Lorenzo Bertelli uskoo, että tekoäly ja käsityön älykkyys ovat muodin tulevaisuutta ajavat kaksoismoottorit. Tämä näkyy Pradan jatkuvassa panostuksessa seuraavan sukupolven taitavan työvoiman kouluttamisessa kaikissa yhtiöissään.
25 vuoden ajan Prada Academy – konsernin jokaisessa tuotantolaitoksessa sijaitseva sisäinen koulutuskeskus – on muovannut asiantuntevaa työvoimaa, joka tuottaa kaikkea nahkatuotteista valmiisiin vaatteisiin ja jalkineisiin. Sen vaikutusvalta on laajentumassa entisestään: kun Prada ostaa Versacen kokonaan Capri Holdingsilta 2. joulukuuta, Academy on valmis aloittamaan uuden luvun ja ottamaan vastaan entistä laajemman joukon nuoria käsityöläisiä, jotka ovat innokkaita oppimaan kädentaitonsa.
Käydessäni puhtaassa Scandiccin laitoksessa – tärkeässä Pradan ja Miu Miu -nahkatuotteiden tuotantokeskuksessa Firenzen lähellä, jossa työskentelee noin 375 henkilöä, joista 71% on naisia – kävi selväksi, että luxusvalmistus on paljon muutakin kuin tuotantolinja. "Tämä on teollista käsityötä", konsernin toimitusjohtaja Andrea Guerra huomautti. Hän työskentelee Lorenzo Bertellin rinnalla, kun tämä siirtyy toimitusjohtajan rooliin muovattaakseen Versacea, brändiä, joka on valmis hyötymään Pradan teollisesta asiantuntemuksesta.
"Kahdeksankymmentä prosenttia siitä, mitä teemme, on tehty käsillä, ajatuksella ja sydämellä", Guerra sanoi. "Nahka, elävä ja melko temperamenttinen materiaali, vaatii silmän, joka on tarpeeksi tarkka erottaakseen eroja, jotka jättäisivät väliin jopa rikostutkijan. Ilman tuota pakkomielteistä lähestulkoon hoitoa Pradan tuotteita ei yksinkertaisesti olisi olemassa", hän vakuutti, ylistäen hitauden taitoa: "Luxuksessa ei ole kiireelle sijaa."
Jos käsityö liikkuu hitaasti, luxustuotteiden hinnat eivät todellakaan ole. Guerra ei ollut huolissaan. "Ne heijastavat tuotteidemme sisäistä arvoa, tapaa, jolla ne on valmistettu", hän väitti, esittäen, että erinomaisuudella on oma taloustieteen. "Ja toistaiseksi asiakkaamme ovat ymmärtäneet sen ja palkinneet meidät." Numerot näyttävät olevan samaa mieltä. Konserni raportoi 4,07 miljardin euron liikevaihdon yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta 30. syyskuuta 2025 mennessä, mikä merkitsee vankkaa 9 prosentin vuosikasvua ja jatkaa Pradan kasvuputkea 19 peräkkäiseen neljännekseen. Vähittäiskauppa jatkoi vahvuutensa osoittamista, myynnin noustessa 3,65 miljardiin euroon, myös 9 prosentin vuosikasvulla, jota tukivat vahva like-for-like -suorituskyky ja terve täysihintamyynti. Kolmas neljännes kasvoi 8 prosenttia, toisen neljänneksen tasolla, vaikka se kohtasi poikkeuksellisen vahvan 18 prosentin kasvun vertailukohdan edellisvuoden samalta ajalta.
Prada Group Academyssa, yhtiön käsityön koulussa, lanseerattiin 29 kurssia vuosina 2021–2024, kouluttaen 571 opiskelijaa – pienen erinomaisuuden joukon. Tänä vuonna seitsemän uutta ohjelmaa alkoi 152 ilmoittautumisella, terve 28 prosentin kasvulla verrattuna vuoteen 2024. Onko käsityö uusi luxusjuliste?
Academyyn astuvat lähtevät jatkuvan oppimisen matkalle, pysyvälle käsille ja mielelle tarkoitetulle kuntosalille. Silti jotkin ammatit jäävät aliarvostetuiksi. "On kauniita käsityöammatteja, joita ei yksinkertaisesti nähdä sellaisina", Lorenzo Bertelli totesi. Pitkään vaalittu myytti glamouroitua toimistotyöstä – kiiltävä merkki, ergonominen tuoli, koko paketti – törmää nyt vähemmän kiiltävämpään totuuteen: monet valkokaulustyöt ovat hälyttävän helppoja automatisoida.
Istunnon jälkeen, jossa Academyn harjoittelijat keskustelivat kouluttautumisesta seuraavan sukupolven käsityöläisiksi tarjoamista eduista ja haasteista, Bertelli ja Guerra istuivat alas keskustelemaan käsityön tulevaisuudesta, yhtiön kehittyvästä teollisesta mallista ja tulevista mahdollisuuksista. Alla on muokattu ote heidän keskustelustaan.
Vogue: Lorenzo, puhutaanpa manuaalisen työn vetovoimasta. Nuoret eivät näytä enää harkitsevan valmistavan teollisuuden uraa. Kaikki haluavat opiskella Bocconissa ja sitten siirtyä konsultoinnin pariin, mutta todellisuus usein osoittautuu aika erilaiseksi. Miten teemme käsityöstä jälleen houkuttelevan?
Lorenzo Bertelli: Mielestäni sillä on paljon tekemistä siinä, miten työntekijöiden ja toimihenkilöiden työt markkinoidaan. Kun ihmiset kuvittelevat toimistotyötä, he kuvittelevat Wall Streetin suden fantasiaa. Todellisuudessa useimmat päätyvät hukkumaan taulukkolaskentoihin ja PowerPointeihin. Ja teknologian edetessä se korvaa yhä enemmän tehtäviä, jotka olivat kerran toimistotyön ydin. Mutta teknologia ei voi korvata käsityöläisen kykyä työskennellä käsillään. Näemme tämän paitsi täällä Scandiccissä, myös ympäri yhtiötä.
Otetaan esimerkiksi Luna Rossa: se tarvitsee hitsaajia, sähköasentajia, erittäin erikoistuneita teknikkoja. Tämä teknologinen muutos paljastaa, että monet työt, joita kerran pidettiin "korkean arvoisina", kuten toimistotyöt tai konsultointi, ovat yllättävän helppoja automatisoida. Samaan aikaan manuaaliset ammatit saavat entistä enemmän arvoa. Ongelma on yksinkertaisesti se, että kukaan ei kerro tätä tarinaa hyvin. Nämä ovat työt, jotka säilyvät.
Tänään taitavia työntekijöitä on pula lukemattomilla sektoreilla. Kuka tahansa, joka on yrittänyt kuten minäkin remontoida taloa, tietää kamppailun: hyvät puusepät, putkimiehet, rakentajat – heistä kaikista on tullut yksisarvisia. Kädentaitojen hallitseminen on korvaamaton taito, ja meidän on nostettava se asianmukaisesti arvoon. Loppujen lopuksi Made in Italy rakentuu ennen kaikkea valmistukseen. Meidän on tehtävä tästä maailmasta mahdollisimman houkutteleva arvostamalla sitä ja luomalla oikeat olosuhteet sen kukoistamiseen. Vielä on varhaisvaihe, mutta olen vakuuttunut, että seuraavien 10–20 vuoden aikana paradigma toimihenkilöiden ja työntekijöiden työn välillä käännetään täysin ylösalaisin.
Vogue: Voitko selventää, mitä tarkoitat "paradigman muutoksella"?
Bertelli: Muistan vuosia sitten, kun joka toinen vanhempi lähetti lapsensa oppimaan koodausta, koska koodaus oli "tulevaisuus". Ja nyt olemme havainneet, että tekoäly osaa koodata – joten ehkä et tarvinnutkaan kaikkia niitä koodauskursseja. Nykyisessä maailmassa todellinen supervoima on olla ketterä ja joustava. Mutta on yksi alue, jonka uskon olevan sekä vakaa että kestävään rakennettu – ja italialainen historia todistaa sen: valmistus.
Toki, rautatangot tehdään nykyään CNC-koneilla, kun taas 50 vuotta sitten ne takoivat työntekijät tuotantolinjalla olosuhteissa, jotka olivat sanotaanko vähemmän jännittäviä. Koska tekoäly tulee eliminoimaan paljon matalan lisäarvon tehtäviä – eli toistuvaa, yksitoikkoista, mieltä turruttavaa työtä – se luo itse asiassa enemmän mahdollisuuksia nostaa arvoon ammatteja, joissa taitavat kädet tekevät kaiken eron. Se voi olla kokki, leipuri, sähköasentaja tai joku valmistusteollisuudessa. Joten sitä tarkoitan paradigman muutoksella: näen maailman, jossa tekoälyn hoitaessa tylsät hommat voimme vihdoin tunnustaa käsillään työskentelevien ihmisten todellisen arvon. He ovat olleet siellä aina; emme vain arvostaneet heitä kunnolla.
Vogue: Miten lähestytte teknologista kehitystä ja tekoälyn integrointia tuotantoprosesseihin?
Bertelli: En ole huolissani, koska Academy-opiskelijoidemme manuaalinen asiantuntemus, kuten mainitsin, on kallein omaisuutemme. Kerron anekdootin: kuten tiedät, työskentelemme yhdessä Axiom Spacen kanssa Artemis III -tehtävän avaruuspuvun parissa. Kun menimme Houstoniin, Texasissa, meillä oli mielessämme kaikki nämä kuvat – NASA, avaruuspuvut, kuvittelemattomat kyvyt. Ja silti, ainoa asia, jossa he todella tarvitsivat apuamme, oli... ompelu. He eivät tienneet, miten puku ompelettaisiin. Kyse on kuvioista – mitä käyttää ja mihin sijoittaa ne. Meidän panoksemme osoittautui välttämättömäksi. Uskon, että teknologia mahdollistaa yhä suurempia tehokkuushyötyjä ja poistaa entistä enemmän matalan lisäarvon tehtäviä päivittäisestä työstä. Tietysti siirtymäkausi tulee olemaan: jotkin työt väistämättä katoavat, ja lyhyellä aikavälillä tämä muutos aiheuttaa kitkaa ja häiriöitä. Mutta pitkällä aikavälillä olen vakuuttunut, että se nostaa ihmistyötä entisestään, erityisesti valmistuksessa. Uskon myös, että julkisen ja sosiaalisen sektorin on tehtävä kaikkensa helpottaakseen tätä siirtymää ja mahdollistaakseen sen mahdollisimman kivuttomaksi.
Nahkasommitelmia.
Kuva: Prada Group
Vogue: Made in Italy -tuotantoprosessi on viime aikoina joutunut tarkastelun kohteeksi väitteiden vuoksi väärinkäytöksistä toimitusketjussa. Miten konserninne on lähestynyt tätä haastetta ja mitä toimenpiteitä olette toteuttaneet vuosien varrella riskien minimoimiseksi, joita muut muotiyhtiöt kohtaavat nyt kolmansien osapuolten toimittajiensa kanssa?
Bertelli: Toisin kuin suuri osa teollisuudesta, konsernissamme catwalk on aina kulkenut käsi kädessä tehtaan kanssa. Alusta alkaen lähestymistapamme on ollut, että suunnittelu ja tuotanto ovat erottamattomia. Kun puhut muiden yhtiöiden johtajien kanssa, tehtaat voivat vaikuttaa kaukaiselta, abstraktilta maailmalta, joka ei ole heidän vastuullaan. Tämä irtautuminen on vaikuttanut moniin nykyään otsikoihin päätyneisiin ongelmiin. Meille se on kulttuuri- ja perintökysymys. Ensimmäisestä päivästä lähtien isäni uskoi tehtaiden omistamiseen. Vanhempieni tarina ilmentää tätä lähestymistapaa: äitini, Miuccia, omistautui suunnittelulle, kun taas isäni, Patrizio, keskittyi tehtaisiin.
Tämä filosofia kulkee koko organisaatiomme läpi; se on upotettu kulttuuriimme. Milanontoimistoissamme liiketoimintaa ei koskaan keskustella ottamatta huomioon tehtaita, tuotantoprosesseja ja niiden laajempaa vaikutusta. Monet yhtiöt eivät yksinkertaisesti ota tätä käytännönläheistä lähestymistapaa. Vuosien varrella olemme jo kohdanneet monia haasteita, jotka aiheuttavat nyt ongelmia muualla – ei siksi, että olisimme luonnostaan älykkäämpiä, vaan koska käsittelimme ne varhain. Silloin jotkut kyseenalaistivat, miksi ottaisimme niin työvoimavaltaisen, kalliin polun, kun olisi helpompi ulkoistaa tuotanto ja keskittyä korkeampiin katetuottoihin. Se on jatkuva sitoutuminen. Säännölliset tarkastukset, toimittajien auditointi ja suora vuorovaikutus tehtaittemme kanssa ovat jatkuvia tarpeita. Mutta kokemuksemme mukaan ei ole oikoteitä: tuotantoprosessien ymmärtäminen ja käytännönläheisyys kaikilla tasoilla on ainoa tapa suojella laatua, varmistaa eettiset käytännöt ja ylläpitää Made in Italy -leiman eheyttä. Se on ollut lähestymistapamme alusta alkaen.
Vogue: Mitä vaaditaan Made in Italy -tuotemerkkisuojan turvaamiseen ja sen erinomaisuustarinan autenttiseen kaikuttamiseen?
Andrea Guerra: Pysymme erittäin vahvoina Made in Italy -suhteen. Italian ongelma ei ole "Made in" -leima, eikä valmistuksemme, eikä kyky innovoida. Todellinen ongelma on vahvuuksiemme myyminen – kyky kertoa tarina, tehdä markkinointia, sitouttaa kuluttajia ja pitää myymälöitä ympäri maailmaa. Italialaiset yhtiöt ovat aina olleet poikkeuksellisia asioiden tekemisessä, mutta valitettavasti eivät yhtä poikkeuksellisia niiden myymisessä.
Lorenzo Bertelli Prada Academy -opiskelijoiden kanssa Scandiccin laitoksessa.
Kuva: Prada Group
Yhtiöt kuten Prada, joka päätti yli 30 vuotta sitten astua suoraan loppukuluttajien maailmaan, ovat poikkeus Italian sääntöjen sijaan. Käytän aina tätä esimerkkiä: jos kysyn ranskalaiselta tai brittiläiseltä y