Модата често е най-добра, когато черпи от множество дисциплини, въпреки че индустрията дълго време се възприемаше от широката публика като съществуваща в собствен балон. Но великите дизайнери често се вдъхновяват от широк спектър от медии – например филми, музика и изящно изкуство – а големите модни къщи са създали безброй колаборации със света на изкуството. В ера на интелектуална деградация, безличност и ИИ, вкусът бързо се превърна във валута сам по себе си. В резултат на това луксозните дизайнери сега полагат по-целенасочени усилия да подчертаят своите артистични вдъхновения и по-дълбоки връзки с културни институции. Тези публични ходове идват в момент, когато модата се издига като основна глобална сила в центъра както на поп културата, така и на високата култура. Ревията на Louis Vuitton за курортна колекция 2027 снощи е перфектен пример.

Събитието се проведе на първия етаж на The Frick Collection, като пистата се виеше през бивша къща от Позлатената епоха, която сега помещава някои от най-великите произведения на изящното изкуство в света. Въпреки че Nicolas Ghesquière не е непознат за впечатляващи места – миналогодишната ревия за пролет 2026, проведена в летните апартаменти на Анна Австрийска в Лувъра, идва на ум – вчерашното шоу също послужи като официално празнуване на културното спонсорство на Louis Vuitton за музея в Горен Ийст Сайд. Тригодишното партньорство включва финансиране за три големи специални изложби, една година безплатни вечерни посещения (наречени Louis Vuitton First Fridays) и двугодишна позиция за асистент кураторски изследвания на Louis Vuitton.

Ревията на Louis Vuitton за курортна колекция 2027 бележи началото на тригодишно партньорство с The Frick Collection.
Снимка: Getty Images

Това не е първият път, когато луксозна марка си партнира с ценена институция. Например Chanel подкрепя както Парижката опера, така и филмовия фестивал Tribeca, а Louis Vuitton беше първата луксозна марка, станала покровител на Лувъра. Но вчерашният ангажимент към престижен нюйоркски музей изглежда като началото на нова глобална глава. Официалното партньорство на колекцията с фондация Keith Haring само затвърждава тази идея. Поканата включваше антично кожено куфарче на Louis Vuitton, което самият Харинг беше графитирал през 1984 г. На пистата присъстваха елементи като емблематичната нюйоркска ябълка на Харинг и неговият мотив от 1982 г. „кучета с НЛО“, появяващи се върху квадратни ризи с оригами-подобни гънки.

Louis Vuitton, курортна колекция 2027
Снимка: Filippo Fior / Gorunway.com

Публичното прегръщане на изкуството от Louis Vuitton този курортен сезон в САЩ също не се случва изолирано. Луксозната къща е третата, която показва в САЩ този месец, като най-скорошната демонстрация на влияние беше пълното превземане на Таймс Скуеър в Ню Йорк от Gucci. Преди шоуто марката сподели вдъхновението си в Instagram: поредицата „Мъже в градовете“ на Robert Longo, сатирично обикновен проект, частично вдъхновен от резките сцени на смърт във филма на Rainer Werner Fassbinder „Американският войник“, които изкривяваха позите на нюйоркските стремежници. Това беше подходящо препратка за Demna, като се има предвид, че последното му шоу в Ню Йорк (по времето му в Balenciaga) накара гостите да хвърлят Balenciaga Bucks по стъпалата на Нюйоркската фондова борса.

„Guccicore“ на Таймс Скуеър.
Снимка: Taylor Hill/Getty Images

С модата, ставаща по-достъпна за всички, moodboards вече не се пазят в тайна – и фината препратка вече не е нещо, което само най-културният ви приятел може да забележи и да се похвали с него на вечеря. „Дигиталните медии ни дадоха безпрецедентен достъп до и документация на процеса на дизайнера и мисля, че публиката се радва да вижда тези връзки“, казва историкът на изкуството Amelia Marran-Baden (известна още като @Meelzonart) пред Vogue. „Модата стана по-голяма от просто облекло – тя е за изграждане на светове. Хората обичат да се чувстват част от творческия процес на дизайнера. Може би дизайнерите и марките отговарят на този интерес и ни канят да участваме съответно.“

Това изграждане на светове влиянието на ревията се простира и отвъд пистата. (Едно шоу продължава само 15 минути, оставяйки около 130 000 минути за запълване на вниманието в интернет преди следващото.) За Jonathan Anderson от Dior вечността на киното предлага перфектно решение, особено предвид предишната му работа по костюми с режисьора Luca Guadagnino върху филмите „Предизвикатели“ и „Куиър“. Миналата седмица френската модна къща превзе новите галерии David Geffen на LACMA, за да потвърди любовта си към Холивуд. Бяло бар сако беше вдъхновено от такова, направено за Marlene Dietrich, която веднъж каза на снимачната площадка на филма на Алфред Хичкок „Сценичен страх“: „Няма Dior, няма Dietrich!“ Една риза Dior x Ed Ruscha гласеше „Says I, to Myself Says I“, препращайки както към картината на художника от 2024 г., така и към неговата изложба в Gagosian със същото име.

Снимка: Umberto Fratini / Gorunway.com

Anderson също работи с американския поп артист Ed Ruscha, чието сенчесто, изкривено изписване се появи върху серия от ризи с копчета. Освен филмите, Dior на Anderson беше забележително фокусиран върху изкуството от самото начало. „Той закрепи декора на първото си мъжко ревю с два натюрморта на [Jean Simeon] Chardin – „Кошница с диви ягоди“ и „Ваза с цветя“ – отбелязва Marran-Baden. „Първата му колекция висша мода беше вдъхновена от работата на керамичката дама Magdalene Odundo. Той превърна Bassin Octogonal в това, което по същество беше градината с водни лилии на Моне в Живерни.“ Подобно на тазгодишната изложба на Института за костюми, „Костюмно изкуство“, Anderson поставя модата и изящното изкуство на равна нога и в Dior е решен да продължи да го прави. С културата като валута, луксозната мода никога не е била по-ангажирана да показва своята артистична страна и марките използват този фокусиран върху САЩ курортен сезон, за да заложат всичко.

**Често задавани въпроси**
Ето списък с често задавани въпроси за луксозните модни къщи като Gucci, Dior и Louis Vuitton, които се обръщат към изкуството за своите курортни колекции.

**Въпроси за начинаещи**

1. **Какво всъщност означава курортна колекция?**
Курортната колекция е междинна линия дрехи, която запълва празнината между есенно-зимната и пролетно-лятната колекция. Тя е предназначена за хора, пътуващи до топли климати през по-студените месеци.

2. **Защо Gucci, Dior и Louis Vuitton изведнъж използват изкуство за тези колекции?**
Те не го правят изведнъж – това е нарастваща тенденция. Използването на изкуство добавя културна дълбочина, прави дрехите да изглеждат ексклузивни и помага на марката да разкаже уникална история, която се откроява на пренаселения пазар.

3. **Изкуството просто ли е отпечатано върху дрехите?**
Не, отива много по-дълбоко. Дизайнерите често се позовават на цялото творчество на художник, използват специфични цветови палитри, пресъздават известни картини като шарки или дори си сътрудничат с живи художници, за да създадат персонализирани щампи и текстури.

4. **Тези вдъхновени от изкуството дрехи струват ли повече от обикновените колекции?**
Да, обикновено. Цената включва лицензионни такси към художника или наследниците му, сложността на възпроизвеждането на изкуство върху плат и луксозната надценка, която идва с ограничени, културно значими парчета.

5. **Могат ли обикновените хора всъщност да носят тези парчета?**
Абсолютно. Въпреки че някои ревийни визии са театрални, повечето марки пускат носими артикули като копринени шалове, тениски, чанти и маратонки, които представят изкуството по фино изтънчен начин.

**Въпроси за напреднали**

6. **Как тези марки законно използват известни картини или творби на живи художници?**
Те подписват лицензионни споразумения с художника, наследниците на художника или музея, който притежава правата. Например Louis Vuitton плаща роялти на фондация Yayoi Kusama за нейните точки. Ако изкуството е обществено достояние, обикновено не се нуждаят от разрешение, но често все пак плащат за ексклузивно използване.

7. **Каква е разликата в подхода на Gucci, Dior и Louis Vuitton към изкуството?**
- **Gucci** често се позовава на исторически картини и сюрреализъм, за да създаде хаотична, еклектична атмосфера.