Jak se zintenzivňuje snaha o dosažení ambiciózních cílů udržitelnosti, módní průmysl se stále více zaměřuje na dekarbonizaci s cílem snížit emise v dodavatelském řetězci přímo u zdroje. Skutečný dopad je však těžší, než se zdá. Kvůli složitým globálním dodavatelským řetězcům v módě a strategiím udržitelnosti shora dolů, které často přehlížejí roli dodavatelů při rozšiřování dekarbonizace, je pokrok pomalý.

Nedávno bylo zveřejněno několik zpráv týkajících se dekarbonizace, které přinášejí nové poznatky k jedné z největších výzev módního průmyslu. Pročítání více než třicetistránkových zpráv může být skličující, proto Vogue Business udělal tu těžkou práci. Níže jsou klíčové poznatky ze šesti nedávných zpráv, které upozorňují na zjištění zpochybňující zažité představy, data podporující běžná přesvědčení a aspekty dekarbonizace, které byly opomíjeny.

Několik zpráv opakuje podobná sdělení: dekarbonizace postupuje příliš pomalu nebo značky nedělají dost pro to, aby pomohly dodavatelům jednat. Společně tyto zprávy vytvářejí efekt „surround sound“, dodávají důvěryhodnost a zvyšují povědomí o práci menších neziskových organizací a odborových skupin tím, že posilují jejich poselství. „Tímto způsobem to není jen aktivista protestující před kanceláří značky – je to celý ekosystém sdílející stejné poselství, i když s různými důrazy,“ říká Ruth MacGilp, klimatická aktivistka z Action Speaks Louder.

MacGilp považuje za „osvěžující“, že nedávné zprávy o dekarbonizaci propojují širší otázky udržitelnosti. „Několik nedávných zpráv spojuje změnu klimatu s pracovními právy a odolností podniků – nebere je jako oddělené problémy, ale povzbuzuje značky, aby zaujaly integrovaný přístup, který řeší příčiny. Když řešíte pouze jeden problém najednou, riskujete nezamýšlené důsledky, proto je propojování zásadní.“

Střízlivé zhodnocení reality

V lednu člensky řízená nezisková organizace Cascale zveřejnila svou zprávu o stavu odvětví za rok 2026, která nabízí střízlivý pohled na snahy módního průmyslu o dekarbonizaci. Zpráva agreguje data od 13 000 zařízení první a druhé úrovně, která předložila vlastní hodnocení pomocí nástroje Cascale Higg Facility Environmental Module (FEM) pro nezávislé audity.

Mnoho značek spoléhá na elektrifikaci – přechod od fosilních paliv k obnovitelné energii – jako na klíčové řešení. Cascale však uvádí, že samotná elektrifikace bude „nedostatečná“ pro splnění cílů Pařížské dohody, a to hlavně proto, že výrobní země často postrádají obnovitelnou energii na úrovni rozvodné sítě. To činí místní obnovitelnou infrastrukturu (jako jsou solární panely) a externí zdroje (jako větrné farmy) „kritickými“. V současnosti obnovitelná energie tvoří pouhá 2 % celkové spotřeby energie v odvětví.

To by však nemělo vést značky k opuštění určitých výrobních zemí nebo dodavatelů, říká Joël Mertens, ředitel Higg Product Tools. Místo toho by značky měly zprávu využít k prohloubení spolupráce s dodavateli, budovat dlouhodobá partnerství zahrnující společnou investici do dekarbonizace a posunout se za jednoduchá řešení k „hlubší transformaci“.

Pod tlakem akcionářů na zvýšení zisku mnoho značek stále zvyšuje produkci. To vedlo týmy pro udržitelnost k posunu pozornosti od snižování absolutních emisí ke snižování energetické náročnosti – emisí uhlíku na jednotku použité energie. Cascale však zjistila, že pokrok zaostává. „I při malém snížení energetické náročnosti rostoucí produkce znamená, že celkové emise stále rostou. Jsme dost daleko od cíle,“ říká Mertens. „Ještě jsme ani nedosáhli plató v emisích, což znamená, že odvětví je dál od svých cílů udržitelnosti, než si mnozí uvědomují.“

Není překvapením, že Cascale zjistila, že větší továrny mají tendenci produkovat vyšší emise. Podle Mertense je však více překvapivé, že jejich energetická náročnost je také větší. „Dobrou zprávou je, že zaměření se na menší počet továren může mít větší dopad. Špatnou zprávou je, že větší továrny málokdy mají jedinou značku, která by tvořila většinu jejich produkce, což znamená, že prosazování změn bude vyžadovat kolektivní akci.“ Vysvětluje, že to může být náročné, protože značky nejsou zvyklé sdružovat zdroje a společně investovat do zlepšování dodavatelského řetězce se svými konkurenty. Některé váhají, protože si mohou nárokovat pouze část snížení emisí, na jejichž financování se podílejí. Takové spolupráce však představují pro odvětví nejlepší šanci na pokrok.

Obchodní důvody pro dekarbonizaci

Koncem minulého měsíce vydal Apparel Impact Institute (Aii) zprávu Náklady nečinnosti, která činí odvážná tvrzení o tom, jak by klimatická nečinnost mohla poškodit zisky módních značek. Klíčový poznatek? Do roku 2030 by se provozní marže značek, které se nebudou zabývat třemi hlavními klimatickými riziky – cenou uhlíku, volatilitou energie a narušením dodávek surovin – mohly zmenšit o 3 %, což by potenciálně snížilo zisky o 34 %. Do roku 2040 by ztráty zisku mohly dosáhnout téměř 70 %. Naopak Aii uvádí, že značky, které investují včas, by mohly zaznamenat 2% nárůst EBIT, zlepšení likvidity a 5–10% prémiovou hodnotu pro portfolia sladěná s klimatickými cíli.

Zpráva cílí na finanční týmy značek s cílem vytvořit obchodní případ pro dekarbonizaci a podnítit akci směrem k cílům odvětví i vlastnímu cíli Aii snížit do roku 2030 až 100 milionů tun CO₂ z oděvních dodavatelských řetězců. Rozděluje značky do tří skupin: konvenční provozovatelé, pragmatikové a průkopníci. Konvenční provozovatelé se málo zabývají udržitelností a silně spoléhají na fosilní paliva. Pragmatikové dělají minimum pro splnění předpisů, ale postrádají ambiciózní transformaci. Průkopníci ukazují cestu s agresivními strategiemi čisté nuly, rozsáhlým využíváním obnovitelné energie a společnými investicemi s dodavateli a kolegy, aby urychlili dekarbonizaci.

Zpráva také modeluje tři scénáře pro každé klimatické riziko: jeden založený na současných politikách a běžném podnikání; opožděný přechod, který začne po nesplnění cílů pro rok 2030; a okamžitá, ambiciózní cesta sladěná s omezením oteplení na 1,5 °C a dosažením čisté nuly do roku 2050.

O tom, která cesta se stane realitou, závisí na tom, jak hluboce značky dnes integrují dekarbonizaci do svých operací a jak úzce spolupracují s dodavateli, říká Kristina Elinder Liljas, seniorní ředitelka pro udržitelné finance a angažovanost v Aii. „Módní průmysl je velmi fragmentovaný a většina značek nevlastní své dodavatele, přesto asi 96 % emisí pochází z dodavatelského řetězce. Značky musí pomáhat dodavatelům investovat do energetické účinnosti a dekarbonizace, jinak nesplní své klimatické cíle. Čím déle čekají, tím těžší bude dopad.“

Rovnice emise vs. výdělky

V únoru vydala poradenská firma pro udržitelnost Swanstant – založená bývalým vedoucím cirkulární módy nadace Ellen MacArthur Foundation Francoisem Souchetem – srovnávací zprávu měřící výkonnost módních a spotřebních společností v oblasti ekonomického růstu a emisí. Zabývá se klíčovou otázkou stojící za dekarbonizací: mohou emise klesat, zatímco výdělky rostou, a efektivně tak oddělit využívání zdrojů od zisků?

„Vidíme zde hodně výkyvů,“ říká Souchet. „Výsledky ukazují, že značky mohou dosáhnout určitého stupně oddělení v určitém rozsahu růstu. V roce 2024 dosáhlo absolutního oddělení méně než 33 % společností v našem souboru dat, což je pokles z 40 % v roce 2023. Naše analýza…“ Analýza poukazuje na zásadní konflikt mezi obchodním růstem a snižováním emisí. U společností, které stále zvyšují své příjmy, pravděpodobnost dosažení absolutního oddělení – kdy emise klesají, zatímco příjmy rostou – prudce klesá s tím, jak se zrychluje růst. Mezi firmami rostoucími méně než 5 % se to podaří 73 %. Tato míra klesá na 56 % u těch, které rostou mezi 5–10 %, dále klesá na 46 % u růstu 10–15 % a pak se při růstu přesahujícím 15 % sníží na polovinu na pouhých 22 %. V podstatě agresivní růst extrémně ztěžuje oddělení ekonomického úspěchu od dopadu na životní prostředí.

Zpráva také zavádí nové metriky pro sledování uhlíkové účinnosti, míry dekarbonizace a vyvíjejícího se vztahu mezi ekonomickým a environmentálním výkonem. „To nám pomáhá vidět, jak konzistentně značka v čase snižuje svou uhlíkovou stopu,“ vysvětluje Souchet.

Na základě veřejně dostupných dat je pokrok v dekarbonizaci „zpomalující, ale neobracející se,“ říká Souchet. V roce 2022 dosáhlo 65 společností vysokého skóre jak v environmentálních, tak ekonomických měřítkách. Do roku 2024 toto číslo kleslo na 42. Mezitím počet společností s vysokým ekonomickým, ale nízkým environmentálním skóre výrazně vzrostl. Souchet dodává, že tento pokles může být částečně způsoben tím, že některé společnosti přestaly nebo snížily kvalitu svého veřejného reportingu.

Do budoucna má Souchet v úmyslu rozvinout argument, že by značky měly více investovat do dekarbonizace. Chce vytvořit metodu pro kvantifikaci toho, jakou finanční kapacitu neboli „rezervu“ mají značky k financování těchto snah. „Toto je velmi předběžná práce,“ poznamenává. „Cílem je však porovnat potenciál každé značky snížit emise nebo zlepšit uhlíkovou ziskovost s jinými společnostmi s podobnou finanční situací.“

Výzva k adaptaci na změnu klimatu

Existuje naléhavá potřeba, aby značky řešily nerovnováhu moci ve svých dodavatelských řetězcích a společně investovaly do kolektivně navržených plánů dekarbonizace. Toto poselství zaznělo téměř v každé zprávě, kterou Vogue Business za poslední dva měsíce přezkoumal.

Advokační skupina Stand.Earth zvolila kvalitativní přístup, konzultovala pracovníky, výrobce a značky, aby pochopila, jak firemní plány dekarbonizace ovlivňují lidi v dodavatelském řetězci a co je potřeba k zajištění spravedlivého přechodu. Jejich zpráva zjistila, že módní značky z velké části selhávají v zahrnutí pracovníků do svých klimatických plánů a zaostávají v adaptaci na změnu klimatu, přestože je naléhavá.

„Když jsme mluvili s pracovníky, jejich hlavními obavami byly mzdy a pracovní podmínky, které jsou vážně ovlivněny vedrem a klimatickými událostmi, jako jsou povodně,“ říká Rachel Kitchin, seniorní korporátní klimatická aktivistka. „Pokud extrémní povětrnostní událost zavře továrnu, pracovníci přicházejí o mzdy. To ukazuje přímou vazbu na spravedlivý přechod. Klimatická akce bez adaptace je neúplná. Pokud značky nezohlední pracovníky nebo nezahrnou adaptaci do svých plánů, přechod nebude probíhat tak rychle nebo spravedlivě, jak je potřeba.“

Řešení, která řeší jak dekarbonizaci, tak spravedlivý přechod, mohou koexistovat, pokračuje Kitchin. Například přechod továren z kotlů na uhlí na elektrická tepelná čerpadla snižuje emise uhlíku a může také snížit vnitřní teploty – což je významný přínos pro pracovníky čelící extrémnímu vedru. Tato řešení však vyžadují financování, což zdůrazňuje finanční aspekt spravedlivého přechodu.

Tato nová zpráva rozšiřuje předchozí hodnocení Stand.Earth Fossil Free Fashion Scorecard za rok 2025, které analyzovalo 42 hlavních značek. Tato studie zjistila, že pouze šest z nich hlásilo jakékoli financování projektů dekarbonizace dodavatelů a jen jedna poskytla silné důkazy, že její financování nezatěžuje dodavatele dluhy. „Značky dnes neplatí svůj spravedlivý podíl,“ říká Kitchin.

Inovační kanál s omezeným rizikem

V lednu se také Transformers Foundation zabývala touto nerovnováhou ve financování. Zpráva Odemknutí rovnosti v inovacích zkoumá, jak současná dynamika ovlivňuje kanál pro řešení dekarbonizace. Uznává zásadní roli inovátorů v pomoci módním značkám a továrnám dosáhnout klimatických cílů, ale tvrdí, že továrny nesou nespravedlivé finanční břemeno při komercializaci těchto nových technologií.

„Někteří dodavatelé ročně reinvestují 2 až 6 milionů dolarů