Lorenzo Bertelli ritiene che l'intelligenza artificiale e l'intelligenza artigianale siano i due motori gemelli che guidano il futuro della moda. Questa visione si riflette nel costante investimento di Prada nella formazione della prossima generazione di talenti specializzati in tutte le sue aziende.

Da 25 anni, l'Accademia Prada – una scuola di formazione interna in ciascuno dei siti produttivi del gruppo – plasma la forza lavoro esperta che sta dietro a tutto, dalla pelletteria al prêt-à-porter fino alle calzature. La sua portata è destinata ad ampliarsi ulteriormente: con l'imminente acquisizione totale di Versace da Capri Holdings il 2 dicembre, l'Accademia è pronta a iniziare un nuovo capitolo, accogliendo una platea ancora più ampia di giovani artigiani desiderosi di apprendere il mestiere.

Durante un tour dello splendido stabilimento di Scandicci – un hub produttivo chiave per la pelletteria Prada e Miu Miu vicino a Firenze, che impiega circa 375 persone, il 71% delle quali donne – è stato chiaro che la manifattura del lusso è molto più di una catena di montaggio. "Questa è artigianalità industriale", ha osservato Andrea Guerra, amministratore delegato del gruppo. Lavorerà a fianco di Lorenzo Bertelli mentre questi assume il ruolo di presidente esecutivo per rilanciare Versace, un marchio destinato a beneficiare dell'expertise industriale di Prada.

"L'ottanta per cento di ciò che facciamo è fatto da mani, pensiero e cuore", ha detto Guerra. "La pelle, un materiale vivo e piuttosto capriccioso, richiede un occhio abbastanza acuto da cogliere differenze che sfuggirebbero persino a un detective forense. Senza quella cura al limite dell'ossessione, i prodotti Prada semplicemente non esisterebbero", ha insistito, elogiando l'arte della lentezza: "Nel lusso, non c'è spazio per la fretta".

Se l'artigianato procede lentamente, i prezzi dei beni di lusso certamente no. Guerra non si è scomposto. "Riflettono il valore intrinseco dei nostri prodotti, il modo in cui sono realizzati", ha sostenuto, affermando che l'eccellenza ha una sua economia. "E finora, i nostri consumatori lo hanno capito e ci hanno premiato". I numeri sembrano dargli ragione. Il Gruppo ha riportato ricavi netti di 4,07 miliardi di euro per i nove mesi terminati il 30 settembre 2025, segnando un solido aumento del 9% su base annua e prolungando il trend positivo di Prada a 19 trimestri consecutivi di crescita. Il retail ha continuato a dimostrare la sua forza, con vendite a 3,65 miliardi di euro, anch'esse in aumento del 9% su base annua, sostenute da una forte performance like-for-like e da vendite sane a prezzo pieno. Il terzo trimestre è cresciuto dell'8%, in linea con il secondo trimestre, nonostante il confronto con una crescita eccezionalmente forte del 18% nello stesso periodo dell'anno precedente.

All'Accademia del Gruppo Prada, la Scuola dei Mestieri dell'azienda, dal 2021 al 2024 sono stati avviati 29 corsi, formando 571 studenti – una piccola brigata di eccellenza. Quest'anno, sono iniziati sette nuovi programmi con 152 iscrizioni, un sano aumento del 28% rispetto al 2024. L'artigianato è la nuova forma di prestigio del lusso?

Chi entra in Accademia intraprende un percorso di apprendimento continuo, una palestra permanente per mani e mente. Eppure alcuni mestieri rimangono sottovalutati. "Ci sono bellissimi mestieri che semplicemente non vengono percepiti come tali", ha osservato Lorenzo Bertelli. Il mito a lungo coltivato del lavoro d'ufficio glamour – badge luccicante, sedia ergonomica, il pacchetto completo – ora si scontra con una realtà meno scintillante: molti ruoli da colletto bianco sono allarmantemente facili da automatizzare.

Dopo una sessione in cui gli apprendisti dell'Accademia hanno discusso dei vantaggi e delle sfide della formazione per diventare la prossima generazione di artigiani, Bertelli e Guerra si sono seduti a parlare del futuro dell'artigianato, del modello industriale in evoluzione dell'azienda e delle opportunità future. Di seguito un estratto rivisto della loro conversazione.

**Vogue:** Lorenzo, parliamo del fascino del lavoro manuale. I giovani sembrano non considerare più le carriere nella manifattura. Tutti vogliono studiare alla Bocconi e poi andare in consulenza, ma la realtà spesso si rivela piuttosto diversa. Come rendiamo di nuovo attraente l'artigianato?

**Lorenzo Bertelli:** Penso che abbia molto a che fare con come vengono "venduti" i lavori da operaio e quelli da impiegato. Quando le persone immaginano il lavoro d'ufficio, si figurano una fantasia alla *Wolf of Wall Street*. In realtà, la maggior parte finisce per annegare in fogli di calcolo e PowerPoint. E con l'avanzare della tecnologia, sta sempre più sostituendo compiti che un tempo erano il fulcro del lavoro d'ufficio. Ma la tecnologia non può sostituire la capacità di un artigiano di lavorare con le mani. Lo vediamo non solo qui a Scandicci, ma in tutta l'azienda.

Prendete Luna Rossa, per esempio: ha bisogno di saldatori, elettricisti, tecnici altamente specializzati. Questo cambiamento tecnologico sta rivelando che molti lavori un tempo considerati "ad alto valore", come i ruoli d'ufficio o la consulenza, sono sorprendentemente facili da automatizzare. Nel frattempo, i mestieri manuali stanno acquisendo ancora più valore. Il problema è semplicemente che nessuno sta raccontando bene questa storia. Questi sono i lavori che dureranno.

Oggi c'è carenza di manodopera specializzata in innumerevoli settori. Chiunque abbia provato a ristrutturare una casa, come me, conosce la difficoltà: bravi falegnami, idraulici, muratori – sono tutti diventati unicorni. Saper lavorare con le proprie mani è un'abilità inestimabile, e dobbiamo valorizzarla adeguatamente. Dopotutto, il Made in Italy si fonda soprattutto sulla manifattura. Dobbiamo rendere questo mondo il più attraente possibile valorizzandolo e creando le condizioni giuste perché prosperi. È ancora presto, ma sono convinto che nei prossimi 10-20 anni, il paradigma tra lavoro da colletto bianco e blu sarà completamente ribaltato.

**Vogue:** Puoi chiarire cosa intendi con "cambiamento di paradigma"?

**Bertelli:** Ricordo che anni fa, un genitore su due mandava i propri figli a imparare a programmare perché la programmazione era "il futuro". E ora abbiamo scoperto che l'IA può programmare – quindi forse tutti quei corsi di programmazione non servivano poi così tanto. Nel mondo di oggi, la vera superpotenza è essere agili e flessibili. Ma c'è un'area che credo sia sia stabile che costruita per durare – e la storia italiana lo dimostra: la manifattura.

Certo, oggi le barre di ferro sono fatte da macchine a controllo numerico, mentre 50 anni fa erano martellate da un operaio su una catena di montaggio, in condizioni che erano, diciamo, meno che entusiasmanti. Poiché l'IA eliminerà molti compiti a basso valore aggiunto – cioè lavoro ripetitivo, monotono, che intorpidisce la mente – in realtà creerà più opportunità per elevare le professioni in cui le mani esperte fanno la differenza. Che sia uno chef, un pasticciere, un elettricista o qualcuno nella manifattura. Quindi è questo che intendo per cambiamento di paradigma: vedo un mondo in cui, grazie all'IA che si prende cura delle cose noiose, possiamo finalmente riconoscere il vero valore delle persone che lavorano con le mani. Sono sempre state lì; semplicemente non le apprezzavamo adeguatamente.

**Vogue:** Come state affrontando l'evoluzione tecnologica e l'integrazione dell'IA nei processi produttivi?

**Bertelli:** Non sono preoccupato, perché l'expertise manuale dei nostri studenti dell'Accademia, come ho detto, sarà la nostra risorsa più preziosa. Lasciatemi condividere un aneddoto: come sapete, stiamo lavorando alla tuta spaziale per la prossima missione Artemis III in collaborazione con Axiom Space. Quando siamo andati a Houston, in Texas, avevamo in mente tutte queste immagini – NASA, tute spaziali, capacità inimmaginabili. Eppure, l'unica cosa per cui avevano genuinamente bisogno del nostro aiuto era... cucire. Non sapevano come cucire la tuta.
Si tratta di modelli – quali usare e dove posizionarli. Il nostro contributo si è rivelato essenziale. Credo che la tecnologia consentirà sempre più enormi guadagni di efficienza ed eliminerà ancora più compiti a basso valore dal lavoro quotidiano. Certo, ci sarà un periodo di transizione: alcuni lavori scompariranno inevitabilmente, e nel breve termine questo cambiamento causerà attriti e disagi. Ma a lungo termine, sono convinto che eleverà ulteriormente il lavoro umano, specialmente nella manifattura. Credo anche che i settori pubblico e sociale debbano fare tutto il possibile per facilitare questa transizione e renderla il più indolore possibile.

Ritagli di pelle.
Foto: per gentile concessione del Gruppo Prada

**Vogue:** Il processo produttivo del Made in Italy è stato recentemente sotto scrutinio a causa di accuse di pratiche scorrette nella filiera. Come ha affrontato il vostro gruppo questa sfida e quali misure avete implementato nel corso degli anni per minimizzare i rischi che altre case di moda stanno ora incontrando con i loro fornitori terzi?

**Bertelli:** A differenza di gran parte del settore, nel nostro gruppo, la passerella è sempre andata di pari passo con la fabbrica. Fin dall'inizio, il nostro approccio è stato che design e produzione sono inseparabili. Quando parli con manager di altre aziende, le fabbriche possono sembrare un mondo lontano, astratto, che non è di loro responsabilità. Questa disconnessione ha contribuito a molti dei problemi che fanno oggi notizia. Per noi, è una questione di cultura e patrimonio. Dal primo giorno, mio padre ha creduto nel possedere fabbriche. La storia dei miei genitori incarna questo approccio: mia madre, Miuccia, si è dedicata al design, mentre mio padre, Patrizio, si è concentrato sulle fabbriche.

Questa filosofia attraversa tutta la nostra organizzazione; è radicata nella nostra cultura. Nei nostri uffici di Milano, non si discute mai di business senza considerare le fabbriche, i processi produttivi e il loro impatto più ampio. Molte aziende semplicemente non adottano questo approccio pratico. Nel corso degli anni, abbiamo già affrontato molte delle sfide che ora stanno causando problemi altrove – non perché fossimo intrinsecamente più intelligenti, ma perché le abbiamo affrontate presto. All'epoca, alcuni si chiedevano perché intraprendessimo un percorso così laborioso e costoso quando sarebbe stato più facile esternalizzare la produzione e concentrarci su margini più alti. È un impegno continuo. Ispezioni regolari, audit dei fornitori e coinvolgimento diretto con le nostre fabbriche sono necessità costanti. Ma secondo la nostra esperienza, non ci sono scorciatoie: comprendere la propria produzione ed essere coinvolti a ogni livello è l'unico modo per salvaguardare la qualità, garantire pratiche etiche e mantenere l'integrità del marchio Made in Italy. Questo è stato il nostro approccio fin dall'inizio.

**Vogue:** Cosa serve per salvaguardare il 'Made in Italy' e far risuonare autenticamente la sua storia di eccellenza?

**Andrea Guerra:** Rimarremo incredibilmente forti quando si tratta di Made in Italy. Il problema dell'Italia non è l'etichetta "Made in", né la nostra manifattura, né la nostra capacità di innovare. Il vero problema è vendere i nostri punti di forza – essere in grado di raccontare una storia, fare marketing, coinvolgere i consumatori e gestire negozi in tutto il mondo. Le aziende italiane sono sempre state straordinarie nel fare le cose ma, purtroppo, non altrettanto straordinarie nel venderle.

Lorenzo Bertelli con gli studenti dell'Accademia Prada presso lo stabilimento di Scandicci.
Foto: per gentile concessione del Gruppo Prada

Aziende come Prada, che oltre 30 anni fa hanno deciso di entrare direttamente nel mondo dei consumatori finali, sono l'eccezione piuttosto che la regola in Italia. Uso sempre questo esempio: se chiedo a un imprenditore francese o britannico, "Parlami della tua attività", mi porterà in uno dei suoi negozi, ristoranti o hotel. Se chiedo a un imprenditore italiano la stessa cosa, mi porterà nel suo magazzino. Questa è la differenza. In Italia, la tradizione di gestire negozi, ristoranti e hotel è sempre stata radicata nelle imprese familiari, ma non abbiamo veramente insegnato... Non abbiamo insegnato alle generazioni successive – almeno non abbastanza, o forse solo di recente – come evolversi nella gestione dei consumatori. Oggi, l'Italia produce probabilmente circa l'80% dei beni di lusso mondiali, eppure le aziende italiane rappresentano meno del 20% dei ricavi del settore. È lì che abbiamo perso terreno, ed è lì che dobbiamo migliorare, trattando questo settore come un pilastro centrale dell'industria italiana.

**Vogue:** Lorenzo, oggi festeggiate 25 anni dell'Accademia, e martedì prossimo Versace entra ufficialmente nel vostro gruppo. Ci sarà un'Accademia Versace?

**Bertelli:** Versace avrà ora l'opportunità di entrare pienamente nel nostro mondo della produzione industriale. Ciò significa accedere a un ecosistema manifatturiero più strutturato e sofisticato e beneficiare di processi, competenze e capacità che possono elevare l'artigianalità e la forza operativa del marchio. Qui a Scandicci, ci stiamo già preparando ad accogliere Versace. L'Accademia rimarrà un'iniziativa di gruppo – dopotutto, che si faccia una borsa per un marchio o per un altro, è lo stesso mestiere. La filosofia rimane la stessa, e stiamo continuando su questa strada.

Non abbiamo mai fermato i nostri investimenti. Ad esempio, a Milano stiamo espandendo il nostro lavoro di pelletteria di alta gamma, creando un laboratorio ancora più sofisticato. Un altro importante investimento è un nuovissimo stabilimento per borse in Toscana, vicino a Piancastagnaio. Lo stiamo costruendo da zero per essere completamente all'avanguardia in termini di sostenibilità. Questo stabilimento riunirà anche molti dei nostri lavoratori locali. Oltre a ciò, abbiamo diversi altri progetti in corso nella regione Marche per la produzione di calzature e maglieria. Dal 2019 fino alla fine del 2024, abbiamo investito oltre 200 milioni di euro per rafforzare la nostra infrastruttura industriale – e solo nel 2025, abbiamo investito altri 60 milioni di euro.

**Vogue:** Come intendete integrare Versace nel gruppo Prada senza sminuire la sua famosa identità audace?

**Bertelli:** Innanzitutto, dobbiamo conoscere le persone e il team, e capire quale evoluzione possa essere necessaria. Vedo la prima fase per Versace come puramente una fase di apprendimento. Solo dopo ci formeremo opinioni, raccoglieremo prospettive e decideremo come procedere. Ma la priorità assoluta è incontrare le persone che fanno funzionare Versace. Niente di più glamour di questo – per ora. Acquisire Versace è un passo importante, ma calcolato. Non ci espone a grandi sconvolgimenti, ed è un rischio che possiamo facilmente permetterci. Ciò significa che abbiamo il lusso della pazienza: procedere lentamente, con attenzione, ed essere disposti a provare, riprovare e poi provare ancora una volta.

**Vogue:** Ci sono molti marchi della moda che potrebbero usare sia una scossa creativa che un riavvio finanziario. La lista è lunga. Allora perché scegliere Versace, mettendo sul tavolo 1,25 miliardi di euro?

**Bertelli:** Gianni è stato l'uomo che ha fatto pop un settore tradizionalmente borghese e ultra-elitario. Ha portato l'aspirazione in un mondo dove non esisteva