Ez a cikk a „(Re)Made in Ghana” sorozatunk része, amely azt vizsgálja, hogy mit taníthat nekünk a világ egyik legnagyobb körkörös divatökoszisztémája – a Kantamanto piac – a divat jövőjéről. A „Made in Italy”, a „Made in India” és a „Made in the UK” sorozatainkat a mellékelt linkeken keresztül olvashatod.

Adele Gingell, a brit Finisterre szörf márka pozitív hatásért felelős vezetőjeként nem könnyű megállítani. Egy nonprofit kampány azonban, amely a márkákat arra ösztönzi, hogy tegyék közzé termelési volumenüket, pontosan ezt tette.

„Élénken emlékszem, hogy a londoni üzletünkben voltam, amikor a közösségi média menedzserünk felhívott, hogy megjelöltek minket egy bejegyzésben – nem csak egyszer, hanem ismételten,” idézi fel. „A gyorsdivatmárkáktól várnánk, hogy megjelöljék őket, de mi sok más értékvezérelt márkával együtt kaptuk a jelölést. És nem az iparág kérdezett; a vásárlóink voltak azok. Azonnal felhívtam a vezérigazgatót, és úgy döntöttünk, hogy belevágunk.”

A Finisterre volt az első márkák között, amelyek belevágtak és csatlakoztak a Speak Volumes kampányhoz. Ezt a kampányt 2023-ban indította a ghánai-amerikai nonprofit szervezet, a The Or Foundation, amely arra kéri a márkákat, hogy nyilvánosan tegyék közzé termelési volumeneiket, és végül vállalják, hogy csökkentik azokat. Ez egy látszólag egyszerű kérés, amely a fenntartható divat egyik legsürgetőbb kérdésére fókuszál: elérheti-e az iparág a fenntarthatósági céljait, ha továbbra is növekszik?

A brit Finisterre szörf márka a Speak Volumes korai támogatója volt. A márka a fogyasztók számára olyan fogalmakban magyarázza el részvételét, amelyek már amúgy is érdeklik őket: a túltermelés és a textilhulladék hatását az óceán egészségére.

„A volumen az a hiányzó láncszem, amely összeköti a környezeti hatást, a társadalmi károkat és a fogyasztói kultúrát. Ez korunk alapvető kérdése,” mondja Rachel Arthur fenntarthatósági stratégus. Ő készített egy kulcsfontosságú jelentést a divat és a növekedés kapcsolatáról a globális Textile Exchange nonprofit szervezet számára 2024-ben, és továbbra is együttműködik az ENSZ Környezetvédelmi Programjával. „A túltermelés és a túlfogyasztás kezeléséhez tudnunk kell, hogy mennyit termelnek. Ezen alapadatok nélkül lehetetlen értelmes politikát és elszámoltathatóságot megteremteni.”

A termelési volumenekkel kapcsolatos szilárd adatok hiánya „egy kínos adathiány” a divatipar számára, mondja Liz Ricketts, a The Or Foundation társalapítója és ügyvezető igazgatója. A Speak Volumes kampány indítása óta eltelt három évben a szervezet közvetlenül megkeresett 1039 márkát, hogy csatlakozzanak a kampányhoz és osszák meg éves termelési volumeneiket. Csak 193 tette ezt meg, köztük a Collina Strada, a Ninety Percent és az ELV Denim (mások, mint a svéd Asket márka, ugyan regisztráltak, de nem tartották fenn a nyilvánosságot). A The Or Foundation által gyűjtött adatok a Speak Volumes weboldalán osztják meg. A márkákat arra is ösztönzik, hogy termelési volumeneiket közöljék hatásjelentéseikben és a közösségi médiában. A hosszú távú cél, hogy elegendő adatot gyűjtsenek az iparági szabványok megteremtéséhez, így a kis-, közép- vagy nagyvállalatok kifejezéseket részben a termelési volumenek alapján lehetne meghatározni.

A közzétételt előíró szabályozások hiányában jelenleg a divatmárkák mindössze 9%-a osztja meg nyilvánosan termelési volumeneit, a Fashion Revolution érdekvédelmi csoport legújabb „What Fuels Fashion?” jelentése szerint. E 14 márka között az éves teljes termelés meghaladja a 4,3 milliárd darabot évente, ami egy kis betekintést nyújt a divat óriási lábnyomába. Az évente előállított ruhadarabok teljes számának becslései nagyon széles skálán mozognak, 80 milliárdtól 200 milliárdig. Egyes vonakodások oka a jogi keretek vagy közzétételi kötelezettségek hiánya, valamint a közvéleményre gyakorolt hatással kapcsolatos aggodalmak: Túl keményen ítélik meg a kis márkákat anélkül, hogy tudnák, mennyit termelnek a nagyok? Visszaüt-e a termelési volumenek közzététele, ha a számok idővel növekednek?

„A hulladékválság gyökere a túltermelés,” mondja Ricketts. „Semmi közünk ahhoz, hogy ennyi ruhadarabot gyártsunk, és mégis tovább táncolunk a probléma körül.” „Ha komolyan gondoljuk a fenntarthatóságot, akkor ez az adathiány nem létezhetne.”

Mi kell ahhoz, hogy egy márka csatlakozzon a Speak Volumes kampányhoz? A márkák bevonása nem kis teljesítmény, mondja Venetia La Manna, a tisztességes divatért küzdő aktivista és tartalomkészítő, aki a The Or Foundationnal együttműködve dolgozott a kampányon.

„A nyilvánosan látható közösségi média nyomás nagyon hatékony eszköz volt, de sokkal időigényesebb folyamat volt, mint ahogy elképzeltem,” magyarázza. „Idén különösen a közösségem azon márkákat jelölte meg a videóim alatt, amelyeket szerettek volna, hogy csatlakozzanak. Ezután én követtem őket kommentekkel a márkák bejegyzései alatt, valamint közvetlen üzenetekkel, e-mailekkel, telefonhívásokkal és személyes találkozókkal.”

A csatlakozott márkák között van a Finisterre és a Stripe & Stare fehérneműmárka. „B Corp vállalat vagyunk, így a kampányban nagyon könnyű volt részt vennünk, mert már nyomon követjük a termelésünket és készen állt az információ,” mondja Katie Lopes, a Stripe & Stare alapítója. A márka termelési volumene egyharmaddal nőtt, 2023-as 325 560 darabról 2024-re 435 312 darabra. „A beszerzési csapatunk legnehezebb feladata a következő évi növekedés előrejelzése, és nem mindig találjuk el. Néha túltermelünk, de gyorsan reagálunk, hogy a készlet ne álljon eladatlanul. Inkább általában egy kicsit túl óvatosak vagyunk, és nem termelünk eleget, de inkább így csinálnám.”

A Stripe & Stare már két éve teszi közzé termelési volumeneit.

Hasonlóan, a Finisterre termelési volumenének kiszámítása gyors volt, mondja Gingell. „Túl lehet bonyolítani, de nem kell bűnügyi könyvelésnek lennie,” mondja. „Egyszerűen elővettem az előző évi megrendeléseinket és összeadtam őket. Két percig tartott.”

A frissebb aláírók között van a brit Mulberry bőrárumárka, amely először tette közzé termelési adatait a 2024/25-ös hatásjelentésében, megjegyezve, hogy „követi B Corp társaink példáját”. Rosie Wollacott fenntarthatósági vezető elmondta a Vogue Businessnek, hogy a cég reméli, más márkák is csatlakoznak a Mulberryhez, hogy az iparág „megbirkózhasson a textilhulladék valóságával, értékével és felelősségével kapcsolatos kérdésekkel.”

A jelentés szerint a Mulberry 191 795 darabot gyártott 2024-ben. „A tervező csapatunk adatait felhasználva kiszámítottuk az év során előállított teljes darabszámot, országonként lebontva,” mondja Wollacott. „Ez olyan információ, amelyet már nyomon követünk a globális szénlábnyomunk mérésénél, így nem kellett új folyamatokat létrehoznunk a közzétételéhez.”

A bonyolult, globális ellátási lánccal rendelkező, külön csapatok által kezelt nagyobb márkáknak nehezebb lehet az adatok összegyűjtése, de nem lehetetlen, mondja Arthur. „Az adatok léteznek, de gyakran elkülönültek a beszállítók, régiók és rendszerek között, ami nehézzé teszi az összesítést. Mint a fenntarthatóságban végzett munka nagy része, ez annyira politikai akarat kérdése, mint technikai képességé.” De nem lehetetlen: olyan márkák, mint az Adidas, a Lululemon és a Mango, már osztottak meg termelési volumeneket a múltban. Például 2022-ben az Adidas 419 millió pár cipőt és 482 millió ruhadarabot gyártott, a Lululemon 141 millió darabot, a Mango pedig 155 milliót. (Egyik sem válaszolt a megkeresésre.)

A termelési volumenek közzététele nem része a B Corp minősítési folyamatának, de egyre több, a Speak Volumes kampányhoz csatlakozó márka B Corp, köztük a Mulberry, a Finisterre és a Stripe & Stare.

Meghajthatná a politikát a lendületet? A márkák kampányban való részvételének egyik legnagyobb akadálya a szint pálya hiánya, mondja Ricketts. Ha minden márkának közzé kellene tennie termelési volumenét, akkor a vásárlók és a döntéshozók könnyebben kontextusba helyezhetnék ezeket a számokat. A kockázatok alacsonyabbak lennének, ha ismertek lennének a termelési volumenek, és elméletileg a szabályozás kezelhetné ezt. A döntéshozók azonban eddig vonakodtak ilyen közvetlenül beavatkozni a piacba, bár ez változhat.

A The Or Foundation a Speak Volumes kampányt azzal párhuzamosan indította, hogy a globális kibővített gyártói felelősség (EPR) törvényekért kampányolt, amelyek a termelési volumen alapján állítanák be a díjakat. Jelek mutatnak arra, hogy ez megtörténhet. Az új EPR szabályok szerint valószínűleg a márkáknak jelenteniük kell darabszám alapú termelési volumeneiket a regionális Gyártói Felelősségvállalási Szervezetüknek (PRO), hogy a díjakat a vállalat mérete és a gyorsdivathoz való közelsége alapján lehessen skálázni. Ezek az adatok azonban nem lesznek nyilvánosak.

Más szabályozások is közvetve közelítették meg a kérdést. Franciaország gyorsdivat elleni törvényjavaslata például részben a volumen alapján különbözteti meg a gyorsdivatot és az ultra-gyorsdivatot – a gyorsdivatot körülbelül ezer új termék naponta, az ultra-gyorsdivatot pedig közel 12 000 termékként definiálva. A törvény magasabb büntetéseket szab ki az ultra-gyorsdivat márkákra, hangsúlyozva, hogy a méret számít. Hasonlóképpen, az EU Vállalati Fenntarthatósági Jelentési Irányelve (CSRD) előírja, hogy a márkáknak súly alapján kell közzétenniük termelési volumeneiket, amelyek nyilvánosak lesznek, de ez a metrika nem segít a fogyasztóknak megérteni az egyedi ruhadarab szintű termelést.

Ricketts szerint a különböző szabályozások közzétételi követelményei és metrikái zavart okoznak. „A szabályozások nincsenek összehangolva,” mondja. „A súlyalapú adatok nem hasznosak a fogyasztók vagy a döntéshozók számára, hacsak nem tudják, mennyit nyom egy zokni egy kabáthoz képest. A súly szerinti nyomon követés figyelmen kívül hagyja a termékek újrahasznosításához vagy feljavításához szükséges bontási munkát is, ami nagyon munkaigényes. Sok márka hajlandó darabszám alapú termelési volumeneket megosztani, de nem akar két különböző adatsort nyilvánosan jelenteni, különösen akkor, ha a politika súly alapú jelentést ír elő.”

Ennek ellenére Ricketts megjegyzi, hogy vannak háttérbeli előrelépések. „Még nyilvános közzététel nélkül is sok nagy márka úgy dönt, hogy a kisebb volumenű, de minőségibb termékekre fókuszál,” mondja. „Néhánynak ambiciózus céljai vannak az új termelés körkörös alternatívákkal való helyettesítésére. Ez biztató, és szerintem sokan meglepődnének azon a belső elkötelezettségen, amelyet ezek a márkák vállalnak.”

Arthur hozzáteszi, hogy mint minden növekedésről szóló vitában, itt is mélyebb feszültségek játszanak szerepet. „Politikailag a termelési volumenek kezelése ellenállásba ütközik, mert nehéz beszélgetésekre kényszerít a növekedés korlátozásáról,” magyarázza. Ez különösen releváns Európában, ahol a versenyképesség növelésére törekszenek. „Ez az iparág abból profitál, hogy többet termel. Bármi, ami ezt kérdőjelezi meg, az egész rendszert megkérdőjelezi. Egyszerűen nem érhetjük el a fenntarthatósági célokat, ha továbbra is a terjeszkedésre helyezzük a hangsúlyt.”



Gyakran Ismételt Kérdé