A medida que se intensifica la presión por cumplir ambiciosos objetivos de sostenibilidad, la industria de la moda está centrándose más en la descarbonización, con el objetivo de reducir las emisiones de la cadena de suministro en su origen. Pero lograr un impacto real es más difícil de lo que parece. Debido a las complejas cadenas de suministro globales de la moda y a las estrategias de sostenibilidad descendentes que a menudo pasan por alto el papel de los proveedores en la ampliación de la descarbonización, el progreso ha sido lento.

Recientemente, se han publicado varios informes relacionados con la descarbonización, que ofrecen nuevas perspectivas sobre uno de los mayores retos de la moda. Leer múltiples informes de más de 30 páginas puede ser desalentador, por lo que Vogue Business ha hecho el trabajo pesado. A continuación, se presentan las conclusiones clave de seis informes recientes, que destacan hallazgos que desafían suposiciones, datos que respaldan creencias comunes y aspectos de la descarbonización que han sido pasados por alto.

Varios informes repiten mensajes similares: la descarbonización avanza demasiado lento, o las marcas no están haciendo lo suficiente para ayudar a los proveedores a tomar medidas. En conjunto, estos informes crean un efecto de "sonido envolvente", otorgando credibilidad y concienciación sobre el trabajo de pequeñas organizaciones sin ánimo de lucro y grupos laborales al reforzar sus mensajes. "De esta manera, no es solo un activista protestando fuera de la oficina de una marca, es todo un ecosistema compartiendo el mismo mensaje, aunque con diferentes acentos", dice Ruth MacGilp, activista climática de Action Speaks Louder.

MacGilp considera "refrescante" que los recientes informes sobre descarbonización se conecten con problemas de sostenibilidad más amplios. "Varios informes recientes vinculan el cambio climático con los derechos laborales y la resiliencia empresarial, no tratándolos como problemas separados, sino animando a las marcas a adoptar un enfoque integrado que aborde las causas fundamentales. Cuando abordas solo un problema a la vez, arriesgas consecuencias no deseadas, por lo que establecer estas conexiones es crucial".

Una dosis de realidad

En enero, la organización sin ánimo de lucro dirigida por sus miembros, Cascale, publicó su informe Estado de la Industria 2026, ofreciendo una visión sobria de los esfuerzos de descarbonización de la moda. El informe agrega datos de 13.000 instalaciones de Nivel 1 y Nivel 2 que presentaron autoevaluaciones utilizando la herramienta Módulo Ambiental para Instalaciones (FEM) de Higg de Cascale para auditorías independientes.

Muchas marcas confían en la electrificación —el cambio de combustibles fósiles a energía renovable— como una solución clave. Sin embargo, Cascale señala que la electrificación por sí sola será "insuficiente" para cumplir los objetivos del Acuerdo de París, en gran parte porque los países productores a menudo carecen de energía renovable a nivel de red. Esto hace que la infraestructura renovable in situ (como paneles solares) y las fuentes externas (como parques eólicos) sean "críticas". Actualmente, la energía renovable representa solo el 2% del uso total de energía de la industria.

Pero esto no debería llevar a las marcas a abandonar ciertos países productores o proveedores, dice Joël Mertens, director de Herramientas de Producto Higg. En su lugar, las marcas deberían usar el informe para profundizar el compromiso con los proveedores, construir asociaciones a largo plazo que incluyan coinversión en descarbonización, e ir más allá de soluciones fáciles para buscar una "transformación más profunda".

Bajo la presión de los accionistas para aumentar los beneficios, muchas marcas aún están incrementando la producción. Esto ha llevado a los equipos de sostenibilidad a cambiar el enfoque de reducir las emisiones absolutas a disminuir la intensidad energética: las emisiones de carbono por unidad de energía utilizada. Sin embargo, Cascale encontró que el progreso se está quedando atrás. "Incluso con pequeñas disminuciones en la intensidad energética, el aumento de la producción significa que las emisiones totales aún están creciendo. Estamos bastante lejos del camino", dice Mertens. "Ni siquiera hemos alcanzado una meseta en las emisiones todavía, lo que significa que la industria está más lejos de sus objetivos de sostenibilidad de lo que muchos creen".

Como era de esperar, Cascale encontró que las fábricas más grandes tienden a producir mayores emisiones. Más sorprendente, según Mertens, es que su intensidad energética también es mayor. "La buena noticia es que centrarse en un número menor de fábricas puede generar un mayor impacto. La mala noticia es que las fábricas más grandes rara vez tienen una sola marca que represente la mayor parte de su producción, lo que significa que impulsar el cambio requerirá acción colectiva". Explica que esto puede ser un desafío porque las marcas no están acostumbradas a agrupar recursos y coinvertir en mejoras de la cadena de suministro con sus competidores. Algunas dudan porque solo pueden reclamar una parte de las reducciones de emisiones que ayudan a financiar. Sin embargo, tales colaboraciones representan la mejor oportunidad de progreso para la industria.

El argumento comercial para la descarbonización

A finales del mes pasado, el Apparel Impact Institute (Aii) publicó El Coste de la Inacción, que hace afirmaciones audaces sobre cómo la inacción climática podría perjudicar los beneficios de las marcas de moda. ¿La conclusión clave? Para 2030, las marcas que no aborden tres grandes riesgos climáticos —precio del carbono, volatilidad energética y disrupción de materias primas— podrían ver sus márgenes operativos reducirse en un 3%, posiblemente recortando los beneficios en un 34%. Para 2040, las pérdidas de beneficios podrían alcanzar casi el 70%. Por el contrario, Aii afirma que las marcas que inviertan temprano podrían ver un aumento del 2% en el EBIT, una liquidez mejorada y una prima de valoración del 5-10% para carteras alineadas con el clima.

El informe se dirige a los equipos financieros de las marcas, con el objetivo de construir un argumento comercial para la descarbonización y estimular la acción hacia los objetivos de la industria y el propio objetivo de Aii de reducir hasta 100 millones de toneladas de CO₂ de las cadenas de suministro de prendas de vestir para 2030. Clasifica a las marcas en tres grupos: operadores convencionales, pragmáticos y pioneros. Los operadores convencionales tienen poco compromiso con la sostenibilidad y dependen en gran medida de los combustibles fósiles. Los pragmáticos hacen lo mínimo para cumplir las regulaciones pero carecen de una transformación ambiciosa. Los pioneros lideran el camino con estrategias agresivas de cero neto, uso extensivo de energía renovable y coinversión con proveedores y pares para acelerar la descarbonización.

El informe también modela tres escenarios para cada riesgo climático: uno basado en políticas actuales y negocios como siempre; una transición retrasada que comienza después de no alcanzar los objetivos de 2030; y un camino inmediato y ambicioso alineado con limitar el calentamiento a 1.5°C y lograr cero neto para 2050.

Qué camino se hace realidad depende de cuán profundamente las marcas integren la descarbonización en sus operaciones hoy y de cuán estrechamente colaboren con los proveedores, dice Kristina Elinder Liljas, directora senior de finanzas sostenibles y compromiso de Aii. "La industria de la moda está muy fragmentada, y la mayoría de las marcas no son dueñas de sus proveedores, sin embargo, alrededor del 96% de las emisiones provienen de la cadena de suministro. Las marcas necesitan ayudar a los proveedores a invertir en eficiencia energética y descarbonización, o no cumplirán sus objetivos climáticos. Cuanto más esperen, más duro será el impacto".

La ecuación Emisiones vs. Ganancias

En febrero, la consultora de sostenibilidad Swanstant —fundada por el exlíder de moda circular de la Ellen MacArthur Foundation, Francois Souchet— publicó un informe de referencia que mide el desempeño de las empresas de moda y bienes de consumo en crecimiento económico y emisiones. Aborda una pregunta crítica detrás de la descarbonización: ¿pueden caer las emisiones mientras aumentan las ganancias, desacoplando efectivamente el uso de recursos de los beneficios?

"Vemos mucha fluctuación aquí", dice Souchet. "Los resultados muestran que las marcas pueden lograr cierto grado de desacoplamiento dentro de un cierto rango de crecimiento. En 2024, menos del 33% de las empresas en nuestro conjunto de datos lograron un desacoplamiento absoluto, frente al 40% en 2023. Nuestro análisis…" El análisis destaca un conflicto fundamental entre el crecimiento empresarial y la reducción de emisiones. Para las empresas que aún están aumentando sus ingresos, la probabilidad de lograr un desacoplamiento absoluto —donde las emisiones caen mientras los ingresos suben— se desploma a medida que se acelera el crecimiento. Entre las empresas que crecen menos del 5%, el 73% logra desacoplar. Esta tasa cae al 56% para aquellas que crecen entre 5-10%, baja aún más al 46% para un crecimiento del 10-15%, y luego se reduce a la mitad a solo el 22% cuando el crecimiento supera el 15%. Esencialmente, el crecimiento agresivo hace extremadamente difícil separar el éxito económico del impacto ambiental.

El informe también introduce nuevas métricas para rastrear la eficiencia de carbono, la tasa de descarbonización y la relación en evolución entre el desempeño económico y ambiental. "Esto nos ayuda a ver cuán consistentemente una marca ha estado reduciendo su huella de carbono a lo largo del tiempo", explica Souchet.

Según datos divulgados públicamente, el progreso en la descarbonización se está "ralentizando pero no revirtiendo", dice Souchet. En 2022, 65 empresas obtuvieron puntuaciones altas tanto en medidas ambientales como económicas. Para 2024, ese número había caído a 42. Mientras tanto, el número de empresas con puntuaciones altas económicamente pero bajas ambientalmente aumentó significativamente. Souchet añade que este declive podría deberse en parte a que algunas empresas detuvieron o redujeron la calidad de sus informes públicos.

De cara al futuro, Souchet pretende desarrollar el argumento de que las marcas deberían invertir más en descarbonización. Quiere crear un método para cuantificar cuánta capacidad financiera, o "margen", tienen las marcas para financiar estos esfuerzos. "Este es un trabajo muy preliminar", señala. "Pero el objetivo es comparar el potencial de cada marca para reducir emisiones o mejorar la rentabilidad del carbono con otras empresas en situaciones financieras similares".

El llamado a la adaptación climática

Existe una necesidad urgente de que las marcas aborden los desequilibrios de poder en sus cadenas de suministro y coinviertan en planes de descarbonización diseñados colaborativamente. Este mensaje fue repetido en casi todos los informes revisados por Vogue Business en los últimos dos meses.

El grupo de defensa Stand.Earth adoptó un enfoque cualitativo, consultando a trabajadores, fabricantes y marcas para entender cómo los planes corporativos de descarbonización afectan a las personas en la cadena de suministro y qué se necesita para garantizar una transición justa. Su informe encontró que las marcas de moda están fracasando en gran medida en incluir a los trabajadores en sus planes climáticos y se están quedando atrás en la adaptación climática, a pesar de su urgencia.

"Cuando hablamos con trabajadores, sus principales preocupaciones eran los salarios y las condiciones laborales, que se ven gravemente afectados por el calor y eventos climáticos como inundaciones", dice Rachel Kitchin, activista corporativa climática senior. "Si un evento climático extremo cierra una fábrica, los trabajadores pierden sus salarios. Esto muestra el vínculo directo con una transición justa. La acción climática sin adaptación está incompleta. Si las marcas no consideran a los trabajadores o incluyen la adaptación en sus planes, la transición no ocurrirá tan rápido o tan justamente como se requiere".

Las soluciones que abordan tanto la descarbonización como una transición justa pueden coexistir, continúa Kitchin. Por ejemplo, cambiar las fábricas de calderas de carbón a bombas de calor eléctricas reduce las emisiones de carbono y también puede bajar las temperaturas interiores, un beneficio significativo para los trabajadores que enfrentan calor extremo. Sin embargo, estas soluciones requieren financiación, lo que destaca el aspecto financiero de una transición justa.

Este nuevo informe amplía la Evaluación Fossil Free Fashion 2025 de Stand.Earth, que analizó 42 grandes marcas. Ese estudio encontró que solo seis reportaron algún tipo de financiación para proyectos de descarbonización de proveedores, y solo una proporcionó evidencia sólida de que su financiación no cargaba a los proveedores con deuda. "Las marcas no están pagando su parte justa hoy", dice Kitchin.

La canalización de innovación con riesgo reducido

En enero, la Transformers Foundation también abordó este desequilibrio de financiación. El informe, Desbloqueando la Equidad en la Innovación, examina cómo las dinámicas actuales afectan la canalización de soluciones de descarbonización. Reconoce el papel esencial de los innovadores en ayudar a las marcas y fábricas de moda a cumplir los objetivos climáticos, pero argumenta que las fábricas están soportando una carga financiera injusta para comercializar estas nuevas tecnologías.

"Algunos proveedores reinvierten entre 2 y 6 millones de dólares de sus ingresos anualmente en investigación y desarrollo", dice Melinda Tually, directora de inteligencia de Transformers Foundation. "Muchos también se asocian con startups para adaptar soluciones desarrolladas en laboratorio para uso comercial. Si bien la presión para escalar estas innovaciones climáticas está aumentando a medida que se acercan los plazos, las expectativas desalineadas y las grandes brechas de conocimiento están frenando el progreso".

Un obstáculo clave es la financiación. Las startups necesitan capital en etapas específicas para escalar, pero las marcas han sido reacias a proporcionar apoyo crucial como acuerdos de compra o cartas de intención para ayudar a asegurar esa financiación. Esto crea una "distribución desigual del riesgo", señala Tually. "Los informes de descarbonización a menudo destacan esto. La cadena de suministro necesita opciones de cofinanciación para no asumir todo el riesgo".

El informe proporciona tres listas de verificación para los principales grupos en la canalización de innovación: marcas, proveedores e innovadores. Cada una cubre la preparación para la innovación, incluyendo cómo asegurar apoyo interno, identificar los socios y ubicaciones correctos para escalar, y equilibrar factores técnicos, financieros y de asociación. "Estos no son solo ejercicios de marcar casillas", enfatiza Tually. "En última instancia, necesitamos un cambio radical, un liderazgo audaz y soluciones transformadoras para cumplir nuestros objetivos".

El Manifiesto por una Transición Justa

La idea de una "transición justa" puede parecer abstracta para las marcas. Para aclarar lo que significa para la moda, IndustriALL Global Union dedicó un informe reciente a delinear su aplicación práctica. "El concepto no es nuevo, pero reconocimos que el sector textil y de la confección está muy impactado y tiene características únicas, por lo que queríamos un marco más específico", explica Diana Junquera Curiel, directora de política industrial de IndustriALL. El sindicato ayudó a establecer el Acuerdo Internacional para la Salud y Seguridad en la Industria Textil y de la Confección.

El informe destaca tres áreas críticas para una transición justa en la moda: estrés por calor, mitigación y adaptación climática, y transformación digital. "El principio central es que los trabajadores deben estar involucrados de principio a fin en todos estos cambios. Estas transformaciones no pueden suceder sin ellos", dice Junquera Curiel. "Esto es central en las directrices de la Organización Internacional del Trabajo: una transición justa debe ser tripartita, involucrando a empleadores, gobiernos y trabajadores".

Las marcas que persiguen la descarbonización sin seguir los principios de transición justa arriesgan violar las leyes de diligencia debida en derechos humanos, fomentar la inestabilidad y enfrentar acusaciones de greenwashing, añade. Involucrar a los trabajadores desde el principio también trae ventajas. "Los trabajadores son los expertos sobre el terreno todos los días. Incluirlos no es solo sobre negociaciones salariales; es sobre incorporar esa experiencia en la planificación. Conduce a estrategias efectivas que benefician a todos".