Mentre la spinta per raggiungere ambiziosi obiettivi di sostenibilità si intensifica, il settore della moda si concentra sempre più sulla decarbonizzazione, con l'obiettivo di ridurre le emissioni della catena di approvvigionamento alla fonte. Ma ottenere un impatto reale è più difficile di quanto sembri. A causa delle complesse catene di approvvigionamento globali della moda e delle strategie di sostenità dall'alto verso il basso che spesso trascurano il ruolo dei fornitori nell'attuazione della decarbonizzazione, i progressi sono stati lenti.

Recentemente sono stati pubblicati diversi rapporti relativi alla decarbonizzazione, che offrono nuove prospettive su una delle maggiori sfide della moda. Leggere più rapporti di oltre 30 pagine può essere scoraggiante, quindi Vogue Business ha fatto il lavoro pesante. Di seguito sono riportati i punti chiave di sei recenti rapporti, che evidenziano risultati che sfidano le ipotesi, dati che supportano convinzioni comuni e aspetti della decarbonizzazione che sono stati trascurati.

Diversi rapporti ripetono messaggi simili: la decarbonizzazione procede troppo lentamente, o i marchi non stanno facendo abbastanza per aiutare i fornitori ad agire. Insieme, questi rapporti creano un effetto "surround sound", conferendo credibilità e aumentando la consapevolezza per il lavoro di piccole organizzazioni non profit e gruppi di lavoratori, rafforzando i loro messaggi. "In questo modo, non è solo un attivista che protesta fuori dall'ufficio di un marchio: è un intero ecosistema che condivide lo stesso messaggio, anche se con accenti diversi", afferma Ruth MacGilp, attivista climatica di Action Speaks Louder.

MacGilp trova "rinfrescante" che i recenti rapporti sulla decarbonizzazione si colleghino a questioni di sostenibilità più ampie. "Diversi rapporti recenti collegano il cambiamento climatico con i diritti dei lavoratori e la resilienza aziendale, non trattandoli come questioni separate, ma incoraggiando i marchi ad adottare un approccio integrato che affronti le cause profonde. Quando si affronta solo un problema alla volta, si rischiano conseguenze indesiderate, quindi stabilire queste connessioni è cruciale".

Un controllo della realtà

A gennaio, l'organizzazione non profit guidata dai membri Cascale ha pubblicato il suo rapporto 2026 State of the Industry, offrendo uno sguardo realistico sugli sforzi di decarbonizzazione della moda. Il rapporto aggrega i dati di 13.000 strutture di livello 1 e 2 che hanno inviato autovalutazioni utilizzando lo strumento Higg Facility Environmental Module (FEM) di Cascale per audit indipendenti.

Molti marchi si affidano all'elettrificazione, passando dai combustibili fossili alle energie rinnovabili, come soluzione chiave. Tuttavia, Cascale nota che l'elettrificazione da sola sarà "insufficiente" per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, principalmente perché i paesi produttori spesso mancano di energia rinnovabile a livello di rete. Ciò rende le infrastrutture rinnovabili in loco (come i pannelli solari) e le fonti esterne (come i parchi eolici) "critiche". Attualmente, l'energia rinnovabile rappresenta solo il 2% del consumo energetico totale del settore.

Ma questo non dovrebbe portare i marchi ad abbandonare determinati paesi produttori o fornitori, afferma Joël Mertens, direttore di Higg Product Tools. Invece, i marchi dovrebbero utilizzare il rapporto per approfondire il coinvolgimento con i fornitori, costruire partnership a lungo termine che includano co-investimenti nella decarbonizzazione e andare oltre le soluzioni facili per perseguire una "trasformazione più profonda".

Sotto la pressione degli azionisti per aumentare i profitti, molti marchi stanno ancora aumentando la produzione. Ciò ha portato i team di sostenibilità a spostare l'attenzione dalla riduzione delle emissioni assolute alla riduzione dell'intensità energetica, ovvero le emissioni di carbonio per unità di energia utilizzata. Tuttavia, Cascale ha rilevato che i progressi sono in ritardo. "Anche con piccole diminuzioni dell'intensità energetica, l'aumento della produzione significa che le emissioni totali stanno ancora crescendo. Siamo piuttosto fuori strada", afferma Mertens. "Non abbiamo nemmeno raggiunto un plateau nelle emissioni, il che significa che il settore è più lontano dai suoi obiettivi di sostenibilità di quanto molti realizzino".

Non sorprende che Cascale abbia scoperto che le fabbriche più grandi tendono a produrre emissioni più elevate. Più sorprendente, secondo Mertens, è che anche la loro intensità energetica è maggiore. "La buona notizia è che concentrarsi su un numero minore di fabbriche può portare a un impatto maggiore. La cattiva notizia è che le fabbriche più grandi raramente hanno un singolo marchio che rappresenta la maggior parte della loro produzione, il che significa che guidare il cambiamento richiederà un'azione collettiva". Spiega che ciò può essere difficile perché i marchi non sono abituati a mettere in comune le risorse e a co-investire nei miglioramenti della catena di approvvigionamento con i loro concorrenti. Alcuni esitano perché possono rivendicare solo una parte delle riduzioni delle emissioni che aiutano a finanziare. Tuttavia, tali collaborazioni rappresentano la migliore possibilità di progresso per il settore.

Il caso economico per la decarbonizzazione

Alla fine dello scorso mese, l'Apparel Impact Institute (Aii) ha pubblicato The Cost of Inaction, che avanza affermazioni audaci su come l'inazione climatica potrebbe danneggiare i profitti dei marchi della moda. Il punto chiave? Entro il 2030, i marchi che non affrontano tre principali rischi climatici - prezzi del carbonio, volatilità energetica e interruzione delle materie prime - potrebbero vedere i loro margini operativi ridursi del 3%, con un potenziale taglio dei profitti del 34%. Entro il 2040, le perdite di profitto potrebbero raggiungere quasi il 70%. Al contrario, Aii afferma che i marchi che investono precocemente potrebbero vedere un aumento del 2% dell'EBIT, una migliore liquidità e un premio di valutazione del 5-10% per i portafogli allineati al clima.

Il rapporto si rivolge ai team finanziari dei marchi, con l'obiettivo di costruire un caso economico per la decarbonizzazione e stimolare l'azione verso sia gli obiettivi del settore che il proprio obiettivo di Aii di tagliare fino a 100 milioni di tonnellate di CO₂ dalle catene di approvvigionamento dell'abbigliamento entro il 2030. Categorizza i marchi in tre gruppi: operatori convenzionali, pragmatici e pionieri. Gli operatori convenzionali hanno un coinvolgimento minimo nella sostenibilità e dipendono fortemente dai combustibili fossili. I pragmatici fanno il minimo per rispettare le normative ma mancano di una trasformazione ambiziosa. I pionieri guidano la strada con strategie aggressive di net-zero, ampio uso di energie rinnovabili e co-investimento con fornitori e colleghi per accelerare la decarbonizzazione.

Il rapporto modella anche tre scenari per ogni rischio climatico: uno basato sulle politiche attuali e sul business as usual; una transizione ritardata che inizia dopo aver mancato gli obiettivi del 2030; e un percorso immediato e ambizioso allineato con il limite del riscaldamento a 1,5°C e il raggiungimento del net-zero entro il 2050.

Quale percorso diventa realtà dipende da quanto profondamente i marchi integrano la decarbonizzazione nelle loro operazioni oggi e da quanto strettamente collaborano con i fornitori, afferma Kristina Elinder Liljas, senior director di finanza sostenibile e coinvolgimento di Aii. "Il settore della moda è molto frammentato e la maggior parte dei marchi non possiede i propri fornitori, eppure circa il 96% delle emissioni proviene dalla catena di approvvigionamento. I marchi devono aiutare i fornitori a investire in efficienza energetica e decarbonizzazione, altrimenti non raggiungeranno i loro obiettivi climatici. Più a lungo aspettano, più difficile sarà l'impatto".

L'equazione Emissioni vs. Guadagni

A febbraio, la società di consulenza per la sostenibilità Swanstant, fondata dall'ex responsabile della moda circolare della Ellen MacArthur Foundation Francois Souchet, ha pubblicato un rapporto di benchmarking che misura le prestazioni delle aziende della moda e dei beni di consumo sulla crescita economica e le emissioni. Affronta una domanda cruciale alla base della decarbonizzazione: le emissioni possono diminuire mentre i guadagni aumentano, disaccoppiando efficacemente l'uso delle risorse dai profitti?

"Vediamo molta fluttuazione qui", afferma Souchet. "I risultati mostrano che i marchi possono ottenere un certo grado di disaccoppiamento entro un certo intervallo di crescita. Nel 2024, meno del 33% delle aziende nel nostro set di dati ha raggiunto il disaccoppiamento assoluto, in calo rispetto al 40% del 2023. La nostra analisi..." L'analisi evidenzia un conflitto fondamentale tra la crescita aziendale e la riduzione delle emissioni. Per le aziende che stanno ancora aumentando le loro entrate, la probabilità di raggiungere il disaccoppiamento assoluto, in cui le emissioni diminuiscono mentre le entrate aumentano, precipita con l'accelerazione della crescita. Tra le aziende che crescono a meno del 5%, il 73% riesce a disaccoppiare. Questo tasso scende al 56% per quelle che crescono tra il 5-10%, scende ulteriormente al 46% per una crescita del 10-15%, e poi si dimezza a solo il 22% quando la crescita supera il 15%. In sostanza, una crescita aggressiva rende estremamente difficile separare il successo economico dall'impatto ambientale.

Il rapporto introduce anche nuove metriche per tracciare l'efficienza del carbonio, il tasso di decarbonizzazione e l'evoluzione del rapporto tra prestazioni economiche e ambientali. "Questo ci aiuta a vedere quanto costantemente un marchio ha ridotto la sua impronta di carbonio nel tempo", spiega Souchet.

Sulla base dei dati divulgati pubblicamente, i progressi sulla decarbonizzazione stanno "rallentando ma non invertendosi", afferma Souchet. Nel 2022, 65 aziende hanno ottenuto punteggi elevati sia nelle misure ambientali che economiche. Entro il 2024, quel numero era sceso a 42. Nel frattempo, il numero di aziende con punteggi economici elevati ma ambientali bassi è aumentato significativamente. Souchet aggiunge che questo declino potrebbe essere in parte dovuto al fatto che alcune aziende hanno interrotto o ridotto la qualità della loro rendicontazione pubblica.

Guardando al futuro, Souchet mira a sviluppare l'argomentazione che i marchi dovrebbero investire di più nella decarbonizzazione. Vuole creare un metodo per quantificare quanta capacità finanziaria, o "margine", i marchi hanno per finanziare questi sforzi. "Questo è un lavoro molto preliminare", nota. "Ma l'obiettivo è confrontare il potenziale di ogni marchio di ridurre le emissioni o migliorare la redditività del carbonio con altre aziende con situazioni finanziarie simili".

L'appello per l'adattamento climatico

C'è un urgente bisogno che i marchi affrontino gli squilibri di potere nelle loro catene di approvvigionamento e co-investano in piani di decarbonizzazione progettati in collaborazione. Questo messaggio è stato ripetuto in quasi tutti i rapporti esaminati da Vogue Business negli ultimi due mesi.

Il gruppo di advocacy Stand.Earth ha adottato un approccio qualitativo, consultando lavoratori, produttori e marchi per capire come i piani di decarbonizzazione aziendale influenzano le persone nella catena di approvvigionamento e cosa è necessario per garantire una transizione giusta. Il loro rapporto ha rilevato che i marchi della moda stanno in gran parte fallendo nell'includere i lavoratori nei loro piani climatici e sono in ritardo nell'adattamento climatico, nonostante la sua urgenza.

"Quando abbiamo parlato con i lavoratori, le loro principali preoccupazioni erano salari e condizioni di lavoro, che sono gravemente colpiti dal caldo e da eventi climatici come le inondazioni", afferma Rachel Kitchin, senior corporate climate campaigner. "Se un evento meteorologico estremo chiude una fabbrica, i lavoratori perdono i loro salari. Questo mostra il legame diretto con una transizione giusta. L'azione per il clima senza adattamento è incompleta. Se i marchi non considerano i lavoratori o non includono l'adattamento nei loro piani, la transizione non avverrà con la rapidità o l'equità richieste".

Soluzioni che affrontano sia la decarbonizzazione che una transizione giusta possono coesistere, continua Kitchin. Ad esempio, passare dalle caldaie a carbone delle fabbriche alle pompe di calore elettriche riduce le emissioni di carbonio e può anche abbassare le temperature interne, un vantaggio significativo per i lavoratori che affrontano caldo estremo. Tuttavia, queste soluzioni richiedono finanziamenti, il che evidenzia l'aspetto finanziario di una transizione giusta.

Questo nuovo rapporto amplia il Fossil Free Fashion Scorecard 2025 di Stand.Earth, che ha analizzato 42 grandi marchi. Quello studio ha rilevato che solo sei hanno riportato qualsiasi finanziamento per progetti di decarbonizzazione dei fornitori, e solo uno ha fornito prove solide che il suo finanziamento non gravava i fornitori con debiti. "I marchi non stanno pagando la loro giusta quota oggi", afferma Kitchin.

La pipeline dell'innovazione a rischio ridotto

A gennaio, anche la Transformers Foundation ha affrontato questo squilibrio di finanziamento. Il rapporto, Unlocking Equity in Innovation, esamina come le dinamiche attuali influenzano la pipeline per le soluzioni di decarbonizzazione. Riconosce il ruolo essenziale degli innovatori nell'aiutare i marchi e le fabbriche della moda a raggiungere gli obiettivi climatici, ma sostiene che le fabbriche stanno sopportando un onere finanziario ingiusto per commercializzare queste nuove tecnologie.

"Alcuni fornitori reinvestono da 2 a 6 milioni di dollari dei loro ricavi annualmente in ricerca e sviluppo", afferma Melinda Tually, intelligence director di Transformers Foundation. "Molti collaborano anche con startup per adattare soluzioni sviluppate in laboratorio all'uso commerciale. Mentre la pressione per scalare queste innovazioni climatiche aumenta con l'avvicinarsi delle scadenze, aspettative disallineate e grandi lacune di conoscenza stanno frenando i progressi".

Un ostacolo chiave è il finanziamento. Le startup hanno bisogno di capitale in fasi specifiche per scalare, ma i marchi sono stati riluttanti a fornire supporto cruciale come accordi di acquisto o lettere di intenti per aiutare a garantire quel finanziamento. Ciò crea una "distribuzione disomogenea del rischio", nota Tually. "I rapporti sulla decarbonizzazione spesso evidenziano questo. La catena di approvvigionamento ha bisogno di opzioni di co-finanziamento in modo da non sopportare tutto il rischio".

Il rapporto fornisce tre liste di controllo per i principali gruppi nella pipeline dell'innovazione: marchi, fornitori e innovatori. Ciascuna copre la prontezza per l'innovazione, incluso come ottenere supporto interno, identificare i partner e le location giuste per la scalabilità e bilanciare fattori tecnici, finanziari e di partnership. "Questi non sono solo esercizi di spunta", sottolinea Tually. "In definitiva, abbiamo bisogno di un cambiamento radicale, una leadership coraggiosa e soluzioni trasformative per raggiungere i nostri obiettivi".

Il manifesto per una transizione giusta

L'idea di una "transizione giusta" può sembrare astratta per i marchi. Per chiarire cosa significhi per la moda, IndustriALL Global Union ha dedicato un recente rapporto a delineare la sua applicazione pratica. "Il concetto non è nuovo, ma abbiamo riconosciuto che il settore tessile e dell'abbigliamento è altamente impattato e ha caratteristiche uniche, quindi volevamo un quadro più specifico", spiega Diana Junquera Curiel, direttrice della politica industriale di IndustriALL. Il sindacato ha contribuito a stabilire l'International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry.

Il rapporto evidenzia tre aree critiche per una transizione giusta nella moda: stress da calore, mitigazione e adattamento climatico e