I takt med at pres for at nå ambitiøse bæredygtighedsmål intensiveres, fokuserer modebranchen i stigende grad på decarbonisering med det formål at reducere forsyningskædens emissioner ved kilden. Men at gøre en reel forskel er sværere, end det ser ud til. Med modens komplekse, globale forsyningskæder og topstyrede bæredygtighedsstrategier, der ofte overser leverandørernes rolle i opskalering af decarbonisering, har fremskridt været langsomt.

For nylig er flere rapporter vedrørende decarbonisering blevet offentliggjort, som giver ny indsigt i en af modebranchens største udfordringer. Det kan være overvældende at læse gennem flere 30+ siders rapporter, så Vogue Business har taget det tunge arbejde. Nedenfor er de vigtigste pointer fra seks nylige rapporter, der fremhæver resultater, der udfordrer antagelser, data, der understøtter almindelige opfattelser, og aspekter af decarbonisering, der er blevet overset.

Flere rapporter gentager lignende budskaber: decarbonisering skridter for langsomt frem, eller mærker gør ikke nok for at hjælpe leverandører med at handle. Tilsammen skaber disse rapporter en "surround sound"-effekt, som giver troværdighed og øger opmærksomheden for arbejdet hos mindre nonprofitorganisationer og arbejdsgrupper ved at forstærke deres budskaber. "På denne måde er det ikke bare en aktivist, der protesterer uden for et mærkes kontor – det er et helt økosystem, der deler det samme budskab, selvom med forskellige nuancer," siger Ruth MacGilp, klimakampagneleder hos Action Speaks Louder.

MacGilp finder det "forfriskende", at nylige decarboniseringsrapporter knytter sig til bredere bæredygtighedsproblemer. "Flere nylige rapporter forbinder klimaforandringer med arbejdsrettigheder og virksomhedens modstandsdygtighed – ikke behandler dem som separate problemer, men opfordrer mærker til at anvende en integreret tilgang, der adresserer rodårsager. Når man kun adresserer ét problem ad gangen, risikerer man utilsigtede konsekvenser, så det er afgørende at etablere disse forbindelser."

Et virkelighedstjek

I januar udgav den medlemsledede nonprofitorganisation Cascale sin 2026 State of the Industry-rapport, som giver et nøgternt kig på modebranchens decarboniseringsbestræbelser. Rapporten sammenfatter data fra 13.000 Tier 1- og Tier 2-faciliteter, som indsendte selvvurderinger ved hjælp af Cascales Higg Facility Environmental Module (FEM)-værktøj til uafhængig revision.

Mange mærker stoler på elektrificering – skift fra fossile brændstoffer til vedvarende energi – som en nøgleløsning. Dog bemærker Cascale, at elektrificering alene vil være "utilstrækkelig" til at opfylde Paris-aftalens mål, hovedsagelig fordi produktionslande ofte mangler vedvarende energi på netniveau. Dette gør vedvarende energiinfrastruktur på stedet (som solpaneler) og uden for stedet (såsom vindmølleparker) "kritisk". I øjeblikket udgør vedvarende energi kun 2% af branchens samlede energiforbrug.

Men dette bør ikke få mærker til at opgive visse produktionslande eller leverandører, siger Joël Mertens, direktør for Higg Product Tools. I stedet bør mærker bruge rapporten til at uddybe engagement med leverandører, opbygge langsigtede partnerskaber, der inkluderer medinvestering i decarbonisering, og bevæge sig ud over nemme løsninger for at forfølge en "dybere transformation."

Under pres fra aktionærer om at øge profitten øger mange mærker stadig produktionen. Dette har fået bæredygtighedshold til at skifte fokus fra at reducere absolutte emissioner til at sænke energiintensiteten – de kulstofemissioner pr. energienhed brugt. Alligevel fandt Cascale, at fremskridt halter. "Selv med små fald i energiintensitet betyder stigende produktion, at de samlede emissioner stadig stiger. Vi er ret langt væk fra målet," siger Mertens. "Vi har endnu ikke nået et plateau i emissionerne, hvilket betyder, at branchen er længere fra sine bæredygtighedsmål, end mange indser." end vi var, da vi fastlagde vores udgangspunkter."

Ikke overraskende fandt Cascale, at større fabrikker har en tendens til at producere højere emissioner. Mere slående, ifølge Mertens, er, at deres energiintensitet også er større. "Den gode nyhed er, at fokus på et mindre antal fabrikker kan føre til en større effekt. Den dårlige nyhed er, at større fabrikker sjældent har et enkelt mærke, der står for størstedelen af deres produktion, hvilket betyder, at at drive forandring vil kræve kollektiv handling." Han forklarer, at dette kan være udfordrende, fordi mærker ikke er vant til at samle ressourcer og medinvestere i forsyningskædeforbedringer med deres konkurrenter. Nogle tøver, fordi de kun kan gøre krav på en del af de emissionsreduktioner, de hjælper med at finansiere. Men sådanne samarbejder repræsenterer branchens bedste chance for fremskridt.

Forretningsargumentet for decarbonisering

Sidst i sidste måned udgav Apparel Impact Institute (Aii) The Cost of Inaction, som fremsætter dristige påstande om, hvordan klimapassivitet kan skade modemærkers profitter. Hovedpointen? Inden 2030 kunne mærker, der ikke adresserer tre store klimarisici – kulstofprisfastsættelse, energivolatilitet og råmaterialedisruption – se deres driftsmarginer krympe med 3%, hvilket potentielt skærer profitten med 34%. Inden 2040 kunne profittab nå næsten 70%. Omvendt oplyser Aii, at mærker, der investerer tidligt, kunne se en stigning i EBIT på 2%, forbedret likviditet og en 5–10% værdipræmie for klimajusterede porteføljer.

Rapporten retter sig mod mærkers finanshold med det formål at skabe et forretningsargument for decarbonisering og tilskynde til handling mod både branchens mål og Aiis eget mål om at skære op til 100 millioner tons CO₂ fra tøjforsyningskæder inden 2030. Den kategoriserer mærker i tre grupper: konventionelle operatører, pragmatikere og pionerer. Konventionelle operatører har ringe bæredygtighedsengagement og er stærkt afhængige af fossile brændstoffer. Pragmatikere gør det minimale for at overholde regler, men mangler ambitiøs transformation. Pionerer viser vejen med aggressive netto-nul-strategier, omfattende brug af vedvarende energi og medinvestering med leverandører og ligesindede for at fremskynde decarbonisering.

Rapporten modellerer også tre scenarier for hver klimarisiko: et baseret på nuværende politikker og business as usual; en forsinket overgang, der starter efter at have misset 2030-målene; og en umiddelbar, ambitiøs vej, der er i overensstemmelse med at begrænse opvarmningen til 1,5°C og opnå netto-nul inden 2050.

Hvilken vej, der bliver til virkelighed, afhænger af, hvor dybt mærker integrerer decarbonisering i deres drift i dag, og hvor tæt de samarbejder med leverandører, siger Kristina Elinder Liljas, senior direktør for bæredygtig finansiering og engagement hos Aii. "Modebranchen er meget fragmenteret, og de fleste mærker ejer ikke deres leverandører, men alligevel kommer omkring 96% af emissionerne fra forsyningskæden. Mærker er nødt til at hjælpe leverandører med at investere i energieffektivitet og decarbonisering, ellers opnår de ikke deres klimamål. Jo længere de venter, jo hårdere vil påvirkningen være."

Ligningen mellem emissioner og indtjening

I februar offentliggjorde bæredygtighedskonsulenten Swanstant – grundlagt af tidligere Ellen MacArthur Foundation-cirkulær modechef Francois Souchet – en benchmark-rapport, der måler mode- og forbrugervarevirksomheders præstation på økonomisk vækst og emissioner. Den adresserer et kritisk spørgsmål bag decarbonisering: kan emissioner falde, mens indtjeningen stiger, og dermed effektivt adskille ressourceforbrug fra profitter?

"Vi ser en masse udsving her," siger Souchet. "Resultaterne viser, at mærker kan opnå en vis grad af adskillelse inden for et bestemt vækstinterval. I 2024 opnåede færre end 33% af virksomhederne i vores datasæt absolut adskillelse, ned fra 40% i 2023. Vores analyse..." Analysen fremhæver en grundlæggende konflikt mellem forretningsvækst og reduktion af emissioner. For virksomheder, der stadig øger deres omsætning, falder sandsynligheden for at opnå absolut adskillelse – hvor emissioner falder, mens omsætningen stiger – drastisk, når væksten accelererer. Blandt virksomheder, der vokser med mindre end 5%, lykkes det for 73% at adskille. Denne rate falder til 56% for dem, der vokser mellem 5-10%, falder yderligere til 46% for 10-15% vækst og halveres derefter til kun 22%, når væksten overstiger 15%. I bund og grund gør aggressiv vækst det ekstremt svært at adskille økonomisk succes fra miljøpåvirkning.

Rapporten introducerer også nye målinger for at spore kulstofeffektivitet, decarboniseringshastigheden og det udviklende forhold mellem økonomisk og miljømæssig præstation. "Dette hjælper os med at se, hvor konsekvent et mærke har reduceret sit kulstofaftryk over tid," forklarer Souchet.

Baseret på offentligt tilgængelige data er fremskridt med decarbonisering "aftagende, men ikke vendende," siger Souchet. I 2022 scorede 65 virksomheder højt på både miljømæssige og økonomiske målinger. I 2024 var dette tal faldet til 42. I mellemtiden steg antallet af virksomheder, der scorede højt økonomisk, men lavt miljømæssigt, betydeligt. Souchet tilføjer, at dette fald delvis kunne skyldes, at nogle virksomheder er stoppet med eller reducerer kvaliteten af deres offentlige rapportering.

Forud ser Souchet sig for at udvikle argumentet om, at mærker bør investere mere i decarbonisering. Han ønsker at skabe en metode til at kvantificere, hvor meget finansiel kapacitet, eller "spillerum", mærker har til at finansiere disse bestræbelser. "Dette er meget foreløbigt arbejde," bemærker han. "Men målet er at sammenligne hvert mærkes potentiale for at skære emissioner eller forbedre kulstofprofitabilitet med andre virksomheder med lignende finansielle situationer."

Opfordringen til klimatilpasning

Der er et presserende behov for, at mærker adresserer magtuligevægte i deres forsyningskæder og medinvesterer i fælles designede decarboniseringsplaner. Dette budskab blev gentaget i næsten hver rapport, som Vogue Business gennemgik over de sidste to måneder.

Advocacy-gruppen Stand.Earth tog en kvalitativ tilgang ved at konsultere arbejdere, producenter og mærker for at forstå, hvordan virksomheders decarboniseringsplaner påvirker mennesker i forsyningskæden, og hvad der er nødvendigt for at sikre en retfærdig overgang. Deres rapport fandt, at modemærker i høj grad undlader at inkludere arbejdere i deres klimaplaner og halter bagud med klimatilpasning, på trods af dens presserende karakter.

"Når vi talte med arbejdere, var deres største bekymringer løn og arbejdsforhold, som er alvorligt påvirket af varme og klimabegivenheder som oversvømmelser," siger Rachel Kitchin, senior virksomhedsklimakampagneleder. "Hvis en ekstrem vejrhændelse lukker en fabrik, mister arbejderne deres løn. Dette viser den direkte forbindelse til en retfærdig overgang. Klimahandling uden tilpasning er ufuldstændig. Hvis mærker ikke overvejer arbejdere eller inkluderer tilpasning i deres planer, vil overgangen ikke ske så hurtigt eller så retfærdigt, som det kræves."

Løsninger, der adresserer både decarbonisering og en retfærdig overgang, kan sameksistere, fortsætter Kitchin. For eksempel reducerer skiftet af fabrikker fra kul-drevne kedler til elektriske varmepumper kulstofemissioner og kan også sænke indendørs temperaturer – en betydelig fordel for arbejdere, der står over for ekstrem varme. Disse løsninger kræver dog finansiering, hvilket fremhæver den finansielle aspekt af en retfærdig overgang.

Denne nye rapport bygger videre på Stand.Earths 2025 Fossil Free Fashion Scorecard, som analyserede 42 store mærker. Denne undersøgelse fandt, at kun seks rapporterede nogen form for finansiering til leverandørers decarboniseringsprojekter, og kun ét leverede stærke beviser for, at dens finansiering ikke belastede leverandører med gæld. "Mærker betaler ikke deres fair andel i dag," siger Kitchin.

Den afrisikerede innovationspipeline

I januar adresserede Transformers Foundation også denne finansieringsulighed. Rapporten, Unlocking Equity in Innovation, undersøger, hvordan nuværende dynamikker påvirker pipelinen for decarboniseringsløsninger. Den anerkender innovatørernes essentielle rolle i at hjælpe modemærker og fabrikker med at nå klimamål, men argumenterer for, at fabrikker bærer en unfair finansiel byrde for at kommercialisere disse nye teknologier.

"Nogle leverandører geninvesterer $2 til $6 millioner af deres omsætning årligt i forskning og udvikling," siger Melinda Tually, intelligence-direktør hos Transformers Foundation. "Mange samarbejder også med startups for at tilpasse laboratorieudviklede løsninger til kommerciel brug. Mens presset for at skalere disse klimainnovationer stiger, når deadlines nærmer sig, bremser fejljusterede forventninger og store videnhuller fremskridtet."