I takt med att pressen för att nå ambitiösa hållbarhetsmål ökar, fokuserar modeindustrin alltmer på avkarbonisering med målet att minska utsläppen i försörjningskedjan vid källan. Men att göra en verklig skillnad är svårare än det verkar. Med modets komplexa, globala försörjningskedjor och top-down-hållbarhetsstrategier som ofta förbiser leverantörernas roll i att skala upp avkarboniseringen har framstegen varit långsamma.
Nyligen har flera rapporter om avkarbonisering publicerats, vilket ger nya insikter i en av modets största utmaningar. Att läsa igenom flera 30-sidorsrapporter kan vara skrämmande, så Vogue Business har gjort grovjobbet. Nedan finns de viktigaste lärdomarna från sex nyligen publicerade rapporter, som belyser fynd som utmanar antaganden, data som stödjer vedertagna uppfattningar och aspekter av avkarbonisering som har förbisetts.
Flera rapporter ger samma budskap: avkarboniseringen går för långsamt, eller så gör varumärkena inte tillräckligt för att hjälpa leverantörer att vidta åtgärder. Tillsammans skapar dessa rapporter en "surround sound"-effekt som ger trovärdighet och ökar medvetenheten för mindre ideella organisationers och arbetsgruppers arbete genom att förstärka deras budskap. "På detta sätt är det inte bara en aktivist som protesterar utanför ett varumärkes kontor – det är ett helt ekosystem som delar samma budskap, även om med olika tonfall", säger Ruth MacGilp, klimataktivist på Action Speaks Louder.
MacGilp finner det "uppfriskande" att de senaste avkarboniseringsrapporterna kopplas till bredare hållbarhetsfrågor. "Flera nyligen publicerade rapporter länkar klimatförändringar till arbetsrättigheter och företagsresiliens – inte behandlar dem som separata frågor, utan uppmuntrar varumärken att ta ett integrerat tillvägagångssätt som adresserar rotorsakerna. När man bara tar itu med en fråga i taget riskerar man oavsiktliga konsekvenser, så att göra dessa kopplingar är avgörande."
En verklighetscheck
I januari släppte den medlemsledda ideella organisationen Cascale sin 2026 State of the Industry-rapport, som ger en nykter bild av modeindustrins avkarboniseringsinsatser. Rapporten sammanställer data från 13 000 anläggningar på nivå 1 och 2 som skickat in självutvärderingar med Cascales Higg Facility Environmental Module (FEM)-verktyg för oberoende revision.
Många varumärken förlitar sig på elektrifiering – övergång från fossila bränslen till förnybar energi – som en nyckellösning. Cascale noterar dock att enbart elektrifiering kommer att vara "otillräcklig" för att uppnå Parisavtalets mål, främst för att produktionsländer ofta saknar förnybar energi på nätnivå. Detta gör förnybar energiproduktion på plats (som solpaneler) och externa källor (som vindkraftsparker) "kritiska". För närvarande står förnybar energi för endast 2% av branschens totala energianvändning.
Men detta bör inte leda till att varumärken överger vissa produktionsländer eller leverantörer, säger Joël Mertens, chef för Higg Product Tools. Istället bör varumärken använda rapporten för att fördjupa engagemanget med leverantörer, bygga långsiktiga partnerskap som inkluderar gemensamma investeringar i avkarbonisering, och gå bortom enkla lösningar för att sträva efter en "djupare omvandling".
Under press från aktieägare att öka vinsterna ökar många varumärken fortfarande produktionen. Detta har fått hållbarhetsavdelningar att skifta fokus från att minska absoluta utsläpp till att sänka energintensiteten – koldioxidutsläppen per energienhet. Ändå fann Cascale att framstegen släpar efter. "Även med små minskningar i energintensitet innebär ökad produktion att de totala utsläppen fortfarande ökar. Vi är ganska långt ifrån målet", säger Mertens. "Vi har inte ens nått en platå i utsläppen än, vilket innebär att branschen är längre från sina hållbarhetsmål än många inser."än när vi satte våra baslinjer."
Inte oväntat fann Cascale att större fabriker tenderar att generera högre utsläpp. Enligt Mertens är det mer slående att deras energintensitet också är högre. "Den goda nyheten är att fokus på ett mindre antal fabriker kan leda till större effekt. Den dåliga nyheten är att större fabriker sällan har ett enda varumärke som står för större delen av deras produktion, vilket innebär att driva förändring kräver kollektiv handling." Han förklarar att detta kan vara utmanande eftersom varumärken inte är vana vid att samla resurser och saminvestera i förbättringar av försörjningskedjan med sina konkurrenter. Vissa tvekar eftersom de bara kan ta åt sig en del av de utsläppsminskningar de hjälper till att finansiera. Sådana samarbeten representerar dock branschens bästa chans till framsteg.
Affärsmässiga argument för avkarbonisering
I slutet av förra månaden släppte Apparel Impact Institute (Aii) The Cost of Inaction, som gör djärva påståenden om hur klimatpassivitet kan skada modevarumärkens vinster. Den viktigaste slutsatsen? Inom 2030 kan varumärken som inte adresserar tre stora klimatrisker – koldioxidprissättning, energivolatilitet och råvarustörningar – se sina rörelsemarginer krympa med 3%, vilket potentiellt kan minska vinsterna med 34%. Inom 2040 kan vinstförluster nå nästan 70%. Omvänt hävdar Aii att varumärken som investerar tidigt kan se en ökning med 2% i EBIT, förbättrad likviditet och en 5–10% värderingspremie för klimatanpassade portföljer.
Rapporten riktar sig till varumärkenas finansavdelningar med målet att bygga ett affärsmässigt argument för avkarbonisering och sporra till handling mot både branschmål och Aiis eget mål att minska upp till 100 miljoner ton CO₂ från klädindustrins försörjningskedjor inom 2030. Den kategoriserar varumärken i tre grupper: konventionella aktörer, pragmatiker och pionjärer. Konventionella aktörer har lågt hållbarhetsengagemang och förlitar sig starkt på fossila bränslen. Pragmatiker gör det minsta för att uppfylla regelverket men saknar ambitiös omvandling. Pionjärer leder vägen med aggressiva nollnetto-strategier, omfattande användning av förnybar energi och saminvesteringar med leverantörer och jämbördiga för att påskynda avkarboniseringen.
Rapporten modellerar också tre scenarier för varje klimatrisk: ett baserat på nuvarande politik och business as usual; en försenad omställning som startar efter att 2030-målen missats; och en omedelbar, ambitiös väg anpassad till att begränsa uppvärmningen till 1,5°C och uppnå nollnetto inom 2050.
Vilken väg som blir verklighet beror på hur djupt varumärken integrerar avkarbonisering i sina verksamheter idag och hur nära de samarbetar med leverantörer, säger Kristina Elinder Liljas, senior direktör för hållbar finans och engagemang på Aii. "Modeindustrin är mycket fragmenterad, och de flesta varumärken äger inte sina leverantörer, ändå kommer cirka 96% av utsläppen från försörjningskedjan. Varumärken måste hjälpa leverantörer att investera i energieffektivisering och avkarbonisering, annars når de inte sina klimatmål. Ju längre de väntar, desto svårare blir påverkan."
Utsläpp kontra intäktekvationen
I februari publicerade hållbarhetskonsulten Swanstant – grundad av Francois Souchet, tidigare cirkulärt modeansvarig på Ellen MacArthur Foundation – en benchmarkrapport som mäter mode- och konsumentvaruföretags prestationer på ekonomisk tillväxt och utsläpp. Den tar itu med en kritisk fråga bakom avkarbonisering: kan utsläppen minska samtidigt som intäkterna ökar, och effektivt koppla bort resursanvändning från vinster?
"Vi ser mycket fluktuation här", säger Souchet. "Resultaten visar att varumärken kan uppnå en viss grad av avkoppling inom ett visst tillväxtintervall. Under 2024 uppnådde färre än 33% av företagen i vår dataset absolut avkoppling, ned från 40% under 2023. Vår analys..."Analysen belyser en grundläggande konflikt mellan affärstillväxt och minskade utsläpp. För företag som fortfarande ökar sina intäkter sjunker sannolikheten för absolut avkoppling – där utsläppen minskar samtidigt som intäkterna ökar – dramatiskt när tillväxten accelererar. Bland företag som växer med mindre än 5% lyckas 73% avkoppla. Denna andel sjunker till 56% för de som växer mellan 5-10%, faller ytterligare till 46% för 10-15% tillväxt, och halveras sedan till bara 22% när tillväxten överstiger 15%. I grund och botten gör aggressiv tillväxt det extremt svårt att separera ekonomisk framgång från miljöpåverkan.
Rapporten introducerar också nya mått för att spåra koldioxideffektivitet, avkarboniseringshastighet och det föränderliga förhållandet mellan ekonomisk och miljömässig prestation. "Detta hjälper oss att se hur konsekvent ett varumärke har minskat sitt koldioxidavtryck över tid", förklarar Souchet.
Baserat på offentligt tillgänglig data är framstegen på avkarbonisering "saktar ner men vänder inte", säger Souchet. Under 2022 fick 65 företag höga poäng på både miljömässiga och ekonomiska mått. Inom 2024 hade det antalet sjunkit till 42. Samtidigt ökade antalet företag som fick höga ekonomiska men låga miljömässiga poäng avsevärt. Souchet tillägger att denna nedgång delvis kan bero på att vissa företag slutat eller minskat kvaliteten på sin offentliga rapportering.
Framöver syftar Souchet till att utveckla argumentet att varumärken bör investera mer i avkarbonisering. Han vill skapa en metod för att kvantifiera hur mycket finansiell kapacitet, eller "utrymme", varumärken har för att finansiera dessa insatser. "Detta är mycket preliminärt arbete", noterar han. "Men målet är att jämföra varje varumärkes potential att minska utsläpp eller förbättra koldioxidlönsamhet mot andra företag med liknande finansiella förhållanden."
Uppmaningen till klimatanpassning
Det finns ett brådskande behov av att varumärken adresserar maktobalanser i sina försörjningskedjor och saminvesterar i gemensamt utformade avkarboniseringsplaner. Detta budskap återkom i nästan varje rapport som Vogue Business granskat under de senaste två månaderna.
Advocacygruppen Stand.Earth tog en kvalitativ ansats och konsulterade arbetare, tillverkare och varumärken för att förstå hur företags avkarboniseringsplaner påverkar människor i försörjningskedjan och vad som behövs för att säkerställa en rättvis omställning. Deras rapport fann att modevarumärken i stor utsträckning misslyckas med att inkludera arbetare i sina klimatplaner och släpar efter i klimatanpassning, trots dess brådskande natur.
"När vi pratade med arbetare var deras främsta oro löner och arbetsvillkor, som påverkas allvarligt av värme och klimathändelser som översvämningar", säger Rachel Kitchin, senior företagsklimataktivist. "Om en extrem väderhändelse stänger en fabrik förlorar arbetarna sina löner. Detta visar den direkta kopplingen till en rättvis omställning. Klimatåtgärder utan anpassning är ofullständiga. Om varumärken inte beaktar arbetare eller inkluderar anpassning i sina planer kommer omställningen inte att ske så snabbt eller rättvist som krävs."
Lösningar som adresserar både avkarbonisering och en rättvis omställning kan samexistera, fortsätter Kitchin. Till exempel minskar byte av fabrikers pannor från kol till elektriska värmepumpar koldioxidutsläppen och kan också sänka inomhustemperaturerna – en betydande fördel för arbetare som möter extrem värme. Dessa lösningar kräver dock finansiering, vilket belyser den finansiella aspekten av en rättvis omställning.
Denna nya rapport bygger vidare på Stand.Earths 2025 Fossil Free Fashion Scorecard, som analyserade 42 stora varumärken. Den studien fann att endast sex rapporterade någon finansiering för leverantörers avkarboniseringsprojekt, och bara ett gav starka bevis på att dess finansiering inte belastade leverantörer med skuld. "Varumärken betalar inte sin rättvisa andel idag", säger Kitchin.
Den riskreducerade innovationspipelinen
I januari adresserade Transformers Foundation också denna finansieringsobalans. Rapporten, Unlocking Equity in Innovation, undersöker hur nuvarande dynamik påverkar pipelinen för avkarboniseringslösningar. Den erkänner innovatörernas avgörande roll i att hjälpa modevarumärken och fabriker att nå klimatmålen, men hävdar att fabrikerna bär en orättvis ekonomisk börda för att kommersialisera dessa nya teknologier.
"Vissa leverantörer återinvesterar 2 till 6 miljoner dollar av sina intäkter årligen i forskning och utveckling", säger Melinda Tually, intelligence director på Transformers Foundation. "Många samarbetar också med startups för att anpassa labbutvecklade lösningar för kommersiellt bruk. Medan pressen att skala upp dessa klimatinnovationer ökar när deadlines närmar sig, håller felaktiga förväntningar och stora kunskapsgap tillbaka framstegen."
Ett nyckelhinder är finansiering. Startups behöver kapital vid specifika stadier för att skala upp, men varumärken har tvekat att ge avgörande stöd som avtalsförsäkringar eller avsiktsförklaringar för att hjälpa till att säkra den finansieringen. Detta skapar en "ojämn riskfördelning", noterar Tually. "Avkarboniseringsrapporter belyser ofta detta. Försörjnings