Da der Druck zur Erreichung ehrgeiziger Nachhaltigkeitsziele zunimmt, konzentriert sich die Modebranche verstärkt auf die Dekarbonisierung, um Emissionen in der Lieferkette direkt an der Quelle zu reduzieren. Doch einen echten Wandel zu bewirken, ist schwieriger als es scheint. Aufgrund der komplexen, globalen Lieferketten der Modeindustrie und Top-down-Nachhaltigkeitsstrategien, die oft die Rolle der Zulieferer bei der Skalierung der Dekarbonisierung übersehen, schreiten die Fortschritte nur langsam voran.

Kürzlich wurden mehrere Berichte zur Dekarbonisierung veröffentlicht, die neue Einblicke in eine der größten Herausforderungen der Modebranche bieten. Das Durcharbeiten mehrerer 30-seitiger Berichte kann entmutigend sein, daher hat Vogue Business die schwere Arbeit übernommen. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Erkenntnisse aus sechs aktuellen Berichten, die Annahmen in Frage stellende Ergebnisse, Daten, die gängige Überzeugungen stützen, sowie bisher übersehene Aspekte der Dekarbonisierung hervorheben.

Mehrere Berichte vermitteln ähnliche Botschaften: Die Dekarbonisierung schreitet zu langsam voran, oder Marken tun nicht genug, um ihren Zulieferern bei der Umsetzung von Maßnahmen zu helfen. Gemeinsam erzeugen diese Berichte einen "Surround-Sound"-Effekt, der die Glaubwürdigkeit erhöht und das Bewusstsein für die Arbeit kleinerer gemeinnütziger Organisationen und Arbeitnehmergruppen schärft, indem deren Botschaften verstärkt werden. "Auf diese Weise ist es nicht nur ein Aktivist, der vor dem Büro einer Marke protestiert – es ist ein ganzes Ökosystem, das dieselbe Botschaft teilt, wenn auch mit unterschiedlichen Akzenten", sagt Ruth MacGilp, Klimaaktivistin bei Action Speaks Louder.

MacGilp findet es "erfrischend", dass aktuelle Dekarbonisierungsberichte mit breiteren Nachhaltigkeitsthemen verknüpft werden. "Mehrere aktuelle Berichte verbinden den Klimawandel mit Arbeitsrechten und der Widerstandsfähigkeit von Unternehmen – sie behandeln sie nicht als separate Probleme, sondern ermutigen Marken, einen integrierten Ansatz zu verfolgen, der die Ursachen angeht. Wenn man nur ein Problem nach dem anderen angeht, riskiert man unbeabsichtigte Folgen, daher sind diese Verbindungen entscheidend."

Ein Realitätscheck

Im Januar veröffentlichte die mitgliedergeführte gemeinnützige Organisation Cascale ihren Branchenbericht 2026, der einen ernüchternden Blick auf die Dekarbonisierungsbemühungen der Modebranche wirft. Der Bericht aggregiert Daten von 13.000 Werken der Stufen 1 und 2, die Selbstbewertungen mit Cascales Higg Facility Environmental Module (FEM)-Tool für unabhängige Audits eingereicht haben.

Viele Marken setzen auf Elektrifizierung – den Wechsel von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energien – als Schlüssellösung. Cascale stellt jedoch fest, dass Elektrifizierung allein "unzureichend" sein wird, um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen, vor allem weil Produktionsländer häufig über keine netzgebundene erneuerbare Energie verfügen. Dies macht dezentrale erneuerbare Infrastruktur (wie Solarpaneele) und externe Quellen (wie Windparks) "kritisch". Derzeit machen erneuerbare Energien nur 2 % des gesamten Energieverbrauchs der Branche aus.

Dies sollte Marken jedoch nicht dazu veranlassen, bestimmte Produktionsländer oder Zulieferer aufzugeben, sagt Joël Mertens, Direktor der Higg Product Tools. Stattdessen sollten Marken den Bericht nutzen, um das Engagement mit ihren Zulieferern zu vertiefen, langfristige Partnerschaften aufzubauen, die gemeinsame Investitionen in die Dekarbonisierung einschließen, und über einfache Lösungen hinaus eine "tiefgreifendere Transformation" anzustreben.

Unter Druck von Aktionären, die Gewinne steigern wollen, erhöhen viele Marken nach wie vor die Produktion. Dies hat dazu geführt, dass Nachhaltigkeitsteams ihren Fokus von der Reduzierung absoluter Emissionen auf die Senkung der Energieintensität – der CO₂-Emissionen pro verbrauchter Energieeinheit – verlagert haben. Doch Cascale stellte fest, dass die Fortschritte hinterherhinken. "Selbst bei geringfügigen Rückgängen der Energieintensität führen steigende Produktionsmengen dazu, dass die Gesamtemissionen weiter zunehmen. Wir sind ziemlich weit vom Kurs abgekommen", sagt Mertens. "Wir haben noch nicht einmal ein Plateau bei den Emissionen erreicht, was bedeutet, dass die Branche weiter von ihren Nachhaltigkeitszielen entfernt ist, als vielen bewusst ist."

Es überrascht nicht, dass Cascale feststellte, dass größere Fabriken tendenziell höhere Emissionen verursachen. Auffälliger ist nach Mertens jedoch, dass auch ihre Energieintensität größer ist. "Die gute Nachricht ist, dass die Konzentration auf eine kleinere Anzahl von Fabriken eine größere Wirkung erzielen kann. Die schlechte Nachricht ist, dass bei größeren Fabriken selten eine einzelne Marke den Großteil der Produktion ausmacht, was bedeutet, dass Veränderungen kollektives Handeln erfordern." Er erklärt, dass dies eine Herausforderung darstellen kann, da Marken es nicht gewohnt sind, Ressourcen zu bündeln und gemeinsam mit ihren Wettbewerbern in Verbesserungen der Lieferkette zu investieren. Einige zögern, weil sie nur einen Teil der Emissionsreduktionen, die sie mitfinanzieren, für sich verbuchen können. Doch solche Kooperationen stellen die beste Chance der Branche auf Fortschritt dar.

Die wirtschaftliche Argumentation für Dekarbonisierung

Ende letzten Monats veröffentlichte das Apparel Impact Institute (Aii) The Cost of Inaction, das gewagte Aussagen darüber trifft, wie Klimauntätigkeit die Gewinne von Modemarken schädigen könnte. Die zentrale Erkenntnis? Bis 2030 könnten Marken, die drei große Klimarisiken – CO₂-Preisbildung, Energievolatilität und Rohstoffdisruption – nicht angehen, eine Schrumpfung ihrer Betriebsgewinnmargen um 3 % erleben, was die Gewinne potenziell um 34 % reduzieren könnte. Bis 2040 könnten die Gewinneinbußen fast 70 % erreichen. Umgekehrt stellt Aii fest, dass Marken, die früh investieren, einen EBIT-Anstieg um 2 %, verbesserte Liquidität und eine Bewertungsprämie von 5–10 % für klimafreundliche Portfolios erzielen könnten.

Der Bericht richtet sich an die Finanzteams der Marken und zielt darauf ab, eine wirtschaftliche Argumentation für die Dekarbonisierung aufzubauen und Maßnahmen sowohl für die Branchenziele als auch für das eigene Ziel von Aii anzustoßen, bis 2030 bis zu 100 Millionen Tonnen CO₂ aus Bekleidungslieferketten zu eliminieren. Er kategorisiert Marken in drei Gruppen: konventionelle Akteure, Pragmatiker und Pioniere. Konventionelle Akteure haben wenig Nachhaltigkeitsengagement und sind stark von fossilen Brennstoffen abhängig. Pragmatiker tun das Minimum, um Vorschriften zu erfüllen, aber es fehlt ihnen an ambitionierter Transformation. Pioniere gehen mit aggressiven Netto-Null-Strategien, umfangreicher Nutzung erneuerbarer Energien und Co-Investitionen mit Zulieferern und Mitbewerbern voran, um die Dekarbonisierung zu beschleunigen.

Der Bericht modelliert auch drei Szenarien für jedes Klimarisiko: eines basierend auf aktuellen Politiken und Business-as-usual; einen verzögerten Übergang, der nach dem Verfehlen der 2030-Ziele beginnt; und einen sofortigen, ambitionierten Pfad, der mit der Begrenzung der Erwärmung auf 1,5°C und der Erreichung von Netto-Null bis 2050 im Einklang steht.

Welcher Pfad Wirklichkeit wird, hängt davon ab, wie tief Marken die Dekarbonisierung heute in ihre Betriebsabläufe integrieren und wie eng sie mit ihren Zulieferern zusammenarbeiten, sagt Kristina Elinder Liljas, Senior Director für nachhaltige Finanzen und Engagement bei Aii. "Die Modebranche ist sehr fragmentiert, und die meisten Marken besitzen ihre Zulieferer nicht, doch etwa 96 % der Emissionen stammen aus der Lieferkette. Marken müssen ihren Zulieferern helfen, in Energieeffizienz und Dekarbonisierung zu investieren, sonst werden sie ihre Klimaziele nicht erreichen. Je länger sie warten, desto härter werden die Auswirkungen."

Die Gleichung Emissionen vs. Gewinne

Im Februar veröffentlichte die Nachhaltigkeitsberatung Swanstant – gegründet von Francois Souchet, dem ehemaligen Leiter für zirkuläre Mode der Ellen MacArthur Foundation – einen Benchmarking-Bericht, der die Leistung von Mode- und Konsumgüterunternehmen in Bezug auf Wirtschaftswachstum und Emissionen misst. Er behandelt eine kritische Frage hinter der Dekarbonisierung: Können Emissionen sinken, während die Gewinne steigen, und so effektiv die Ressourcennutzung von den Profiten entkoppelt werden?

"Wir sehen hier viele Schwankungen", sagt Souchet. "Die Ergebnisse zeigen, dass Marken innerhalb eines bestimmten Wachstumsbereichs ein gewisses Maß an Entkopplung erreichen können. Im Jahr 2024 erreichten weniger als 33 % der Unternehmen in unserem Datensatz eine absolute Entkopplung, gegenüber 40 % im Jahr 2023. Unsere Analyse..." Die Analyse verdeutlicht einen grundlegenden Konflikt zwischen Unternehmenswachstum und Emissionsreduzierung. Für Unternehmen, die ihre Umsätze noch steigern, sinkt die Wahrscheinlichkeit, eine absolute Entkopplung zu erreichen – bei der die Emissionen sinken, während der Umsatz steigt – mit zunehmender Wachstumsgeschwindigkeit drastisch. Bei Unternehmen mit einem Wachstum von weniger als 5 % gelingt es 73 %, sich zu entkoppeln. Diese Rate sinkt auf 56 % bei einem Wachstum zwischen 5-10 %, fällt weiter auf 46 % bei 10-15 % Wachstum und halbiert sich dann auf nur 22 %, wenn das Wachstum 15 % übersteigt. Im Wesentlichen macht aggressives Wachstum es extrem schwierig, wirtschaftlichen Erfolg von Umweltauswirkungen zu trennen.

Der Bericht führt auch neue Metriken ein, um die Kohlenstoffeffizienz, die Dekarbonisierungsrate und die sich entwickelnde Beziehung zwischen wirtschaftlicher und ökologischer Leistung zu verfolgen. "Dies hilft uns zu sehen, wie konsequent eine Marke ihren CO₂-Fußabdruck über die Zeit reduziert hat", erklärt Souchet.

Basierend auf öffentlich zugänglichen Daten verlangsamt sich der Fortschritt bei der Dekarbonisierung, "verkehrt sich aber nicht ins Gegenteil", sagt Souchet. Im Jahr 2022 erzielten 65 Unternehmen hohe Werte sowohl in ökologischer als auch wirtschaftlicher Hinsicht. Bis 2024 war diese Zahl auf 42 gesunken. Gleichzeitig stieg die Zahl der Unternehmen, die wirtschaftlich hoch, aber ökologisch niedrig abschnitten, deutlich an. Souchet fügt hinzu, dass dieser Rückgang teilweise darauf zurückzuführen sein könnte, dass einige Unternehmen ihre öffentliche Berichterstattung eingestellt oder deren Qualität reduziert haben.

Für die Zukunft zielt Souchet darauf ab, das Argument zu entwickeln, dass Marken mehr in Dekarbonisierung investieren sollten. Er möchte eine Methode entwickeln, um zu quantifizieren, wie viel finanzielle Kapazität oder "Spielraum" Marken haben, um diese Bemühungen zu finanzieren. "Das ist sehr vorläufige Arbeit", bemerkt er. "Aber das Ziel ist es, das Potenzial jeder Marke, Emissionen zu reduzieren oder die Kohlenstoffprofitabilität zu verbessern, mit anderen Unternehmen mit ähnlicher finanzieller Situation zu vergleichen."

Der Ruf nach Klimaanpassung

Es besteht ein dringender Bedarf für Marken, Machtungleichgewichte in ihren Lieferketten anzugehen und gemeinsam in kollaborativ gestaltete Dekarbonisierungspläne zu investieren. Diese Botschaft wurde in fast jedem Bericht wiederholt, den Vogue Business in den letzten zwei Monaten gesichtet hat.

Die Interessenvertretung Stand.Earth wählte einen qualitativen Ansatz und befragte Arbeiter, Hersteller und Marken, um zu verstehen, wie unternehmensinterne Dekarbonisierungspläne die Menschen in der Lieferkette beeinflussen und was benötigt wird, um einen gerechten Übergang zu gewährleisten. Ihr Bericht ergab, dass Modemarken Arbeiter weitgehend nicht in ihre Klimapläne einbeziehen und bei der Klimaanpassung trotz deren Dringlichkeit hinterherhinken.

"Als wir mit Arbeitern sprachen, waren ihre Hauptsorgen Löhne und Arbeitsbedingungen, die durch Hitze und Klimaereignisse wie Überschwemmungen stark beeinträchtigt werden", sagt Rachel Kitchin, Senior Corporate Climate Campaignerin. "Wenn eine Fabrik aufgrund eines extremen Wetterereignisses schließt, verlieren die Arbeiter ihren Lohn. Dies zeigt die direkte Verbindung zu einem gerechten Übergang. Klimaschutz ohne Anpassung ist unvollständig. Wenn Marken Arbeiter nicht berücksichtigen oder Anpassung in ihre Pläne aufnehmen, wird der Übergang nicht so schnell oder so gerecht ablaufen, wie erforderlich."

Lösungen, die sowohl Dekarbonisierung als auch einen gerechten Übergang angehen, können koexistieren, fährt Kitchin fort. Beispielsweise reduziert der Wechsel von Fabriken von kohlebefeuerten Kesseln zu elektrischen Wärmepumpen die Kohlenstoffemissionen und kann auch die Innentemperaturen senken – ein bedeutender Vorteil für Arbeiter, die extremer Hitze ausgesetzt sind. Diese Lösungen erfordern jedoch Finanzierung, was den finanziellen Aspekt eines gerechten Übergangs unterstreicht.

Dieser neue Bericht baut auf Stand.Earths Fossil Free Fashion Scorecard 2025 auf, die 42 große Marken analysierte. Diese Studie ergab, dass nur sechs über irgendeine Finanzierung für Dekarbonisierungsprojekte von Zulieferern berichteten und nur eine starke Beweise dafür lieferte, dass ihre Finanzierung die Zulieferer nicht mit Schulden belastete. "Marken zahlen heute nicht ihren fairen Anteil", sagt Kitchin.

Die risikominimierte Innovationspipeline

Im Januar griff auch die Transformers Foundation dieses Finanzierungsungleichgewicht auf. Der Bericht Unlocking Equity in Innovation untersucht, wie aktuelle Dynamiken die Pipeline für Dekarbonisierungslösungen beeinflussen. Er erkennt die wesentliche Rolle von Innovatoren an, die Modemarken und Fabriken helfen, Klimaziele zu erreichen, argumentiert jedoch, dass Fabriken eine unfaire finanzielle Last tragen, um diese neuen Technologien zu kommerzialisieren.

"Einige Zulieferer reinvestieren jährlich 2 bis 6 Millionen Dollar ihres Umsatzes in Forschung und Entwicklung", sagt Melinda Tually, Intelligence Director bei der Transformers Foundation. "Viele arbeiten auch mit Startups zusammen, um im Labor entwickelte Lösungen für den kommerziellen Einsatz anzupassen. Während der Druck, diese Klimainnovationen zu skalieren, mit näher rückenden Fristen zunimmt, behindern unausgerichtete Erwartungen und große Wissenslücken den Fortschritt."

Ein Haupthindernis ist die Finanzierung. Startups benötigen in bestimmten Phasen Kapital, um zu skalieren, aber Marken haben sich bisher zurückgehalten, entscheidende Unterstützung wie Abnahmevereinbarungen oder Absichtserklärungen bereitzustellen, um diese Finanzierung zu sichern. Dies schafft eine "ungleiche Risikoverteilung", bemerkt Tually. "Dekarbonisierungsberichte heben dies oft hervor. Die Lieferkette benötigt Co-Finanzierungsoptionen, damit sie nicht das gesamte Risiko trägt."

Der Bericht bietet drei Checklisten für die Hauptgruppen in der Innovationspipeline: Marken, Zulieferer und Innovatoren. Jede behandelt die Innovationsbereitschaft, einschließlich der Sicherung interner Unterstützung, der Identifizierung der richtigen Partner und Standorte für die Skalierung sowie der Abwägung technischer, finanzieller und partnerschaftlicher Faktoren. "Das sind keine bloßen Abhakübungen", betont Tually. "Letztendlich benötigen wir radikalen Wandel, mutige Führung und transformative Lösungen, um unsere Ziele zu erreichen."

Das Manifest für einen gerechten Übergang

Die Idee eines "gerechten Übergangs" kann für Marken abstrakt erscheinen. Um zu klären, was er für die Modebranche bedeutet, widmete die IndustriALL