Lorenzo Bertelli estime que l'intelligence artificielle et l'intelligence artisanale sont les deux moteurs jumeaux qui propulsent l'avenir de la mode. Cette vision se reflète dans l'investissement continu de Prada dans la formation de la prochaine génération de talents qualifiés au sein de ses entreprises.
Depuis 25 ans, l'Académie Prada – une école de formation interne sur chacun des sites de production du groupe – façonne la main-d'œuvre experte à l'origine de tout, de la maroquinerie au prêt-à-porter en passant par la chaussure. Son rayonnement est appelé à s'étendre encore : avec l'acquisition complète imminente de Versace auprès de Capri Holdings le 2 décembre, l'Académie s'apprête à tourner une nouvelle page, en accueillant un bassin encore plus large de jeunes artisans désireux d'apprendre leur métier.
Lors d'une visite de l'immaculée usine de Scandicci – un centre de production clé pour les articles en cuir Prada et Miu Miu près de Florence, employant environ 375 personnes, dont 71 % de femmes –, il est apparu clairement que la fabrication du luxe est bien plus qu'une chaîne de montage. « C'est de l'artisanat industriel », a souligné Andrea Guerra, le PDG du groupe. Il travaillera aux côtés de Lorenzo Bertelli alors que ce dernier endosse le rôle de président exécutif pour redessiner Versace, une marque qui est sur le point de bénéficier de l'expertise industrielle de Prada.
« Quatre-vingts pour cent de ce que nous faisons est réalisé par les mains, la pensée et le cœur », a déclaré Guerra. « Le cuir, un matériau vivant et plutôt capricieux, exige un œil suffisamment aiguisé pour détecter des différences qui échapperaient même à un expert médico-légal. Sans ce soin quasi obsessionnel, les produits Prada n'existeraient tout simplement pas », a-t-il insisté, faisant l'éloge de l'art de la lenteur : « Dans le luxe, il n'y a pas de place pour la précipitation. »
Si l'artisanat avance lentement, les prix des articles de luxe, eux, ne l'ont certainement pas fait. Guerra n'en était pas troublé. « Ils reflètent la valeur intrinsèque de nos produits, la manière dont ils sont fabriqués », a-t-il argumenté, plaidant que l'excellence a sa propre économie. « Et jusqu'à présent, nos consommateurs l'ont compris et nous ont récompensés. » Les chiffres semblent lui donner raison. Le Groupe a annoncé un chiffre d'affaires net de 4,07 milliards d'euros pour les neuf mois clos le 30 septembre 2025, marquant une solide croissance de 9 % en glissement annuel et prolongeant la série de Prada à 19 trimestres consécutifs de croissance. Le retail a continué de prouver sa force, avec des ventes atteignant 3,65 milliards d'euros, également en hausse de 9 % sur un an, soutenues par une solide performance en magasin comparable et des ventes à plein tarif saines. Le troisième trimestre a progressé de 8 %, au même rythme que le deuxième trimestre, malgré une base de comparaison exceptionnellement forte de +18 % pour la même période l'an dernier.
À l'Académie du Groupe Prada, l'école des métiers de la société, 29 formations ont été lancées de 2021 à 2024, formant 571 étudiants – une petite brigade d'excellence. Cette année, sept nouveaux programmes ont débuté avec 152 inscriptions, une belle augmentation de 28 % par rapport à 2024. L'artisanat est-il la nouvelle vitrine du luxe ?
Ceux qui entrent à l'Académie s'embarquent dans un parcours d'apprentissage continu, une salle de sport permanente pour les mains et l'esprit. Pourtant, certains métiers restent sous-estimés. « Il existe de beaux métiers qui ne sont tout simplement pas perçus comme tels », a noté Lorenzo Bertelli. Le mythe longtemps cultivé du travail de bureau glamour – badge brillant, chaise ergonomique, tout le package – se heurte désormais à une réalité moins reluisante : de nombreux rôles de cols blancs sont alarmants de facilité à automatiser.
Après une session où les apprentis de l'Académie ont discuté des avantages et des défis de la formation pour devenir la prochaine génération d'artisans, Bertelli et Guerra se sont assis pour parler de l'avenir de l'artisanat, du modèle industriel en évolution de l'entreprise et des opportunités à venir. Voici un extrait édité de leur conversation.
**Vogue :** Lorenzo, parlons de l'attrait du travail manuel. Les jeunes ne semblent plus envisager de carrières dans la fabrication. Tout le monde veut étudier à la Bocconi puis se lancer dans le conseil, mais la réalité s'avère souvent bien différente. Comment rendre l'artisanat à nouveau attractif ?
**Lorenzo Bertelli :** Je pense que cela a beaucoup à voir avec la manière dont les emplois d'ouvriers et de cols blancs sont commercialisés. Quand les gens imaginent le travail de bureau, ils ont en tête le fantasme du *Loup de Wall Street*. En réalité, la plupart finissent noyés dans des tableurs et des PowerPoint. Et à mesure que la technologie progresse, elle remplace de plus en plus les tâches qui étaient autrefois au cœur du travail de bureau. Mais la technologie ne peut pas remplacer la capacité d'un artisan à travailler de ses mains. Nous le voyons non seulement ici à Scandicci, mais dans toute l'entreprise.
Prenez Luna Rossa, par exemple : il a besoin de soudeurs, d'électriciens, de techniciens hautement spécialisés. Ce changement technologique révèle que de nombreux emplois autrefois considérés comme « à haute valeur ajoutée », comme les rôles de bureau ou le conseil, sont étonnamment faciles à automatiser. Pendant ce temps, les métiers manuels gagnent encore plus de valeur. Le problème est simplement que personne ne raconte bien cette histoire. Ce sont les emplois qui perdureront.
Aujourd'hui, il y a une pénurie de travailleurs qualifiés dans d'innombrables secteurs. Quiconque a essayé de rénover une maison, comme moi, connaît la difficulté : les bons menuisiers, plombiers, maçons – ils sont tous devenus des licornes. Savoir travailler de ses mains est une compétence inestimable, et nous devons la valoriser comme il se doit. Après tout, le Made in Italy est construit avant tout sur la fabrication. Nous devons rendre ce monde aussi attractif que possible en le valorisant et en créant les bonnes conditions pour qu'il prospère. Ce n'est encore que le début, mais je suis convaincu que dans les 10 à 20 prochaines années, le paradigme entre le travail de col blanc et le travail d'ouvrier sera complètement renversé.
**Vogue :** Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par « changement de paradigme » ?
**Bertelli :** Je me souviens qu'il y a des années, un parent sur deux envoyait ses enfants apprendre à coder parce que le codage était « l'avenir ». Et maintenant, nous avons découvert que l'IA peut coder – alors peut-être que tous ces cours de codage n'étaient finalement pas nécessaires. Dans le monde d'aujourd'hui, la vraie superpuissance est d'être agile et flexible. Mais il y a un domaine que je crois à la fois stable et construit pour durer – et l'histoire italienne le prouve : la fabrication.
Bien sûr, les tiges de fer aujourd'hui sont fabriquées par des machines à commande numérique, alors qu'il y a 50 ans, elles étaient martelées par un ouvrier sur une chaîne de montage, dans des conditions qui étaient, disons, moins enthousiasmantes. Puisque l'IA va éliminer beaucoup de tâches à faible valeur ajoutée – c'est-à-dire un travail répétitif, monotone, abrutissant – elle va en réalité créer plus d'opportunités pour valoriser les professions où des mains qualifiées font toute la différence. Cela peut être un chef, un pâtissier, un électricien ou quelqu'un dans la fabrication. C'est donc ce que j'entends par changement de paradigme : je vois un monde où, grâce à l'IA qui prend en charge les tâches ennuyeuses, nous pouvons enfin reconnaître la vraie valeur des personnes qui travaillent de leurs mains. Elles ont toujours été là ; nous ne les appréciions tout simplement pas à leur juste valeur.
**Vogue :** Comment abordez-vous l'évolution technologique et l'intégration de l'IA dans les processus de production ?
**Bertelli :** Je ne suis pas inquiet, car l'expertise manuelle de nos étudiants de l'Académie, comme je l'ai mentionné, sera notre atout le plus précieux. Laissez-moi partager une anecdote : comme vous le savez, nous travaillons sur la combinaison spatiale pour la prochaine mission Artemis III en collaboration avec Axiom Space. Lorsque nous sommes allés à Houston, au Texas, nous avions toutes ces images en tête – la NASA, les combinaisons spatiales, des capacités inimaginables. Et pourtant, la seule chose pour laquelle ils avaient vraiment besoin de notre aide était... la couture. Ils ne savaient pas comment coudre la combinaison.
Il s'agit de patrons – lesquels utiliser et où les placer. Notre contribution s'est avérée essentielle. Je crois que la technologie permettra des gains d'efficacité énormes et éliminera encore plus de tâches à faible valeur du travail quotidien. Bien sûr, il y aura une période de transition : certains emplois disparaîtront inévitablement, et à court terme, ce changement causera des frictions et des perturbations. Mais à long terme, je suis convaincu qu'il élèvera encore le travail humain, en particulier dans la fabrication. Je crois aussi que les secteurs public et social doivent tout faire pour faciliter cette transition et la rendre aussi indolore que possible.
*Chutes de cuir.*
*Photo : Avec l'aimable autorisation du Groupe Prada*
**Vogue :** Le processus de production du Made in Italy a récemment été scruté en raison d'allégations de mauvaise pratique au sein de la chaîne d'approvisionnement. Comment votre groupe a-t-il abordé ce défi, et quelles mesures avez-vous mises en œuvre au fil des ans pour minimiser les risques que d'autres entreprises de mode rencontrent actuellement avec leurs fournisseurs tiers ?
**Bertelli :** Contrairement à une grande partie de l'industrie, dans notre groupe, le défilé a toujours marché main dans la main avec l'usine. Dès le début, notre approche a été que la conception et la production sont inséparables. Lorsque vous parlez avec des dirigeants d'autres entreprises, les usines peuvent sembler être un monde lointain, abstrait, qui n'est pas de leur responsabilité. Cette déconnexion a contribué à bon nombre des problèmes qui font la une aujourd'hui. Pour nous, c'est une question de culture et d'héritage. Dès le premier jour, mon père a cru en la possession d'usines. L'histoire de mes parents incarne cette approche : ma mère, Miuccia, s'est consacrée au design, tandis que mon père, Patrizio, se concentrait sur les usines.
Cette philosophie imprègne toute notre organisation ; elle est ancrée dans notre culture. Dans nos bureaux de Milan, on ne discute jamais des affaires sans prendre en compte les usines, les processus de production et leur impact plus large. De nombreuses entreprises n'adoptent tout simplement pas cette approche pratique. Au fil des ans, nous avons déjà été confrontés à bon nombre des défis qui causent aujourd'hui des problèmes ailleurs – non pas parce que nous étions intrinsèquement plus intelligents, mais parce que nous les avons traités tôt. À l'époque, certains se demandaient pourquoi nous emprunterions une voie aussi laborieuse et coûteuse alors qu'il aurait été plus facile de sous-traiter la production et de se concentrer sur des marges plus élevées. C'est un engagement permanent. Les inspections régulières, les audits des fournisseurs et l'engagement direct avec nos usines sont des nécessités constantes. Mais selon notre expérience, il n'y a pas de raccourci : comprendre sa production et être impliqué à tous les niveaux est la seule façon de préserver la qualité, d'assurer des pratiques éthiques et de maintenir l'intégrité du label Made in Italy. Cela a été notre approche depuis le tout début.
**Vogue :** Que faut-il pour préserver le « Made in Italy » et faire résonner authentiquement son histoire d'excellence ?
**Andrea Guerra :** Nous resterons incroyablement forts en ce qui concerne le Made in Italy. Le problème de l'Italie n'est pas le label « Made in », ni notre fabrication, ni notre capacité à innover. Le vrai problème est de vendre nos forces – être capable de raconter une histoire, de faire du marketing, d'engager les consommateurs et de gérer des boutiques dans le monde entier. Les entreprises italiennes ont toujours été extraordinaires pour fabriquer des choses mais, malheureusement, pas aussi extraordinaires pour les vendre.
*Lorenzo Bertelli avec des étudiants de l'Académie Prada dans l'usine de Scandicci.*
*Photo : Avec l'aimable autorisation du Groupe Prada*
Des entreprises comme Prada, qui ont décidé il y a plus de 30 ans de s'engager directement dans le monde des consommateurs finaux, sont l'exception plutôt que la règle en Italie. J'utilise toujours cet exemple : si je demande à un entrepreneur français ou britannique : « Parlez-moi de votre entreprise », il m'emmènera dans l'une de ses boutiques, de ses restaurants ou de ses hôtels. Si je pose la même question à un entrepreneur italien, il m'emmènera dans son entrepôt. C'est la différence. En Italie, la tradition de gérer des boutiques, des restaurants et des hôtels a toujours été ancrée dans les entreprises familiales, mais nous n'avons pas vraiment enseigné... Nous n'avons pas enseigné aux générations suivantes – du moins pas assez, ou peut-être seulement récemment – comment évoluer dans la gestion des consommateurs. Aujourd'hui, l'Italie produit probablement environ 80 % des articles de luxe mondiaux, mais les entreprises italiennes représentent moins de 20 % des revenus du secteur. C'est là que nous avons perdu du terrain, et c'est là que nous devons nous améliorer, en traitant ce secteur comme un pilier central de l'industrie italienne.
**Vogue :** Lorenzo, vous célébrez aujourd'hui les 25 ans de l'Académie, et mardi prochain Versace rejoint officiellement votre groupe. Y aura-t-il une Académie Versace ?
**Bertelli :** Versace aura désormais l'opportunité d'entrer pleinement dans notre monde de production industrielle. Cela signifie accéder à un écosystème de fabrication plus structuré et sophistiqué, et bénéficier de processus, d'expertises et de capacités qui peuvent élever l'artisanat et la force opérationnelle de la marque. Ici à Scandicci, nous nous préparons déjà à accueillir Versace. L'Académie restera une initiative de groupe – après tout, que nous fassions un sac pour une marque ou une autre, c'est le même métier. La philosophie reste la même, et nous poursuivons sur cette voie.
Nous n'avons jamais interrompu nos investissements. Par exemple, à Milan, nous développons notre travail du cuir haut de gamme, en créant un atelier encore plus sophistiqué. Un autre investissement majeur est une toute nouvelle usine de sacs à main en Toscane, près de Piancastagnaio. Nous la construisons à partir de zéro pour qu'elle soit entièrement à la pointe en matière de durabilité. Cette usine rassemblera également nombre de nos travailleurs locaux. Au-delà de cela, nous avons plusieurs autres projets en cours dans la région des Marches pour la production de chaussures et de tricots. De 2019 à fin 2024, nous avons investi plus de 200 millions d'euros pour renforcer notre infrastructure industrielle – et en 2025 seulement, nous avons investi 60 millions d'euros supplémentaires.
**Vogue :** Comment prévoyez-vous d'intégrer Versace au groupe Prada sans atténuer son identité audacieuse et célèbre ?
**Bertelli :** Tout d'abord, nous devons apprendre à connaître les personnes et l'équipe, et comprendre quelle évolution pourrait être nécessaire. Je vois la première phase pour Versace comme une phase purement d'apprentissage. Ce n'est qu'après cela que nous formerons des opinions, recueillerons des perspectives et déciderons comment avancer. Mais la priorité absolue est de rencontrer les personnes qui font fonctionner Versace. Rien de plus glamour que cela – pour l'instant. Acquérir Versace est une étape importante, mais calculée. Cela ne nous expose pas à une perturbation majeure, et c'est un risque que nous pouvons facilement nous permettre. Cela signifie que nous avons le luxe