Lorenzo Bertelli mener at kunstig intelligens og håndverksintelligens er de to motorene som driver motens fremtid. Denne visjonen gjenspeiles i Pradas løpende investering i å trene den neste generasjonen av dyktige talenter på tvers av selskapene.

I 25 år har Prada Academy – en intern opplæringsskole ved hver av konsernets produksjonssteder – formet den ekspertarbeidsstokken som står bak alt fra lærvarer til konfeksjon og fottøy. Dens rekkevidde er satt til å utvides ytterligere: med det forestående fulle oppkjøpet av Versace fra Capri Holdings 2. desember, er akademiet klart til å begynne et nytt kapittel, og ønsker en enda bredere gruppe unge håndverkere velkommen som er ivrige etter å lære sitt håndverk.

Under en omvisning på den uberørte Scandicci-fabrikken – et viktig produksjonssenter for Prada og Miu Miu lærvarer nær Firenze, med omtrent 375 ansatte, hvorav 71% er kvinner – ble det tydelig at luksusproduksjon er langt mer enn en samlebåndslinje. "Dette er industrielt håndverk," bemerket Andrea Guerra, konsernets administrerende direktør. Han vil jobbe sammen med Lorenzo Bertelli mens Bertelli tar rollen som administrerende styreleder for å omforme Versace, et merke som er på vei til å dra nytte av Pradas industrielle ekspertise.

"Åtti prosent av det vi gjør er laget av hender, tanker og hjerte," sa Guerra. "Lær, et levende og ganske temperamentsfullt materiale, krever et øye skarpt nok til å oppdage forskjeller som ville unnslippe selv en kriminalteknisk etterforsker. Uten den grensetil-obsessive omsorgen ville Prada-produkter rett og slett ikke eksistert," insisterte han, og roste kunsten i langsomhet: "I luksus er det ikke plass til hastverk."

Hvis håndverket beveger seg sakte, har prisene på luksusvarer det absolutt ikke. Guerra var uanfektet. "De gjenspeiler den iboende verdien av produktene våre, måten de er håndverket på," argumenterte han, og la frem at eksellens har sin egen økonomi. "Og så langt har forbrukerne våre forstått det og belønnet oss." Tallene ser ut til å være enige. Konsernet rapporterte nettoinntekter på 4,07 milliarder euro for de ni månedene som slutter 30. september 2025, noe som markerer en solid økning på 9% sammenlignet med samme periode året før og forlenger Pradas rekke til 19 påfølgende kvartaler med vekst. Detaljsalget fortsatte å bevise sin styrke, med salg som nådde 3,65 milliarder euro, også opp 9% årlig, støttet av sterk like-for-like-ytelse og sunne fullprissalg. Tredje kvartal vokste med 8%, i tråd med andre kvartal, til tross for at det sto overfor en usedvanlig sterk sammenligning med 18% vekst fra samme periode året før.

Ved Prada Group Academy, selskapets håndverksskole, ble 29 kurs lansert fra 2021 til 2024, hvor 571 studenter ble trent – en liten brigade av ekspertise. I år startet syv nye programmer med 152 påmeldinger, en sunn økning på 28% sammenlignet med 2024. Er håndverk den nye luksus-flexen?

De som kommer inn på akademiet, begir seg ut på en reise med kontinuerlig læring, en permanent treningssal for både hender og sinn. Likevel forblir noen yrker undervurdert. "Det finnes vakre håndverk som rett og slett ikke blir oppfattet som slike," bemerket Lorenzo Bertelli. Den lenge dyrkede myten om det glamorøse kontorarbeidet – skinnende merkelapp, ergonomisk stol, hele pakken – kolliderer nå med en mindre glansfull sannhet: mange hvite-krage-jobber er alarmerende enkle å automatisere.

Etter en sesjon der akademilærlinger diskuterte fordelene og utfordringene ved opplæring for å bli den neste generasjonens håndverkere, satte Bertelli og Guerra seg ned for å snakke om håndverkets fremtid, selskapets utviklende industrielle modell og mulighetene fremover. Nedenfor er et redigert utdrag av samtalen deres.

Vogue: Lorenzo, la oss snakke om appellen ved manuelt arbeid. Unge mennesker ser ikke ut til å vurdere produksjonskarrierer lenger. Alle vil studere ved Bocconi og deretter gå inn i konsulentbransjen, men virkeligheten viser seg ofte ganske annerledes. Hvordan gjør vi håndverket attraktivt igjen?

Lorenzo Bertelli: Jeg tror det har mye å gjøre med hvordan blå-krage- og hvite-karrierer markedsføres. Når folk forestiller seg kontorarbeid, ser de for seg en "Wolf of Wall Street"-fantasi. I virkeligheten ender de fleste opp med å drukne i regneark og PowerPoint-presentasjoner. Og ettersom teknologien utvikler seg, erstatter den i økende grad oppgaver som en gang var kjernen i kontorarbeidet. Men teknologi kan ikke erstatte en håndverkers evne til å arbeide med hendene. Vi ser dette ikke bare her i Scandicci, men i hele selskapet.

Ta Luna Rossa, for eksempel: det trengs sveisere, elektrikere, høyt spesialiserte teknikere. Denne teknologiske endringen avslører at mange jobber som en gang ble ansett som "høy verdi", som kontorroller eller konsulentarbeid, er overraskende enkle å automatisere. I mellomtiden får manuelle yrker enda mer verdi. Problemet er rett og slett at ingen forteller denne historien godt. Dette er jobbene som vil vare.

I dag er det mangel på fagarbeidere i utallige sektorer. Alle som har prøvd å renovere et hus, som meg selv, kjenner kampen: gode snekkere, rørleggere, bygningsarbeidere – de har alle blitt enhjørninger. Å kunne arbeide med hendene er en uvurderlig ferdighet, og vi må heve den på riktig måte. Tross alt er "Made in Italy" bygget først og fremst på produksjon. Vi må gjøre denne verden så attraktiv som mulig ved å verdsette den og skape de rette forholdene for at den kan blomstre. Det er fortsatt tidlig dager, men jeg er overbevist om at i løpet av de neste 10 til 20 årene vil paradigmet mellom hvite-krage- og blå-karge-arbeid bli snudd helt på hodet.

Vogue: Kan du avklare hva du mener med "paradigmeskifte"?

Bertelli: Jeg husker for år siden at annenhver forelder sendte barna sine for å lære koding fordi koding var "fremtiden". Og nå har vi oppdaget at AI kan kode – så kanskje du ikke trengte alle de kodetimene likevel. I dagens verden er den virkelige superkraften å være smidig og fleksibel. Men det er ett område jeg tror er både stabilt og bygget for å vare – og italiensk historie beviser det: produksjon.

Ja, jernstenger lages i dag av CNC-maskiner, mens for 50 år siden ble de hamret ut av en arbeider på en samlebåndslinje, under forhold som var, la oss si, mindre enn spennende. Siden AI kommer til å eliminere mange lavverdi-oppgaver – det vil si repetitivt, monotont, sinnsdempende arbeid – vil det faktisk skape flere muligheter til å heve yrkene der dyktige hender gjør all forskjellen. Det kan være en kokk, en konditor, en elektriker eller noen i produksjonen. Så det er det jeg mener med et paradigmeskifte: Jeg ser en verden der, takket være AI som tar over de kjedelige tingene, vi endelig kan anerkjenne den sanne verdien av mennesker som arbeider med hendene. De har alltid vært der; vi satte bare ikke pris på dem ordentlig.

Vogue: Hvordan nærmer dere dere teknologisk utvikling og integrering av AI i produksjonsprosesser?

Bertelli: Jeg er ikke bekymret, fordi den manuelle ekspertisen til akademistudentene våre, som jeg nevnte, vil være vårt mest verdifulle aktivum. La meg dele en anekdote: som du vet, jobber vi med romdrakten for den kommende Artemis III-misjonen i samarbeid med Axiom Space. Da vi dro til Houston, Texas, hadde vi alle disse bildene i tankene – NASA, romdrakter, ufattelige kapasiteter. Og likevel var den ene tingen de genuint trengte hjelp med... sying. De visste ikke hvordan de skulle sy drakten.
Det handler om mønstre – hvilke som skal brukes og hvor de skal plasseres. Vårt bidrag viste seg å være avgjørende. Jeg tror teknologi i økende grad vil muliggjøre enorme effektivitetsgevinster og eliminere enda flere lavverdi-oppgaver fra daglig arbeid. Selvfølgelig vil det være en overgangsperiode: noen jobber vil uunngåelig forsvinne, og på kort sikt vil dette skiftet forårsake friksjon og forstyrrelser. Men på lang sikt er jeg overbevist om at det vil heve menneskelig arbeid ytterligere, spesielt i produksjon. Jeg tror også at offentlige og sosiale sektorer må gjøre alt mulig for å lette denne overgangen og gjøre den så smertefri som mulig.

Lærbesetninger.
Foto: Med tillatelse fra Prada Group

Vogue: "Made in Italy"-produksjonsprosessen har nylig stått under skarp granskning på grunn av påstander om uetisk praksis i verdikjeden. Hvordan har konsernet deres nærmet seg denne utfordringen, og hvilke tiltak har dere implementert gjennom årene for å minimere risikoer som andre moteselskaper nå møter med sine tredjepartsleverandører?

Bertelli: I motsetning til mye av bransjen, i vårt konsern, har catwalken alltid gått hånd i hånd med fabrikken. Fra begynnelsen har vår tilnærming vært at design og produksjon er uatskillelige. Når du snakker med ledere fra andre selskaper, kan fabrikker virke som en fjern, abstrakt verden som ikke er deres ansvar. Den frakoblingen har bidratt til mange av problemene som havner i overskriftene i dag. For oss er det et spørsmål om kultur og arv. Fra dag én trodde faren min på å eie fabrikker. Foreldrenes historie legemliggjør denne tilnærmingen: min mor, Miuccia, viet seg til design, mens faren min, Patrizio, fokuserte på fabrikkene.

Denne filosofien går gjennom hele organisasjonen vår; den er innebygd i kulturen vår. På kontorene våre i Milano diskuteres aldri forretninger uten å ta hensyn til fabrikkene, produksjonsprosessene og deres bredere innvirkning. Mange selskaper tar rett og slett ikke denne praktiske tilnærmingen. Gjennom årene har vi allerede møtt mange av utfordringene som nå forårsaker problemer andre steder – ikke fordi vi var iboende smartere, men fordi vi taklet dem tidlig. På den tiden spurte noen hvorfor vi skulle ta en så arbeidskrevende, kostbar vei når det ville vært enklere å outsource produksjonen og fokusere på høyere marginer. Det er et løpende engasjement. Regelmessige inspeksjoner, leverandørrevisjoner og direkte engasjement med fabrikkene våre er konstante nødvendigheter. Men i vår erfaring er det ingen snarvei: å forstå din produksjon og være praktisk på alle nivåer er den eneste måten å sikre kvalitet, sikre etisk praksis og opprettholde integriteten til "Made in Italy"-merket. Det har vært vår tilnærming helt fra begynnelsen.

Vogue: Hva kreves for å sikre 'Made in Italy' og la dens historie om ekspertise resonere autentisk?

Andrea Guerra: Vi vil forbli utrolig sterke når det gjelder Made in Italy. Italias problem er ikke "Made in"-merket, heller ikke vår produksjon, eller vår evne til å innovere. Det virkelige problemet er å selge våre styrker – å kunne fortelle en historie, drive markedsføring, engasjere forbrukere og drive butikker over hele verden. Italienske selskaper har alltid vært ekstraordinære på å lage ting, men dessverre ikke like ekstraordinære på å selge dem.

Lorenzo Bertelli med Prada Academy-studenter ved Scandicci-anlegget.
Foto: Med tillatelse fra Prada Group

Selskaper som Prada, som for over 30 år siden bestemte seg for å gå direkte inn i verden av sluttforbrukere, er unntaket snarere enn regelen i Italia. Jeg bruker alltid dette eksemplet: hvis jeg spør en fransk eller britisk gründer, "Fortell meg om virksomheten din," vil de ta meg med til en av butikkene, restaurantene eller hotellene sine. Hvis jeg spør en italiensk gründer det samme spørsmålet, vil de ta meg med til lageret sitt. Det er forskjellen. I Italia har tradisjonen med å drive butikker, restauranter og hoteller alltid vært forankret i familiebedrifter, men vi har egentlig ikke lært bort... Vi har ikke lært bort til de neste generasjonene – i hvert fall ikke nok, eller kanskje bare nylig – hvordan de skal utvikle seg i å håndtere forbrukere. I dag produserer Italia sannsynligvis rundt 80% av verdens luksusvarer, likevel står italienske selskaper for mindre enn 20% av sektorens inntekter. Det er der vi mistet terreng, og der vi må forbedre oss, ved å behandle denne sektoren som en sentral søyle i italiensk industri.

**Vogue:** Lorenzo, du feirer 25 år med akademiet i dag, og neste tirsdag blir Versace offisielt en del av konsernet ditt. Vil det bli et Versace Academy?

**Bertelli:** Versace vil nå ha muligheten til å fullt ut tre inn i vår verden av industriell produksjon. Dette betyr tilgang til et mer strukturert og sofistikert produksjonsøkosystem, og å dra nytte av prosesser, ekspertise og kapasiteter som kan heve merkevarens håndverk og operative styrke. Her i Scandicci forbereder vi oss allerede på å ønske Versace velkommen. Akademiet vil forbli et konserninitiativ – tross alt, enten vi lager en veske for ett merke eller et annet, er det det samme håndverket. Filosofien forblir den samme, og vi fortsetter på denne veien.

Vi har aldri stoppet investeringene våre. For eksempel, i Milano utvider vi vårt arbeid med høyklasse lær, og skaper en enda mer sofistikert verksted. En annen stor investering er en helt ny veskefabrikk i Toscana, nær Piancastagnaio. Vi bygger den fra grunnen av for å være helt banebrytende på bærekraft. Denne fabrikken vil også samle mange av våre