À medida que a pressão para cumprir metas ambiciosas de sustentabilidade se intensifica, a indústria da moda está se concentrando mais na descarbonização, com o objetivo de reduzir as emissões da cadeia de suprimentos na fonte. Mas causar um impacto real é mais difícil do que parece. Com as cadeias de suprimentos complexas e globais da moda e estratégias de sustentabilidade de cima para baixo que muitas vezes ignoram o papel dos fornecedores na ampliação da descarbonização, o progresso tem sido lento.

Recentemente, vários relatórios relacionados à descarbonização foram publicados, oferecendo novos insights sobre um dos maiores desafios da moda. Ler vários relatórios com mais de 30 páginas pode ser assustador, então a Vogue Business fez o trabalho pesado. Abaixo estão os principais pontos de seis relatórios recentes, destacando descobertas que desafiam suposições, dados que apoiam crenças comuns e aspectos da descarbonização que foram negligenciados.

Vários relatórios ecoam mensagens semelhantes: a descarbonização está avançando muito lentamente, ou as marcas não estão fazendo o suficiente para ajudar os fornecedores a agir. Juntos, esses relatórios criam um efeito de "som surround", dando credibilidade e aumentando a conscientização sobre o trabalho de pequenas organizações sem fins lucrativos e grupos trabalhistas, reforçando suas mensagens. "Dessa forma, não é apenas um ativista protestando do lado de fora do escritório de uma marca—é todo um ecossistema compartilhando a mesma mensagem, mesmo que com sotaques diferentes", diz Ruth MacGilp, ativista climática da Action Speaks Louder.

MacGilp acha "refrescante" que relatórios recentes de descarbonização se conectem a questões mais amplas de sustentabilidade. "Vários relatórios recentes vinculam as mudanças climáticas com os direitos trabalhistas e a resiliência dos negócios—não tratando-os como questões separadas, mas incentivando as marcas a adotar uma abordagem integrada que ataque as causas raízes. Quando você aborda apenas uma questão de cada vez, corre o risco de consequências não intencionais, então fazer essas conexões é crucial."

Um choque de realidade

Em janeiro, a organização sem fins lucrativos liderada por membros Cascale lançou seu relatório State of the Industry 2026, oferecendo uma visão sóbria dos esforços de descarbonização da moda. O relatório agrega dados de 13.000 instalações de Nível 1 e Nível 2 que enviaram autoavaliações usando a ferramenta Higg Facility Environmental Module (FEM) da Cascale para auditoria independente.

Muitas marcas estão contando com a eletrificação—a transição de combustíveis fósseis para energia renovável—como uma solução chave. No entanto, a Cascale observa que a eletrificação por si só será "insuficiente" para atingir as metas do Acordo de Paris, em grande parte porque os países produtores muitas vezes carecem de energia renovável em nível de rede. Isso torna a infraestrutura renovável no local (como painéis solares) e as fontes externas (como parques eólicos) "críticas". Atualmente, a energia renovável representa apenas 2% do uso total de energia do setor.

Mas isso não deve levar as marcas a abandonar certos países produtores ou fornecedores, diz Joël Mertens, diretor de Ferramentas de Produto Higg. Em vez disso, as marcas devem usar o relatório para aprofundar o engajamento com os fornecedores, construir parcerias de longo prazo que incluam co-investimento em descarbonização e ir além de soluções fáceis para buscar uma "transformação mais profunda".

Sob pressão dos acionistas para aumentar os lucros, muitas marcas ainda estão aumentando a produção. Isso levou as equipes de sustentabilidade a mudar o foco da redução das emissões absolutas para a redução da intensidade energética—as emissões de carbono por unidade de energia usada. No entanto, a Cascale descobriu que o progresso está atrasado. "Mesmo com pequenas reduções na intensidade energética, o aumento da produção significa que as emissões totais ainda estão aumentando. Estamos bastante fora do caminho", diz Mertens. "Ainda nem atingimos um platô nas emissões, o que significa que a indústria está mais longe de suas metas de sustentabilidade do que muitos percebem."

Como esperado, a Cascale descobriu que fábricas maiores tendem a produzir emissões mais altas. Mais impressionante, segundo Mertens, é que sua intensidade energética também é maior. "A boa notícia é que focar em um número menor de fábricas pode levar a um impacto maior. A má notícia é que fábricas maiores raramente têm uma única marca responsável pela maior parte de sua produção, o que significa que impulsionar a mudança exigirá ação coletiva." Ele explica que isso pode ser desafiador porque as marcas não estão acostumadas a unir recursos e co-investir em melhorias na cadeia de suprimentos com seus concorrentes. Algumas hesitam porque só podem reivindicar uma parte das reduções de emissões que ajudam a financiar. No entanto, tais colaborações representam a melhor chance de progresso da indústria.

O Caso de Negócios para a Descarbonização

No final do mês passado, o Apparel Impact Institute (Aii) lançou The Cost of Inaction, que faz afirmações ousadas sobre como a inação climática pode prejudicar os lucros das marcas de moda. O ponto principal? Até 2030, marcas que não abordarem três grandes riscos climáticos—precificação de carbono, volatilidade energética e interrupção de matérias-primas—podem ver suas margens operacionais encolherem 3%, potencialmente cortando os lucros em 34%. Até 2040, as perdas de lucro podem chegar a quase 70%. Por outro lado, o Aii afirma que marcas que investirem cedo podem ver um aumento de 2% no EBIT, melhoria na liquidez e um prêmio de avaliação de 5–10% para portfólios alinhados com o clima.

O relatório tem como alvo as equipes financeiras das marcas, visando construir um caso de negócios para a descarbonização e estimular ações tanto para as metas do setor quanto para a própria meta do Aii de cortar até 100 milhões de toneladas de CO₂ das cadeias de suprimentos de vestuário até 2030. Ele categoriza as marcas em três grupos: operadores convencionais, pragmáticos e pioneiros. Operadores convencionais têm pouco engajamento com sustentabilidade e dependem fortemente de combustíveis fósseis. Pragmáticos fazem o mínimo para cumprir regulamentações, mas carecem de transformação ambiciosa. Pioneiros lideram o caminho com estratégias agressivas de emissões líquidas zero, uso extensivo de energia renovável e co-investimento com fornecedores e pares para acelerar a descarbonização.

O relatório também modela três cenários para cada risco climático: um baseado em políticas atuais e negócios como de costume; uma transição atrasada que começa após perder as metas de 2030; e um caminho imediato e ambicioso alinhado com limitar o aquecimento a 1,5°C e alcançar emissões líquidas zero até 2050.

Qual caminho se torna realidade depende de quão profundamente as marcas integram a descarbonização em suas operações hoje e de quão de perto colaboram com os fornecedores, diz Kristina Elinder Liljas, diretora sênior de finanças sustentáveis e engajamento do Aii. "A indústria da moda é muito fragmentada, e a maioria das marcas não possui seus fornecedores, ainda que cerca de 96% das emissões venham da cadeia de suprimentos. As marcas precisam ajudar os fornecedores a investir em eficiência energética e descarbonização, ou não cumprirão suas metas climáticas. Quanto mais esperarem, mais difícil será o impacto."

A Equação Emissões vs. Lucros

Em fevereiro, a consultoria de sustentabilidade Swanstant—fundada pelo ex-líder de moda circular da Ellen MacArthur Foundation, Francois Souchet—publicou um relatório de benchmarking medindo o desempenho de empresas de moda e bens de consumo em crescimento econômico e emissões. Ele aborda uma questão crítica por trás da descarbonização: as emissões podem cair enquanto os lucros aumentam, efetivamente dissociando o uso de recursos dos lucros?

"Vemos muita flutuação aqui", diz Souchet. "Os resultados mostram que as marcas podem alcançar algum grau de dissociação dentro de uma certa faixa de crescimento. Em 2024, menos de 33% das empresas em nosso conjunto de dados alcançaram dissociação absoluta, abaixo dos 40% em 2023. Nossa análise..." A análise destaca um conflito fundamental entre o crescimento dos negócios e a redução de emissões. Para empresas que ainda estão aumentando sua receita, a probabilidade de alcançar dissociação absoluta—onde as emissões caem enquanto a receita sobe—despenca à medida que o crescimento acelera. Entre as empresas que crescem menos de 5%, 73% conseguem dissociar. Essa taxa cai para 56% para aquelas que crescem entre 5-10%, cai ainda mais para 46% para crescimento de 10-15% e depois cai pela metade para apenas 22% quando o crescimento excede 15%. Essencialmente, o crescimento agressivo torna extremamente difícil separar o sucesso econômico do impacto ambiental.

O relatório também introduz novas métricas para rastrear a eficiência de carbono, a taxa de descarbonização e a relação em evolução entre desempenho econômico e ambiental. "Isso nos ajuda a ver quão consistentemente uma marca tem reduzido sua pegada de carbono ao longo do tempo", explica Souchet.

Com base em dados divulgados publicamente, o progresso na descarbonização está "desacelerando, mas não revertendo", diz Souchet. Em 2022, 65 empresas pontuaram alto em medidas ambientais e econômicas. Em 2024, esse número caiu para 42. Enquanto isso, o número de empresas com pontuação alta economicamente, mas baixa ambientalmente, aumentou significativamente. Souchet acrescenta que esse declínio pode ser parcialmente devido a algumas empresas pararem ou reduzirem a qualidade de seus relatórios públicos.

Olhando para o futuro, Souchet pretende desenvolver o argumento de que as marcas devem investir mais em descarbonização. Ele quer criar um método para quantificar quanto capacidade financeira, ou "margem de manobra", as marcas têm para financiar esses esforços. "Este é um trabalho muito preliminar", observa ele. "Mas o objetivo é comparar o potencial de cada marca para cortar emissões ou melhorar a lucratividade do carbono com outras empresas em situações financeiras semelhantes."

O Apelo para a Adaptação Climática

Há uma necessidade urgente de que as marcas abordem os desequilíbrios de poder em suas cadeias de suprimentos e co-invistam em planos de descarbonização projetados colaborativamente. Essa mensagem foi ecoada em quase todos os relatórios revisados pela Vogue Business nos últimos dois meses.

O grupo de defesa Stand.Earth adotou uma abordagem qualitativa, consultando trabalhadores, fabricantes e marcas para entender como os planos corporativos de descarbonização afetam as pessoas na cadeia de suprimentos e o que é necessário para garantir uma transição justa. Seu relatório descobriu que as marcas de moda estão, em grande parte, falhando em incluir os trabalhadores em seus planos climáticos e estão atrasadas na adaptação climática, apesar de sua urgência.

"Quando conversamos com os trabalhadores, suas principais preocupações eram salários e condições de trabalho, que são severamente afetados pelo calor e eventos climáticos como inundações", diz Rachel Kitchin, ativista corporativa climática sênior. "Se um evento climático extremo fechar uma fábrica, os trabalhadores perdem seus salários. Isso mostra a ligação direta com uma transição justa. A ação climática sem adaptação é incompleta. Se as marcas não considerarem os trabalhadores ou incluírem a adaptação em seus planos, a transição não acontecerá tão rapidamente ou de forma tão justa quanto o necessário."

Soluções que abordam tanto a descarbonização quanto uma transição justa podem coexistir, continua Kitchin. Por exemplo, mudar as fábricas de caldeiras movidas a carvão para bombas de calor elétricas reduz as emissões de carbono e também pode baixar as temperaturas internas—um benefício significativo para trabalhadores que enfrentam calor extremo. No entanto, essas soluções exigem financiamento, o que destaca o aspecto financeiro de uma transição justa.

Este novo relatório expande o Fossil Free Fashion Scorecard 2025 do Stand.Earth, que analisou 42 grandes marcas. Esse estudo descobriu que apenas seis relataram qualquer financiamento para projetos de descarbonização de fornecedores, e apenas uma forneceu fortes evidências de que seu financiamento não sobrecarregou os fornecedores com dívidas. "As marcas não estão pagando sua parte justa hoje", diz Kitchin.

O Pipeline de Inovação com Risco Reduzido

Em janeiro, a Transformers Foundation também abordou esse desequilíbrio de financiamento. O relatório, Unlocking Equity in Innovation, examina como as dinâmicas atuais afetam o pipeline de soluções de descarbonização. Ele reconhece o papel essencial dos inovadores em ajudar marcas de moda e fábricas a atingir metas climáticas, mas argumenta que as fábricas estão arcando com um ônus financeiro injusto para comercializar essas novas tecnologias.

"Alguns fornecedores reinvestem de US$ 2 a US$ 6 milhões de sua receita anualmente em pesquisa e desenvolvimento", diz Melinda Tually, diretora de inteligência da Transformers Foundation. "Muitos também fazem parceria com startups para adaptar soluções desenvolvidas em laboratório para uso comercial. Embora a pressão para ampliar essas inovações climáticas esteja aumentando à medida que os prazos se aproximam, expectativas desalinhadas e grandes lacunas de conhecimento estão atrasando o progresso."

Um obstáculo chave é o financiamento. Startups precisam de capital em estágios específicos para escalar, mas as marcas têm relutado em fornecer suporte crucial, como acordos de compra ou cartas de intenção para ajudar a garantir esse financiamento. Isso cria uma "distribuição desigual de risco", observa Tually. "Relatórios de descarbonização frequentemente destacam isso. A cadeia de suprimentos precisa de opções de cofinanciamento para não arcar com todo o risco."

O relatório fornece três listas de verificação para os principais grupos no pipeline de inovação: marcas, fornecedores e inovadores. Cada uma cobre a prontidão para a inovação, incluindo como obter apoio interno, identificar os parceiros e locais certos para escalar e equilibrar fatores técnicos, financeiros e de parceria. "Estes não são apenas exercícios de marcar caixas", enfatiza Tually. "Em última análise, precisamos de mudanças radicais, liderança ousada e soluções transformadoras para atingir nossas metas."

O Manifesto da Transição Justa

A ideia de uma "transição justa" pode parecer abstrata para as marcas. Para esclarecer o que significa para a moda, a IndustriALL Global Union dedicou um relatório recente a delinear sua aplicação prática. "O conceito não é novo, mas reconhecemos que o setor têxtil e de vestuário é altamente impactado e tem características únicas, então queríamos uma estrutura mais específica", explica Diana Junquera Curiel, diretora de política industrial da IndustriALL. O sindicato ajudou a estabelecer o Acordo Internacional para Saúde e Segurança na Indústria Têxtil e de Vestuário.

O relatório destaca três áreas críticas para uma transição justa na moda: estresse térmico, mitigação e adaptação climática e transformação digital. "O princípio central é que os trabalhadores devem estar envolvidos do início ao fim em todas essas mudanças. Essas transformações não podem acontecer sem eles", diz Junquera Curiel. "Isso é central para as diretrizes da Organização Internacional do Trabalho—uma transição justa deve ser tripartite, envolvendo empregadores, governos e trabalhadores."

Marcas que buscam a descarbonização sem seguir os princípios da transição justa correm o risco de violar leis de due diligence de direitos humanos, fomentar instabilidade e enfrentar acusações de greenwashing, acrescenta ela. Envolver os trabalhadores desde cedo também traz vantagens. "Os trabalhadores são os especialistas no campo todos os dias. Incluí-los não é apenas sobre negociações salariais; é sobre trazer essa expertise para o plane