Szeptember 12-én Alexander Wang visszatér a New York-i Divathétre. Az elmúlt öt évben két, a hivatalos menetrenden kívüli bemutatója volt: az egyik egy drámai redőkkel ellátott, Lower East Side-i helyszínen, David Lynch hangulatát idéző show, a másik a SoHo-i üzletében, amely egyszerre volt intím és magas energiájú. De a közelgő bemutató inkább visszatérés, mint azok. Wang úttörője volt annak a gondolatnak, hogy a divathéten tartott bemutatók fő események legyenek – látványosságok, amelyek attitűddel, hírességekkel és merőn magabiztossággal teliek.

A ruhák mindig is a show vonzerejének részét képezték, de a modellek is. Körülbelül 15 évvel ezelőtt Wang népszerűsítette a "szabadnapos modell" megjelenést – gondoljunk farmernadrágokra, pólókra, divattermékekre és az alkalmas cigarettára. Szerette a topmodelleket is a kifutón, olyan nevek, mint Gisele Bündchen, Shalom Harlow, Bella Hadid, Kendall Jenner és Kaia Gerber is felléptek az évek során.

Wang visszatérését két fő tényező motiválja. A show egy nagyobb projekt része, amelyet ő és családja fejleszt – a részletek még nem ismertek, bár egyes utalások megosztott velünk a múlt heti beszélgetésünk során. Anyja, Ying Wang központi szerepet játszott ambiciózus tervükben egy chinatown-i ingatlannal kapcsolatban, amelyet vásároltak, és Wang ezzel a kollekcióval tisztelni szeretné őt, amely a "The Matriarch" (A Matriarcha) címet viseli.

A show egyben divatpályafutása 20. évfordulóját is jelképezi. Wang karrierje fel- és lejtményekkel teli volt, de beszélgetésünk főleg a közelgő show-ra és a jövőre összpontosított.

A 2026-os tavaszi kollekció meghívóján egy madárjáték figura látható.

Alex, mondd meg, miért döntöttél úgy, hogy ismét a New York-i Divathéten mutatod be a kollekciódat ennyi év után. Mióta volt az utolsó?

Alexander Wang: Körülbelül hat éve, talán több. De szeretném tisztázni – amikor kiléptünk a hivatalos naptárból, az nem a New York-i Divathét elutasítása volt. Inkább arról szólt, hogy újraértékeljük a ritmusunkat: hány kollekciót készítünk, hogyan szervezzük csapatainkat, és hogyan illeszkednek a kifutós bemutatók az üzleti tevékenységünk többi részébe. Számomra egy show soha nem csak a ruhákról szól – az egész élményről, a történetről, amit mesélünk. Úgy éreztem, hogy ezt nem tudom fenntartani évente kétszer, és minden szezonban elérni a megfelelő időzítést. Ezért úgy döntöttünk, hogy visszavonulunk, és csak akkor mutatunk be, ha valami fontos mondanivalónk van, legyen az június, február vagy szeptember.

Akkor miért most, szeptemberben térsz vissza?

Néhány okból. Ez a 20. évfordulónk, így visszagondoltam a kezdetekre és a gyökereinkre. A márka New York-ban született és nőtt fel, ami máshol nem inspirál ennyire. Azt is szerettem volna, hogy ez a show ne csak a múltra tekintsen vissza – hanem arról szóljon, hová tartunk. És… szeptemberben egy különleges bejelentést is teszünk.

Amiről később beszélünk…

Ez összefügg egy itt, New York-ban tett beruházásunk bemutatásával, és ezt anyám érdeme – ez az ő víziója az elmúlt 35 évben: a kreatív művészetek támogatása.

Tudom, hogy anyád nagy része ennek a kollekciónak és projektnek…

Ő mindig is az én vezérfényem volt, támogatott egész karrierem során, amióta otthagytam az iskolát a divat érdekében. Régóta erről a vízióról beszél – nem csak rólam, hanem a következő generáció kreatívairól, a hézagok és kultúrák áthidalásáról. Éveken át dolgozott Ázsia és Amerika között. Anélkül, hogy túl sokat árulnék el, szeptember arról szól, hogy visszatérünk a Divathétre egy erőteljes történettel, amelyet meg akarunk osztani és ünnepelni mindenkivel, aki része volt ennek az útnak.

Hogyan látod a hatást 2025-ben, mondjuk tíz évvel ezelőtthez képest? Mire gondolsz most, amikor egy show-t tervezel?

A legfontosabb: milyen történetet akarunk elmesélni a résztvevők élményén keresztül, és hogyan játszik szerepet az inkluzivitás? Korán kezdtünk olyan show-kat tartani, amelyek meghívták a közönséget, vagy nem hagyományos helyszíneket használtunk, hogy szélesebb körhöz jussunk el. Amikor kezdtük, 2008 volt – a recesszió kezdete. Kihívás volt, de egyben dinamikus időszak is. Az egyik első show-nk egy raktárépületben volt, esőzés közben. Mindenki ázva érkezett, és azt gondoltuk: "Akkor áztassuk meg a modelleket is a kifutón!" Az a hajlékonyság és alkalmazkodóképesség, az árral való haladás és a váratlan helyzetek elfogadásának szelleme ma is vezérel minket. A dolgok folyamatosan változnak – nem mindig kreatív módon, bár az is előfordul –, és a kíváncsiság és rugalmasság megtartása kulcsfontosságú.

A tartalomkészítés és a show élményének rögzítése terén világos elképzelésem van arról a történetről, amit a legmagasabb szinten akarok elmondani. De a legnagyobb változás az volt, hogy megnyitottuk a párbeszédet, hogy az emberek önállóan is részt vehessenek. Azzal, hogy a márkák most közvetlenül kapcsolatba lépnek a vásárlókkal, rajongókkal és közösségekkel, az a kérdés: hogyan adjuk meg az embereknek az eszközöket, hogy saját történeteiket meséljék el? Néhányan gyors benyomást oszthatnak meg a TikTokon görgetés közben, mások teljes cikket olvashatnak a kollekció megértéséhez, a rajongók pedig megnézhetik az egész élő adást. Annyiféleképpen lehet kapcsolódni, és mi próbálunk annyit lefedni, amennyit csak lehet – nem azért, hogy túlterheljük magunkat, hanem hogy történetünk olyan legyen, amiben az emberek részt vehetnek anélkül, hogy merev lenne.

Milyen érzés visszatekinteni az elmúlt 20 év show-jaira – egy hatalmas változásokkal és fordulatokkal teli időszakra? És melyek voltak a három kedvenc show-d abban az időszakban?

Gyakran gondolok vissza. Bár a jövőre összpontosítok – és ez a show igazából arról szól, hová tartunk –, de vannak nosztalgikus pillanataim is, amikor újranézem a régi show videókat vagy események felvételeit, és arra gondolok: "Bárcsak tovább tartott volna az a pillanat", mert minden olyan gyorsan elmúlik. Emlékszem minden backstage részletre vagy arra, mi történt az after-partyn. De a három legemlékezetesebb show: először is, a 10. évfordulónk. Az egy nagy visszatekintés volt – az első alkalom, hogy igazán visszatekintettünk. Készítettünk egy filmet, amely egy hosszú kifutó végén játszódott, majd ajtók nyíltak, és egy egész új univerzum tárult fel mindenki előtt…

Úgy hiszem, az volt az a show, ahol megbotlottam és arcra estem, amikor köszönni mentem Brandon Maxwellnek, aki egy szőke nővel volt. Segítettek felállni, majd a szőke… Egy nő kezet rázott velem, és azt mondta: "Hello, én vagyok Gaga." Istenem, imádom ezeket a pillanatokat, amikor mindenki összejön, és megoszt valami különlegest. Az, hogy ilyen környezetben összehozom az embereket – legyen szó divatról, művészetről, asszisztensről vagy főszerkesztőről –, ez igazán boldoggá tesz.

Szóval ez az első. Mi a helyzet a másodikkal és a harmadikkal?

A második a Rockefeller Plazán tartott show-nk volt. Egy ilyen ikonikus helyszínen bemutatni, és a szüleimet is felvinem a színpadra a végén, nagyon büszkévé tett kínai-amerikai bevándorlóként. Anyám szinte minden show-ra eljött, de apám nem, így mindkettőjük jelenléte – apám mindent magába szívott, integetett a tömegnek! A harmadik valószínűleg az első Chelsea-beli show-nk volt. Erin Wasson stylizálta, és abban a pillanatban éreztem, hogy megértenek, tudod? Úgy éreztem, az emberek értik, hová tartok, és kapcsolódtunk a ruhákon, a terméken és az élményen keresztül.

Az első show mindig mérföldkő egy tervező számára. Hogyan érezted magad, amikor csináltad?

Sosem dolgoztam hivatalosan tervezői pozícióban, így nem igazán tudtam, hogyan kell egy show-t megcsinálni. Csak én és a barátaim voltunk, akik megvalósítottuk, és éreztem a szeretetet. Izgatott voltam, mert Erin is részt vett a show-ban, és behozta a barátait modellnek. A lányok a backstage-en voltak, felöltözve és készen, pizzát ettek, közvetlenül a show kezdete előtt. A casting asszisztens felhívta a casting igazgatót, mert mindenki azt mondta: "Istenem, a modellek pizzát esznek a ruhájukban – mit csináljunk?" A casting igazgató csak annyit kérdezett: "Hol van Alex?" és azt válaszolták: "Velük van, ő is eszi a pizzát." Az egyik olyan pillanat volt, amikor mindenki ugyanazt az élményt osztotta meg; azok a korai évek, amikor bármi megtörténhet.

Úgy tűnik, ez a show-k jellegzetessége lett: a modellek szabadnapos megjelenése a kifutón.

Amikor először kezdtem, nem voltak sokan fényképezők, akik a show-kon kívül fotóztak. Az utcai fotózás még nem volt igazán divat, bár emlékszem, hogy japán magazinokat kaptam, amelyek dokumentálták az utcai stílust. Imádtam látni, mit viselnek Erin, Frankie [Rayder], Carmen [Kass] és Daria [Werbowy] – annyira menőnek néztek ki. Ez mindig inspirált; velük akartam lógni. A barátaimmal elkezdtük azt mondani, hogy "szabadnapos modell", amikor megláttunk egy tetsző megjelenést. Lehet, hogy egy divatos felső, amit egy show-ért kaptak, szakadt farmerrel egy bárban, cigarettázás közben. Mindig kíváncsi voltam és érdekelt ez a külső perspektíva. Ez igazán segített formálni az identitásomat, ízlésemet és nézőpontomat.

Hogyan látod, Alex, hogyan változott a New York-i Divathét? Milyen különbségeket látsz a kezdetekhez képest?

New York a legkevésbé hagyományos helyek egyikévé vált a bemutatók tartására, ezért imádom annyira. Bár sokan azt mondják, már senki sem mutat be New York-ban – hogy mindenki Párizsban van –, van valami New York-ban, ami izgat, különösen a független és fiatalabb márkák esetében. Szinte minden második héten felmegyek a közösségi médiára, és látok egy show-t Queensben, egy show-t Brooklynban. Az a gondolat, hogy a Divathét csak szeptemberben vagy februárban történik, elavult. Minden formában és méretben megtörténik. Lehet, hogy 10 ember valakinek a nappalijában tart show-t, de ha jól csinálják, az viral lesz. Úgy gondolom, ez annyi kreatív lehetőséget nyitott meg az emberek számára, hogy out of the box gondolkodjanak. Ez az, ami annyira izgat – az out of the box gondolkodás. Úgy gondolom, New York felnevelt néhány igazán izgalmas fiatal tervezőt és márkát, akik hihetetlen munkát végeznek jelenleg. Szorosan kapcsolódnak közösségeikhez, és arra összpontosítanak, hogy kultúrájukat szélesebb körben osszák meg.

Kit szeretek? Kik vannak a radaromon? Telfar, Luar, Willy Chavarria. Amikor először kezdtem a divatban, volt egy csoport fiatal tervező – mint egy évfolyam –, akik egyszerre jöttek fel, és úgy érzem, ez ismét történik. Mindenkinek más a története és identitása, és saját módon csinálják a dolgokat. Nagyon izgalmas ezt figyelni.

Beszéljünk a "The Matriarch" (A Matriarcha) című kollekcióról. Az inspiráció nagyon közel áll a családhoz. [Anyja falon lévő portréjára mutat] Szinte mindig figyel engem.

Határozottan egy olyan pillanatban vagyunk, amikor valami a levegőben azt súgja, hogy annyi matriarchális erőre van szükségünk, amennyit csak kaphatunk, a patriarchálissal szemben. De őszintén szólva, bár ez igaz, nem ez volt az első gondolatom ezzel a kollekcióval. Ez nagyon személyes. Anyám mindig is az első számú inspirációm volt –