglia" jako film, zkoumající to, co nazývá základními postavami značky, inspirované jejími looky ze 70. let. Jeho předkolekce (pre-fall) mezitím vzdala hold sexy, vytříbeným stylům, které definovaly dům v 90. letech pod vedením Toma Forda.
V tento konkrétní den je kolekce, kterou se chystá představit, jeho pojetím Gucci v přítomnosti: jeho vlastní vizí, spojující ho s generací belgických konceptualistů—jako jsou Matthieu Blazy a Pieter Mulier—kteří našli novou smyslnost ve velkých dědictvím oplývajících značkách. (Zatím se zdá, že kroky fungují: i když je příliš brzy na velké prodejní efekty, návštěvnost obchodů od vydání první kapslové kolekce vzrostla.) Z ramínka, na kterém visí několik kusů určených k předvedení na mole následující den, Demna vytahuje kabáty, které vypadají jako kožešina, ale jsou to vlastně ovčí kůže—běžný zemědělský vedlejší produkt—střižené na šikmý směr a prošité mušelínem, takže jsou v ruce lehké jako větrovka.
Lehkost je pro Demnu nyní vším—lehkost a rychlost. Když přišel do Gucci, zjistil, že všechny prototypy studia se šijí mimo areál. Jednou z jeho prvních změn bylo vytvoření ateliéru přímo na místě, aby se oděvy mohly vyrábět rychleji—industriálněji—a upravovat ne na papíře, ale ve třech rozměrech, pomocí špendlíků a nůžek. Demna zvedne pár klasických kabelek, které také odlehčil a zjemnil, a předvede dvě ohromující šaty na figurínách—jedny fialové s klasickým vzorem Gucci, druhé třpytící se zlatými flitry. Kromě těchto vystavených kusů je jeho studio podivně prázdné, jako by i ono prošlo lehkostním režimem. Demna si prázdnoty náhle všimne.
"Nechci vám ukazovat příliš mnoho věcí," říká s hravým úsměvem. "Chci, aby přehlídka byla překvapením."
Mnoho lidí spojuje Demnův rukopis—ne-li jeho cítění—se čtyřmi energickými lety, které strávil na začátku kariéry v Maison Martin Margiela, kde dohlížel na dámské kolekce ready-to-wear. "Naprosto pochopil proces a myšlení za celou značkou: myšlenku repurposing"—Margiela, stejně jako Demna, byl známý používáním vintage kusů jako výchozího bodu—"a také myšlenku hraní si se společností," říká Samson. Ve Vetements Demna tyto metody aplikoval na svůj vlastní styl. Byly tam mikiny se zvýšenými nebo špičatými rameny, oversized bundy. Jako sebevědomý mladý muž nosil oversized oblečení, aby se skryl; nyní začal přetvářet typické tělo do nových a neobvyklých forem s vzrušujícími výsledky. "V té době se v Paříži opravdu nic jiného nedělo," říká Julien Charrier, který začal jako stážista ve Vetements v roce 2016 a nyní je Demnovým šéfem štábu. "Přinášel něco naprosto mimo krabici—velmi svěží, velmi mladé, velmi street-culture." Během roku tuto značku nosili—nebo napodobovali—Jared Leto a Ye, tehdy známý jako Kanye West. "Vždycky byl prostě tak cool," říká Kardashian, která se s Demnou setkala krátce po spuštění Vetements, ještě než měli obchod, a strávila hodiny jen zkoušením věcí.
V roce 2016 Demna uspořádal svou první přehlídku pro Balenciaga, zatímco léta pokračoval v navrhování pro obě značky. Dosáhl úspěchu s hity jako objemná teniska Triple S a košile Swing s širokým límcem, ale také zkoumal geopolitická témata. V březnu 2022, po začátku rusko-ukrajinské války, jeho přehlídka představila modelky procházející sněhovou bouří ve žluté a modré. Během tří let se značka zdvojnásobila a překonala miliardu dolarů v prodejích. V roce 2019 The Washington Post ocenil Demnu za "změnu toho, co považujeme za módu."
Když jsem se s Demnou poprvé setkal koncem toho roku, žil v lesích Švýcarska se svým manželem, hudebníkem Loïkem Gomezem. Řekl mi, že Paříž se stala příliš rušivou, příliš klaustrofobickou a příliš ohromující. Ve Švýcarsku neviděl téměř nikoho, ale každý den před prací si oblékl vysoké boty a svrchník a šel na túru do přírody, jako postava z obrazu Caspara Davida Friedricha. Plánoval oživit dlouho spící couture linku Balenciaga a začal přemýšlet o těle novými, poetickými způsoby. "Už nejsem na temné straně světa," řekl mi tehdy.
To nevydrželo. O několik měsíců později pandemie COVID-19 uvrhla svět do temnoty. Odlehlé švýcarské lesy se ukázaly být podivně dokonalým místem pro přečkání lockdownu, ale jeho couture debut byl zpožděn o rok. Mezitím se zdálo, že provokativní kroky značky se hromadí. V roce 2022 Balenciaga přerušila vztahy s Ye, jedním z jejích nejvýznamnějších a nejvěrnějších podporovatelů, poté, co na sociálních médiích zveřejnil příspěvky široce vnímané jako antisemitské. (V lednu tohoto roku se Ye omluvil v celostránkové reklamě ve The Wall Street Journal.) Jen o týdny později čelila značka a Demna veřejné kritice za reklamní kampaň, která představovala děti oblečené v dětské kolekci, držící medvídky, kteří byli předvedeni na mole. Mnohým medvídci vypadali, jako by měli na sobě BDSM vybavení. Bystří diváci si také všimli, že další reklama, pro jarní kolekci 2023, která ukazovala neuklizený stůl, se zdála obsahovat stránku z rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci United States v. Williams, případu týkajícího se dětské pornografie.
Následky byly vážné. Blízcí celebrity partneři Balenciaga, včetně Kardashian, přehodnotili své vazby na značku. ("To s ním nikdy nebyl problém," říká mi Kardashian. "Jakmile jsme prošetřili a viděli, kde se věci staly, cítili jsme se dobře pokračovat.") Brzy Demna vydal veřejnou omluvu. "Bylo nevhodné, aby děti propagovaly předměty, které s nimi neměly nic společného," napsal. "Jak moc bych někdy chtěl vyvolat myšlenku svou prací, NIKDY bych neměl v úmyslu to udělat s tak hrozným tématem, jako je zneužívání dětí, které odsuzuji."
"Provokace je jako humor a humor nemůže být hloupý," říká mi nyní, když se ptám, zda ho tato zkušenost přiměla přehodnotit roli provokace v jeho životě a práci. "Vyžaduje určitou nuanci. Provokace je hloupá, když se smějete jen vy sami."
Demna se rozhodl opustit švýcarské lesy. "Po chvíli jsem se tam tak nudil," říká mi. "Nuda je pro kreativního člověka tak děsivá a záludná věc—vždycky chci objevovat nové věci." On a Gomez se přestěhovali do Ženevy, ale nakonec skončili zpět v Paříži, stimulovaní, ale neklidní jako vždy. "Miluji Paříž, ale funguje to pro mě jen jako dálkový vztah," říká Demna. "Žil jsem tam 15 let, což je nejdéle, co jsem v životě byl na jednom místě. Ale nelíbilo se mi, čím se móda začala stávat, když jsem žil v Paříži na plný úvazek: bezpečná, nudná, béžová, chtivá buržoazie, plochá, povrchní—všechny věci, kterými by móda být neměla." S myšlenkou žít v Paříži na částečný úvazek našel novou rovnováhu. Byl to ten nejlepší druh pařížského života a on a Gomez pokračovali v hledání druhého domova. Skončili v LA—městě, kde Demna požádal Gomeze o ruku a místě, o kterém vždy snil, že tam bude žít. Koupili bungalov z 50. let a začali se zapojovat do místní scény. Dodnes, řekl mi Demna, má v Kalifornii mnohem aktivnější společenský život než v Evropě.
"Je to radikálně odlišné, kulturně řečeno," říká mi. "Modernita je tam. Není to bez důvodu, že Silicon Valley vzniklo v Kalifornii: je v tom něco o tom cítit se svobodnější v hlavě, pokud jde o to, jak děláme věci, jak se oblékáme, jak se vyjadřujeme. V Evropě je to mnohem konzervativnější."
Když přijal práci v Gucci, přestěhoval se z Paříže do Milána ("Také Evropa, ale velmi odlišná mentalita, a tak průmyslová, pokud jde o módu—miluji to"), ale Los Angeles si ponechal jako svou druhou základnu. "Lidé vždy říkají: 'Oh, chápu, proč jsi tam—chceš být daleko od módy,'" říká. "Já na to: 'Vlastně ne—tam jsem opravdu v epicentru myšlení o tom, jak používáme módu.' Zatímco v Itálii mám produkt, dědictví, historii, výrobu—všechny ty věci, které v LA neexistují."
"Je to docela dobrá rovnováha," dodává. "Gucci potřebuje obojí."
V zákulisí své první přehlídky se Demna pohybuje nahoru a dolů po sestavě modelek, která se vine podél chodby plné kadeřníků a bezpečnostního personálu. "Ten pocit, když se někdo zamiluje do někoho? Mám to teď," říká mi. "Také se bojím milionu věcí—bot, potu—ale tyhle věci nemůžeme ovlivnit, takže obavy jsou zbytečné, zdá se." Zazubí se. "Někde jsem to četl."
Přehlídka se bude konat v Palazzo delle Scintille, velké hale v Miláně, kterou Demna proměnil v místo pro Gucci. Inspiroval se galerií Uffizi ve Florencii, historickým a duchovním domovem domu, a s povolením Uffizi nechal zkopírovat některé klasické sochy. Lemují okraj vnitřní haly Palazzo, která sestupuje po schodech jako koloseum k dlouhé centrální chodbě, která bude sloužit jako mola. "Postavili jsme pro přehlídku v podstatě muzeum," říká Demna. "Můj nápad byl vrátit Gucci do centra pozornosti italské renesance." Byly tam samozřejmě i další cíle. Když hosté usedají na svá místa v Palazzo delle Scintille, někdo zašeptá: "Je tady tolik supermodelek."
To je pravda. Obsazení zahrnuje Kate Moss, Karlie Kloss a Gabbriette, ale také postavy, které nejsou zvyklé na mola, jako rappeři Fakemink a Nettspend. ("Do obsazení jsem pozval lidi, které jsem vždy chtěl potkat," vysvětluje mi Demna.)
Když světla v sále zhasnou, na mole se objeví jasný paprsek. Modelka Charlie Jones do něj vstoupí v bílých šatech s vysokým límcem bez rukávů a s klasickou černou kabelkou Gucci. Šaty jsou těsné a dost odhalující na to, aby ukázaly tetování na horní části stehna. ("Je to to nejvíce tělesně uvědomělé, co jsem kdy byl," říká Demna. "Mám opravdu dobrého terapeuta už 10 let a konečně jsem se začal mít rád.") Jones, trans muž, jde svižně s překříženým krokem, následován svalnatým mužem v bílých kalhotách a podobné košili. Přehlídka, stejně jako všechny Demnovy u Gucci, mísí pánské a dámské looky. "Myslím, že myšlenka rozdělení módy podle pohlaví je velmi stará—myslím, že je v tom systémová chyba," říká. Když svalnatý muž prochází kolem, někdo vykřikne: "Páni."
Netypicky pro Demnu, který byl v Balenciaga známý svými hlasitými, intenzivními prezentacemi, se přehlídka rozvine do poetických flitrovaných šatů a mužských modelů, kteří chodí bosí. "Je to velmi romantické, velmi jako Botticelli, téměř jako by vystoupili z obrazu," vysvětluje. "Je to jiný druh krásy, než jaký jsem kdy zkoumal—klasičtější, ale posunutý a přehnaný." Když se Moss objeví, aby uzavřela přehlídku v černých flitrovaných šatech bez zad, strhne se jásot: stará vize je znovuzrozena.
V roce 1993 Demnova rodina uprchla z rodného Suchumi v Gruzii pod hrozbou etnických čistek a usadila se v Tbilisi. Jednou z jeho prvních prací, ve věku 17 let, byl překlad agenturních zpráv Reuters pro gruzínskou televizi a od té doby se mu jen zřídka podařilo uniknout zprávám. (11. září 2001, když přicházely hrůzné zprávy z New Yorku, byl to mladý Demna, kdo poskytoval simultánní překlad gruzínskému publiku.) Ani nezůstal dlouho na jednom místě.
Tento neklid mu paradoxně pomohl ukotvit se v jeho novém profesním domově. Příznačně pojmenovaný Guccio Gucci, zakladatel značky a syn výrobce slaměných klobouků, otevřel obchod na florentské Via della Vigna Nuova v roce 1921; koncem 30. let vyráběl kabelky. Od začátku značka mrkala na svou vlastní sebetvorbu: Gucciho erb neobsahoval vojáka, jako by aristokratický, ale postavu nesoucí dvě zavazadla. Gucciův syn Aldo pomohl posunout společnost k opaskům, botám a rukavicím a vynikal v průmyslové improvizaci. Tváří v tvář válečným nedostatkům dům vyráběl kabelky s bambusovými uchy. Do roku 1960 otevřel obchod v New Yorku; brzy byl v Londýně, Paříži a LA. Přešel do módy ready-to-wear a v 70. letech se vznesl po boku celebrit jako Grace Kelly a Jackie Kennedy. V roce 1974 se Elton John, píšící o svých transatlantických cestách v British Vogue, mohl odvolávat na cestující na lodi SS France jako na "Gucci-Pucci" a být pochopen.
To, co následovalo po dvě desetiletí, bylo dost intrik, podvodů, zrady a vražd pro jakubovskou hru: série bojů mezi členy rodiny Gucci vytvořila základ filmu House of Gucci z roku 2021, vyvrcholící vraždou Maurizia Gucciho a převzetím značky tím, co se později stalo Keringem. Tom Ford, tehdy neznámý, byl jmenován kreativním ředitelem v roce 1994 a během roku mu bylo připisováno, že zažehl první mimořádnou renesanci značky, odklon od buržoazně hnědé módy k sexy, šokujícímu novému vzhledu. Druhá renesance přišla v roce 2015 s rozmarně androgynním šarmem Alessandra Micheleho.
"Osobně potřebuji siluetu," říká Demna, "a v září si troufnu ji ukázat."
S Micheleho odchodem v roce 2022 se dům znovu propadl do chaosu. Tržby klesly o 21 procent v roce 2024; jen v první polovině následujícího roku klesly o dalších 25 procent. Sabato De Sarno, kreativní ředitel, se rozešel se značkou v roce 2025 a Gucci mělo tři generální ředitele za dva roky. Loni na podzim Kering jmenoval jednu ze svých nejmocnějších vůdkyň, Francescu Bellettini, prezidentkou a generální ředitelkou Gucci. Její mandát, říká mi jednoho odpoledne u kávy v milánském Four Seasons, byl okamžitě jasný: "Vím, že spousta lidí říká, že Gucci je jako fénix, jde nahoru a dolů a povstává z popela," říká. "Ne." Zavrtí hlavou. "Musíme jít nahoru s normálním růstem—a zůstat nahoře."
Demna byl Bellettiniho první velký nápad. "Znala jsem ho z Balenciaga, které se už rozhodl opustit," říká. Viděla, že by se hodil, a předložila mu nápad při večeři. "Řekl: 'Dokážu to,'" vzpomíná. Jen jedna věc: chtěl nejprve studovat.
"Nevěděl jsem o Gucci mnoho—znal jsem film, víte?" říká mi Demna. "Znal jsem Alessandra a znal jsem Toma Forda z módní televize, když mi bylo asi 13… ale abych pochopil značku, musel jsem vědět, co Gucci znamená nad rámec těch tří věcí." Během následujících týdnů podnikal návštěvy archivu Gucci ve Florencii s tajemstvím hodným špióna. "Viděl jsem celý svět," říká. "Domácí potřeby. Židle. Deštníky." Ruletové kolo. A k tomu ty nejneuvěřitelnější kolekce." Pokrčí rameny. "Byl jsem sveden."
Demna navrhl Bellettini, že sestaví prezentaci, aby uspořádal své myšlenky. "Musím přesvědčit vás i sebe, že to dokážeme," vzpomíná, že řekl. Bylo to během svátků a on a Gomez byli v Los Angeles. "V den, kdy jsem to dokončil," říká Demna, "ukázal jsem to svému manželovi." (Demna někdy nazývá Gomeze svým "módním terapeutem.")
"Můj manžel se na to podíval a řekl: 'Dává mi to pocit FOMO—chci to být nebo to chci mít,'" vzpomíná Demna. Ta myšlenka ho zaujala. "Pomyslel jsem si, to je moje vize Gucci—vytvořit toto FOMO," říká. "Šik, elegance, ta italskost. Dolce vita, ale nonšalantním způsobem. Je v tom trochu humoru, ale není to sarkastické. Je to zábava, docela punková svým způsobem—jako: 'Mám se rád a je mi jedno, co si myslí ostatní.' Je v tom něco odvážného—je to okázalé. Je to sebevědomé. Víte, kdo jste."
Té noci začaly požáry v Los Angeles. Demna odešel jen s pasem a notebookem: prezentaci neměl zálohovanou. "Poslal jsem ji Keringu a pomyslel jsem si: Tohle je moje vize… A pokud se jim nebude líbit, možná to mám vědět hned."
Ale Bellettini pochopila, co navrhuje: svobodu možnou pouze v domě, jehož historie byla bohatá na produkt. "To, co vysvětloval jako osvobození, byl fakt, že značka nepochází z couture maison," vzpomíná. "Neexistuje Cristóbal Balenciaga, Yves Saint Laurent, Christian Dior, s nimiž byste byli vždy srovnáváni." Když Demna představil svůj plán Françoisi-Henrimu Pinaultovi, předsedovi Keringu, byl zahrnut otázkami. "François-Henri si chtěl být jistý," říká Bellettini. "A Demna byl ve svých odpovědích tak přesný, že řekl: 'Dobře, hotovo.'"
Obecně Demnův kreativní den začíná pomalu—sebeochranná rutina disciplíny, kterou, jak říká, se naučil od Marca Jacobse, pro kterého pracoval v Louis Vuitton před více než deseti lety. V Miláně si nechává ráno pro sebe. Dá si kávu a smoothie s manželem. Medituje. Mazlí se se svými dvěma čivavami a chodí s nimi na procházky s Gomezem. "Mluvíme o věcech, které nejsou móda," říká. "Chci mít tento okamžik, který je o mé rodině, mém manželovi a mně. A o nás jako páru. A o našem životě."
V poledne se hlásí do práce v kanceláři, kde má obvykle naplánováno až do 20:00. Zřídka si vezme více než 15minutovou přestávku. "Je to intenzivní, ale miluji to, protože když jsem v proudu práce, jsem docela rychlý v rozhodování," říká. "Zvládneme hodně pro značku této velikosti za jeden den." Večer se vrací domů a vaří večeři s Gomezem—nebo spíše po boku Gomeze, který dodržuje jinou dietu. ("On je bez lepku. Já jsem vegan," říká Demna. "Někdy se to překrývá, ale"—usměje se—"v Itálii je těžké být bez lepku.") V Los Angeles chodí většinu večerů na večeři ven, ale v Miláně je tento "rituál", jak ho Demna nazývá, jejich životem.
"Vaříme, díváme se na stand-up comedy na YouTube, posloucháme hudbu," říká. Chodí na večeři ven nejvýše jednou týdně, obvykle o víkendu, po procházce městem. "Nemám v Miláně moc společenský život," říká. "Vždy budu ten rebelská osoba, ale teď profesně žiju tento gucciovský život." Jeho rebelie, gucciovským způsobem, nabrala buržoazní tóny.
Pijeme zázvorovo-citronový kombucha u stolu s lavicí v baru Campbell v newyorském Grand Central Station. Demna je uprostřed dvoutýdenního pobytu v New Yorku, po přípravě dvou looků na Met Gala, a nyní se připravuje na větší misi ve městě. Za pár dní Gucci představí svou cruise kolekci uprostřed Times Square a Demna prozkoumává město kvůli výzkumu a inspiraci.
"Půjdu do vintage obchodů, knihkupectví. Podívám se na nějaké umění, získám nějaký kulturní dopad," říká. Proces zahrnuje jak sbírání obrázků jako referencí pro jeho kolekce, tak nákup vintage kusů jako fyzických pláten—"surového materiálu"—které může stříhat a špendlíkovat. "Někdy je velmi těžké začít vyrábět bundu od nuly, zvláště pokud jde o krejčovství a tvary," vysvětluje. "Potřebuji mít materiál, který má dobré detaily a dobré proporce, který mohu stříhat a Frankensteinovat do tvarů, kterých chci dosáhnout."
Tvar je v Demnově mysli silně přítomen, když pracuje na své zářijové kolekci. Po pečlivém pochopení Gucci etapu po etapě—počínaje základy La Famiglia a přechodem k sexy fordovskému klubovému stylu své první milánské přehlídky—se cítí připraven představit Gucci, které čerpá z historie domu, ale je jeho vlastní. V módním vyj