Lorenzo Bertelli ist überzeugt, dass künstliche Intelligenz und handwerkliche Intelligenz die beiden Antriebskräfte für die Zukunft der Mode sind. Diese Vision spiegelt sich in den kontinuierlichen Investitionen von Prada in die Ausbildung der nächsten Generation qualifizierter Talente in seinen Unternehmen wider.

Seit 25 Jahren formt die Prada Academy – eine interne Ausbildungsschule an jedem Fertigungsstandort des Konzerns – die Fachkräfte hinter allem, von Lederwaren über Konfektionsmode bis hin zu Schuhen. Ihre Reichweite wird sich weiter vergrößern: Mit der bevorstehenden vollständigen Übernahme von Versace von Capri Holdings am 2. Dezember ist die Academy bereit, ein neues Kapitel aufzuschlagen und eine noch breitere Palette junger Handwerker willkommen zu heißen, die ihr Handwerk erlernen möchten.

Während eines Rundgangs durch die makellose Anlage in Scandicci – einem wichtigen Produktionsstandort für Lederwaren von Prada und Miu Miu in der Nähe von Florenz, der etwa 375 Menschen beschäftigt, 71 % davon Frauen – wurde deutlich, dass Luxusfertigung weit mehr ist als eine Montagelinie. "Das ist industrielles Handwerk", bemerkte Andrea Guerra, der CEO des Konzerns. Er wird Seite an Seite mit Lorenzo Bertelli arbeiten, während Bertelli die Rolle des geschäftsführenden Vorsitzenden übernimmt, um Versace neu zu gestalten, eine Marke, die von der industriellen Expertise von Prada profitieren dürfte.

"80 Prozent von dem, was wir tun, werden mit den Händen, dem Verstand und dem Herzen gemacht", sagte Guerra. "Leder, ein lebendiges und eher launisches Material, erfordert ein Auge, das scharf genug ist, um Unterschiede zu erkennen, die selbst einem forensischen Ermittler entgehen würden. Ohne diese grenzwertig obsessive Sorgfalt gäbe es Prada-Produkte einfach nicht", beharrte er und lobte die Kunst der Langsamkeit: "Im Luxusbereich ist für Hast kein Platz."

Wenn das Handwerk langsam voranschreitet, so haben die Preise für Luxusgüter das sicherlich nicht. Guerra blieb gelassen. "Sie spiegeln den inneren Wert unserer Produkte wider, die Art und Weise, wie sie gefertigt werden", argumentierte er und machte geltend, dass Exzellenz ihre eigene Ökonomie habe. "Und bisher haben unsere Kunden das verstanden und uns belohnt." Die Zahlen scheinen ihm recht zu geben. Der Konzern meldete für die neun Monate bis zum 30. September 2025 einen Nettoumsatz von 4,07 Milliarden Euro, was einem soliden Anstieg von 9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht und Pradas Serie auf 19 aufeinanderfolgende Quartale mit Wachstum ausdehnt. Der Einzelhandel erwies sich weiterhin als stark, mit einem Umsatz von 3,65 Milliarden Euro, ebenfalls ein Plus von 9 % im Vorjahresvergleich, gestützt durch eine starke Like-for-like-Performance und gesunde Verkäufe zu Vollpreisen. Das dritte Quartal wuchs um 8 %, in Linie mit dem zweiten Quartal, trotz eines außergewöhnlich starken Vergleichswachstums von 18 % aus dem Vorjahreszeitraum.

An der Prada Group Academy, der hauseigenen Schule für Handwerk, wurden von 2021 bis 2024 29 Kurse mit 571 Studenten gestartet – eine kleine Brigade der Exzellenz. In diesem Jahr begannen sieben neue Programme mit 152 Einschreibungen, ein gesunder Anstieg von 28 % im Vergleich zu 2024. Ist Handwerk der neue Luxus-Flex?

Wer die Academy betritt, begibt sich auf eine Reise des kontinuierlichen Lernens, ein permanentes Fitnessstudio für Hände und Geist. Dennoch bleiben einige Gewerke unterbewertet. "Es gibt wunderschöne Handwerke, die einfach nicht als solche wahrgenommen werden", bemerkte Lorenzo Bertelli. Der lang gepflegte Mythos des glamourösen Bürojobs – glänzender Ausweis, ergonomischer Stuhl, das ganze Paket – kollidiert nun mit einer weniger glänzenden Wahrheit: Viele Tätigkeiten im Büro sind alarmierend einfach zu automatisieren.

Nach einer Sitzung, in der Auszubildende der Academy über die Vorzüge und Herausforderungen der Ausbildung zur nächsten Generation von Handwerkern diskutierten, setzten sich Bertelli und Guerra zusammen, um über die Zukunft des Handwerks, das sich entwickelnde Industriemodell des Unternehmens und die bevorstehenden Chancen zu sprechen. Im Folgenden ein redigierter Auszug aus ihrem Gespräch.

**Vogue:** Lorenzo, sprechen wir über die Anziehungskraft manueller Arbeit. Junge Menschen scheinen Fertigungsberufe nicht mehr in Betracht zu ziehen. Jeder möchte an der Bocconi studieren und dann in die Unternehmensberatung gehen, aber die Realität sieht oft ganz anders aus. Wie machen wir Handwerk wieder attraktiv?

**Lorenzo Bertelli:** Ich denke, das hat viel damit zu tun, wie Arbeiter- und Angestelltenberufe vermarktet werden. Wenn sich Menschen Büroarbeit vorstellen, sehen sie eine "Wolf of Wall Street"-Fantasie. In Wirklichkeit ertrinken die meisten am Ende in Tabellenkalkulationen und PowerPoint-Präsentationen. Und mit dem technologischen Fortschritt werden zunehmend Aufgaben ersetzt, die einst den Kern der Büroarbeit ausmachten. Aber Technologie kann die Fähigkeit eines Handwerkers, mit den Händen zu arbeiten, nicht ersetzen. Das sehen wir nicht nur hier in Scandicci, sondern im gesamten Unternehmen.

Nehmen Sie Luna Rossa als Beispiel: Es werden Schweißer, Elektriker, hochspezialisierte Techniker benötigt. Dieser technologische Wandel zeigt, dass viele Jobs, die einst als "hochwertig" galten, wie Bürotätigkeiten oder Beratung, überraschend einfach zu automatisieren sind. Währenddessen gewinnen handwerkliche Berufe noch mehr an Wert. Das Problem ist einfach, dass niemand diese Geschichte gut erzählt. Das sind die Jobs, die Bestand haben werden.

Heute herrscht in unzähligen Branchen ein Mangel an Fachkräften. Jeder, der schon einmal versucht hat, ein Haus zu renovieren, wie ich selbst, kennt den Kampf: gute Schreiner, Klempner, Bauarbeiter – sie sind alle zu Einhörnern geworden. Zu wissen, wie man mit den Händen arbeitet, ist eine unschätzbare Fähigkeit, und wir müssen sie angemessen aufwerten. Schließlich basiert "Made in Italy" vor allem auf der Fertigung. Wir müssen diese Welt so attraktiv wie möglich machen, indem wir sie wertschätzen und die richtigen Bedingungen für ihr Gedeihen schaffen. Es ist noch früh, aber ich bin überzeugt, dass sich in den nächsten 10 bis 20 Jahren das Paradigma zwischen Angestellten- und Arbeiterberufen komplett auf den Kopf stellen wird.

**Vogue:** Können Sie klären, was Sie mit "Paradigmenwechsel" meinen?

**Bertelli:** Ich erinnere mich, dass vor Jahren jeder zweite Elternteil seine Kinder zum Programmierenlernen schickte, weil Programmieren "die Zukunft" war. Und jetzt haben wir entdeckt, dass KI programmieren kann – also brauchte man all diese Programmierkurse vielleicht doch nicht. In der heutigen Welt ist die wahre Superkraft agil und flexibel zu sein. Aber es gibt einen Bereich, den ich für stabil und dauerhaft halte – und die italienische Geschichte beweist es: die Fertigung.

Sicher, Eisenstangen werden heute von CNC-Maschinen hergestellt, während sie vor 50 Jahren von einem Arbeiter am Fließband unter Bedingungen, die, sagen wir, weniger aufregend waren, herausgehämmert wurden. Da KI viele Aufgaben mit geringer Wertschöpfung eliminieren wird – also sich wiederholende, monotone, geisttötende Arbeit –, wird sie tatsächlich mehr Möglichkeiten schaffen, um die Berufe aufzuwerten, in denen geschickte Hände den Unterschied machen. Das könnte ein Koch, ein Konditor, ein Elektriker oder jemand in der Fertigung sein. Das meine ich also mit einem Paradigmenwechsel: Ich sehe eine Welt, in der wir dank der KI, die die langweiligen Dinge übernimmt, endlich den wahren Wert der Menschen anerkennen können, die mit ihren Händen arbeiten. Sie waren schon immer da; wir haben sie nur nicht richtig gewürdigt.

**Vogue:** Wie gehen Sie mit der technologischen Entwicklung und der Integration von KI in die Produktionsprozesse um?

**Bertelli:** Ich mache mir keine Sorgen, denn die manuelle Expertise unserer Akademiestudenten wird, wie erwähnt, unser wertvollstes Gut sein. Lassen Sie mich eine Anekdote teilen: Wie Sie wissen, arbeiten wir mit Axiom Space am Raumanzug für die bevorstehende Artemis-III-Mission. Als wir nach Houston, Texas, gingen, hatten wir all diese Bilder im Kopf – NASA, Raumanzüge, unvorstellbare Fähigkeiten. Und doch war das Einzige, bei dem sie wirklich unsere Hilfe brauchten, ... das Nähen. Sie wussten nicht, wie man den Anzug näht.
Es geht um Schnittmuster – welche zu verwenden sind und wo sie platziert werden müssen. Unser Beitrag erwies sich als wesentlich. Ich glaube, dass die Technologie zunehmend enorme Effizienzsteigerungen ermöglichen und noch mehr Aufgaben mit geringem Wert aus der täglichen Arbeit eliminieren wird. Natürlich wird es eine Übergangsphase geben: Einige Jobs werden unweigerlich verschwinden, und kurzfristig wird dieser Wandel Reibung und Störungen verursachen. Aber langfristig bin ich überzeugt, dass er die menschliche Arbeit weiter aufwerten wird, insbesondere in der Fertigung. Ich glaube auch, dass der öffentliche und soziale Sektor alles tun muss, um diesen Übergang zu erleichtern und ihn so schmerzlos wie möglich zu gestalten.

*Lederapplikationen.*
*Foto: Mit freundlicher Genehmigung der Prada Group*

**Vogue:** Der "Made in Italy"-Produktionsprozess stand kürzlich aufgrund von Vorwürfen über Fehlverhalten in der Lieferkette unter genauerer Beobachtung. Wie ist Ihre Gruppe mit dieser Herausforderung umgegangen und welche Maßnahmen haben Sie im Laufe der Jahre ergriffen, um Risiken zu minimieren, mit denen andere Modeunternehmen jetzt bei ihren Drittanbietern konfrontiert sind?

**Bertelli:** Im Gegensatz zu einem Großteil der Branche gingen bei uns im Konzern Laufsteg und Fabrik schon immer Hand in Hand. Von Anfang an war unser Ansatz, dass Design und Produktion untrennbar sind. Wenn man mit Managern anderer Unternehmen spricht, können Fabriken wie eine ferne, abstrakte Welt wirken, für die sie nicht verantwortlich sind. Diese Entkopplung hat zu vielen der Probleme beigetragen, die heute Schlagzeilen machen. Für uns ist es eine Frage der Kultur und des Erbes. Von Tag eins an glaubte mein Vater an den Besitz von Fabriken. Die Geschichte meiner Eltern verkörpert diesen Ansatz: Meine Mutter, Miuccia, widmete sich dem Design, während mein Vater, Patrizio, sich auf die Fabriken konzentrierte.

Diese Philosophie durchzieht unsere gesamte Organisation; sie ist in unserer Kultur verankert. In unseren Mailänder Büros wird niemals über Geschäfte gesprochen, ohne die Fabriken, Produktionsprozesse und ihre breitere Wirkung zu berücksichtigen. Viele Unternehmen verfolgen diesen praktischen Ansatz einfach nicht. Im Laufe der Jahre haben wir bereits viele der Herausforderungen bewältigt, die jetzt andernorts Probleme verursachen – nicht weil wir von Natur aus klüger waren, sondern weil wir sie früh angegangen sind. Damals fragten sich einige, warum wir einen so arbeitsintensiven, kostspieligen Weg einschlagen würden, wenn es einfacher gewesen wäre, die Produktion auszulagern und auf höhere Margen zu fokussieren. Es ist eine fortlaufende Verpflichtung. Regelmäßige Inspektionen, Lieferantenaudits und direkter Kontakt mit unseren Fabriken sind ständige Notwendigkeiten. Aber unserer Erfahrung nach gibt es keinen Abkürzung: Das Verständnis der eigenen Produktion und praktisches Engagement auf jeder Ebene sind der einzige Weg, um Qualität zu sichern, ethische Praktiken zu gewährleisten und die Integrität des "Made in Italy"-Labels zu bewahren. Das war von Anfang an unser Ansatz.

**Vogue:** Was braucht es, um "Made in Italy" zu schützen und seine Geschichte der Exzellenz authentisch erklingen zu lassen?

**Andrea Guerra:** Wir werden in Bezug auf "Made in Italy" unglaublich stark bleiben. Italiens Problem ist nicht das "Made in"-Label, noch unsere Fertigung oder unsere Innovationsfähigkeit. Das eigentliche Problem ist, unsere Stärken zu verkaufen – in der Lage zu sein, eine Geschichte zu erzählen, Marketing zu betreiben, Verbraucher zu binden und weltweit Geschäfte zu führen. Italienische Unternehmen waren immer außergewöhnlich gut darin, Dinge herzustellen, aber leider nicht gleichermaßen außergewöhnlich darin, sie zu verkaufen.

*Lorenzo Bertelli mit Studenten der Prada Academy in der Scandicci-Anlage.*
*Foto: Mit freundlicher Genehmigung der Prada Group*

Unternehmen wie Prada, die sich vor über 30 Jahren entschieden, direkt in die Welt der Endverbraucher einzusteigen, sind in Italien eher die Ausnahme als die Regel. Ich verwende immer dieses Beispiel: Wenn ich einen französischen oder britischen Unternehmer frage: "Erzählen Sie mir von Ihrem Geschäft", dann führt er mich in einen seiner Läden, Restaurants oder Hotels. Wenn ich einen italienischen Unternehmer dasselbe frage, führt er mich in sein Lagerhaus. Das ist der Unterschied. In Italien war die Tradition, Geschäfte, Restaurants und Hotels zu führen, immer in Familienunternehmen verwurzelt, aber wir haben nicht wirklich gelehrt... Wir haben den nächsten Generationen nicht beigebracht – zumindest nicht genug oder vielleicht erst seit kurzem –, wie man sich in der Verwaltung von Verbrauchern weiterentwickelt. Heute produziert Italien wahrscheinlich etwa 80 % der Luxusgüter der Welt, doch italienische Unternehmen machen weniger als 20 % des Umsatzes in diesem Sektor aus. Da haben wir Boden verloren, und da müssen wir uns verbessern, indem wir diesen Sektor als zentralen Pfeiler der italienischen Industrie behandeln.

**Vogue:** Lorenzo, Sie feiern heute 25 Jahre Academy, und am kommenden Dienstag tritt Versace offiziell Ihrer Gruppe bei. Wird es eine Versace Academy geben?

**Bertelli:** Versace wird nun die Gelegenheit haben, vollständig in unsere Welt der Industrieproduktion einzutreten. Das bedeutet Zugang zu einem strukturierteren und anspruchsvolleren Fertigungsökosystem und die Nutzung von Prozessen, Expertise und Fähigkeiten, die das Handwerk und die operative Stärke der Marke steigern können. Hier in Scandicci bereiten wir uns bereits darauf vor, Versace willkommen zu heißen. Die Academy wird eine Konzerninitiative bleiben – schließlich ist es dasselbe Handwerk, ob wir eine Tasche für die eine oder andere Marke herstellen. Die Philosophie bleibt dieselbe, und wir setzen diesen Weg fort.

Wir haben unsere Investitionen nie pausiert. Zum Beispiel erweitern wir in Mailand unsere hochwertige Lederarbeit und schaffen eine noch anspruchsvollere Werkstatt. Eine weitere große Investition ist eine brandneue Handtaschenfertigung in der Toskana, in der Nähe von Piancastagnaio. Wir bauen sie von Grund auf, um in puncto Nachhaltigkeit vollständig auf dem neuesten Stand zu sein. Diese Anlage wird auch viele unserer lokalen Arbeiter zusammenbringen. Darüber hinaus haben wir mehrere andere Projekte in der Region Marken für die Schuh- und Strickwarenproduktion in Arbeit. Von 2019 bis Ende 2024 investierten wir über 200 Millionen Euro, um unsere industrielle Infrastruktur zu stärken – und allein im Jahr 2025 haben wir weitere 60 Millionen Euro investiert.

**Vogue:** Wie planen Sie, Versace in die Prada-Gruppe zu integrieren, ohne seine berühmte, mutige Identität zu verwässern?

**Bertelli:** Zuerst müssen wir die Menschen und das Team kennenlernen und verstehen, welche Entwicklung möglicherweise nötig ist. Ich sehe die erste Phase für Versace als reine Lernphase. Erst danach werden wir uns Meinungen bilden, Perspektiven sammeln und entscheiden, wie es weitergeht. Aber die absolute Priorität ist, die Menschen zu treffen, die Versace am Laufen halten. Nichts ist glamouröser als das – vorerst. Der Erwerb von Versace ist ein wichtiger Schritt, aber ein kalkulierter. Er setzt uns keinen größeren Störungen aus, und es ist ein Risiko, das wir uns leicht leisten können. Das bedeutet, wir haben den Luxus der Geduld: Dinge langsam, sorgfältig anzugehen und bereit zu sein, es zu versuchen, noch einmal zu versuchen und dann ein weiteres Mal.

**Vogue:** Es