Diana Vreeland esiintyi ensimmäisen kerran Voguessa joulukuun 1989 numerossa. Saadaksesi lisää kohokohtia Voguen arkistoista, tilaa Nostalgia-uutiskirjeemme täältä.

Alexander Liberman, Condé Nastin toimituksellinen johtaja

Siitä hetkestä lähtien, kun hän saapui Vogueen, hän sytytti vallankumouksen. Diana Vreeland ravisteli vuosien perinteitä, jotka olivat jo kauan kaivanneet uutta ilmettä. Hän toi mukanaan rohkeaa, sääntöjä rikkovaa uskallusta. Hän rohkaisi ihmisiä haastamaan normeja ja tabuja.

Hän onnistui tässä, koska hän oli loistavan kurinalainen. Hän ei ollut holtiton – hän oli kurinalainen kapinallinen. Hän oli ensimmäinen päätoimittaja, joka sanoi minulle: "Tämä on viihdettä." Monin tavoin hän toimi kuin loistava teatterituottaja. Hän näki Voguen näyttämönä. Hän ajoi liioittelua, koska tiesi, että yleisön tavoittamiseksi piti mennä valokeilan ulkopuolelle. Hän oli aikansa lahjakkain päätoimittaja, koska hän pystyi leimaamaan aikakauden lukijan mieleen.

Hän ihaili ja vaistosi, että Amerikan jännittävyys tuli sen nuoruudesta. Hän työnsi Vogueta eteenpäin tehden siitä dynaamisemman, nuorekkaamman ja ajan hermolla olevamman. Hän oli ensimmäinen päätoimittaja, joka todella tarttui kadulla tapahtuviin muutoksiin. Ja hän oli pakkomielteisempi muodista kuin kukaan tuntemani ihminen. Hän työskenteli uskomattoman kovaa. Hän oli perfektionisti, hyvin perusteellinen. Hän välitti yhtä paljon retusoinnin ja kaiverruksen teknisistä yksityiskohdista kuin siitä, että hiukset olivat täsmälleen oikein. Hän keskittyi syvästi siihen, miten kuva välittyi sivulla. Ja hän teki päätökset hyvin nopeasti. Hän luotti vaistoonsa ja sattumaan, mikä oli hänen tapansa työskennellä muodin, kauneuden ja tyylin arvaamattomassa maailmassa.

Hän ei pitänyt siitä, että hänen auktoriteettiaan kyseenalaistettiin. Hän kieltäytyi häiriöistä suojellakseen luovaa prosessiaan. Hänessä oli erityistä liioittelua. Kun hän saapui töihin, kaikesta tuli yhtäkkiä hyvin muodollista, kuin kuninkaallisessa hovissa. Hän ympäröi itsensä viehättävillä nuorilla sihteereillä ja avustajilla, jotka toimivat pienenä hovina vartioimassa kuningatarta. Asioita työnnettiin oven alta ja palautettiin mystisesti. Hän ei ollut valmis keskusteluun ennen tiettyä aikaa. Hänessä oli kuninkaallista arvokkuutta. Hänellä oli hyvin erottuva tapa asettaa jalkansa kävellessään Voguen käytävillä, mikä aina vaikutti minuun. Hänen huolellinen tasapainonsa sai sen näyttämään siltä kuin hän kävelisi palatsin läpi. Kuitenkin, kaikesta tästä hovillisesta tarkkuudesta ja säännönmukaisesta tyylistä huolimatta, hän uskoi päivittäiseen uniformuun: mustaan villapaitaan, beigeen hameeseen ja aina mukaviin kenkiin. Hän muutti käsitystä toimistotyöstä tuomalla viehätyksen työpaikalle. Hän yhdisti tuon viehätyksen vahvaan kannustukseen. Jokainen kuvauksen suunnittelukerta oli viettelyn hetki. Käytöstavat ja käytös olivat kaikki kaikessa, mikä teki työstä houkuttelevaa. Hän ei koskaan vaikuttanut rutiinin rasittamalta. Ystävä sanoi kerran: "Proust olisi pitänyt Dianasta." Diana Vreeland oli hienostuneisuuden huipentuma.

Muistan, kun Diana tuli yhdelle näyttelylleni 60-luvulla. Lähtiessään hän sanoi: "Alex, mitä upeita neuleita näistä maalauksista tulisi." Hänen mielessään näyttelystä tuli uusi graafinen idea neuleille – ehkä hänen korkein kohteliaisuutensa. Taide, kirjallisuus, baletti ja musiikki olivat hänen intohimojaan, inspiraation lähteitään, liikkeellepaneva voimaansa. Hänellä oli poikkeukselliset vaistot. Yksi hänen salaisuuksistaan oli luova anteliaisuus kannustuksen kautta. Hän ajatteli suuresti. Dianassa Vreelandissa ei ollut mitään pikkumaista. Ei mitään pientä tai alhaista. Jos hän oli innoissaan jutusta, sille piti antaa kuusitoista sivua, kolmekymmentä sivua! Niinä päivinä kaikki oli mahdollista, koska Vogue julkaisi kaksi numeroa kuukaudessa. Suurempia, ylellisempiä seikkailuja saattoi tapahtua. Ennen häntä Vogueta oli toimittettu tietyllä tiukalla, seurapiirirekisterin kaltaisella käsityksellä sopivasta elämästä. Hän järkytti puritaanista Amerikkaa. Hän uskalsi ajaa suurempaa vaikuttavuutta täysillä.

Nämä kaksi modernin muodin tähteä, Chanel ja Diana Vreeland, olivat vertailtavissa, vaikka he eivät pitäneet toisistaan. Molemmat olivat mahtavia hallitsijoita, jotka aistivat toisissaan suuren kilpailijan. Diana, draaman, loisteen ja räväkkyyden tunteellaan, projisoi enemmän kuin Chanel koskaan. Chanel oli couturiere omassa salongissaan luomassa. Diana Vreeland hallitsi muodin maailmannäyttämöä. Hän rakasti aina Venäjää ja venäläisen hengen ylellisyyttä. Syvällä sisimmässään hän tunsi yhteyttä Ballets Russes -ryhmään. Hänessä oli jotain Bakstista ja Diaghilevista: jalokivien runsaus, liioittelu, venäläiset värit, villiys, loisto, tuhlailevuus. Mutta kuten Chanel, hän oli myös hyvin moderni. Hän oli hyvin anglosaksinen ja viihtyi kaiken englantilaisen parissa: tittelit, tarkka räätälöinti, uniformut, englantilaisen elämän tiukka järjestys, oikeellisuus, huolellinen muistiinpanojen kirjoittaminen. Hän ihaili puhdasrotuisuutta, olipa se sitten upea kaunotar tai loistava kilpahevonen.

Monin tavoin hän oli diktaattori ja saattoi olla ankara. Kuitenkin, kaikista tämän eksentrisen henkilön vaikeuksista ja omituisuuksista huolimatta, annoit kaiken anteeksi. Tiesin, että hän tavoitteli poikkeuksellista, parasta mahdollista Vogueta varten. Kunnioitin ja ihailin häntä siitä loputtomasta ajamisesta kohti erinomaisuuden ylittämistä. Rakastin häntä, ja meillä oli upea vuosikymmen yhdessä Voguessa. Hän toi elämääni suurta iloa.

— André Leon Talley, Voguen luova johtaja

Diana Vreeland aloitti työskentelyn 30-luvulla eikä koskaan katsonut taaksepäin. Hän uskoi "nouse ja mene, pistä tuulemaan" -yksilöön. "Mistä olen ylpein, on se, että olen aina mennyt töihin", hän sanoi usein. Hän oli täysin moderni nainen, onnellisesti naimisissa neljäkymmentäkaksi vuotta, kasvatti perheen ja eli nähdäkseen neljä lastenlastenlasta ennen kuolemaansa elokuussa. Hänen uransa Voguessa, jota seurasi viisitoista vuotta konsulttina Metropolitan Museum of Artin Costume Institutessa, oli hänen elämänsä virkistävä tonic.

Hän tiesi, että moderni elämä oli yhtä rikasta kaduilla kuin hienostuneimmissa pariisilaisissa salongeissa. Tyylin täytyi tulla yhteiskunnan kaikilta tasoilta. Hän löysi saman intohimon ja auktoriteetin Tina Turnerin taka-askelluksesta stiletoissa kuin Isak Dinesenin kirjoituksista. Hän näki romantiikkaa ja henkeä kaikessa Voltairesta Jack Nicholsoniin. Muistan, että meillä oli kerran kolmen tunnin keskustelu espadrilloksista. Tuollainen pakkomielle täydellisestä espadrilloksesta saattaa vaikuttaa neuroottiselta joistakin, mutta se edusti tiettyä täydellisyyden tunnetta, johon hän aina uskoi. Ja kun lopetimme, noin neljän aikaan aamulla, hän päätti, että meidän piti tutkia hänen asuntoaan. Joten menimme keittiöön, paikkaan, jossa hän ei ollut käynyt vuosiin. Hän kommunikoi aina kokkiensa kanssa puhelimitse, yksityiskohtaisilla muistiinpanoilla, jotka oli raapustettu suurille keltaisille lehtiöille kiinalaisella vihreällä musteella, tai henkilökohtaisesti pukeutumishuoneessaan. Olimme nälkäisiä ja tarvitsimme välipalaa maapähkinävoita, yhtä hänen lempiruoistaan, jota hän rakasti tarjoiltuna K'ang Hsi -posliinilautasilla lusikan kanssa. Hänellä ei ollut aavistustakaan, missä mikään oli ruokakomerossa tai missä ruokailuvälineitä säilytettiin. Se oli todella yökön seikkailu. Hänen jalkansa olivat vieraalla maaperällä hänen omassa keittiössään. Toisella kertaa hän himoitsi englantilaista kermaa. Viikkoja hän oli pakkomielteinen englantilaisesta maaseutukermasta. Hän saattoi pyytää mitä tahansa, ja jos se oli ihmiselle mahdollista, sinun täytyi saada se aikaan. Lopulta pyysin Manolo Blahnikia tuomaan kermaa Englannista Punaiselle Keisarinnalle. Blahnik teki erityismatkan Bathiin, kahden tunnin päähän Lontoosta, järjesti kerman, pakkasi sen erityiseen astiaan kuivajään kanssa ja toi sen mukanaan lennolla Concordella New Yorkiin työmatkalle. Ensimmäinen asia, jonka teimme, oli toimittaa kerma Diana Vreelandin oven taakse. Ja muistiinpanot, jotka hän lähetti seuraavana aamuna, kehystettiin sekä Blahnikin että minun toimesta.

Neljäntoista vuoden iästä lähtien tiesin, kuka Diana Vreeland oli, lukemalla Vogueta. En koskaan uskonut pääseväni tapaamaan häntä. Hänestä tuli paitsi mentorini, myös paras ystäväni. Olen syönyt yksityisiä illallisia hänen kanssaan, jotka olivat minulle yhtä tärkeitä kuin valtiolliset illalliset. Illallisen jälkeen luin hänelle viikonloppuisin. Hän rakasti syvää, jylisevää ääntäni. Luovuin lomista ja viikonloppuilloista lukeakseni hänelle, joskus kunnes ääneni meni. Istuin suorassa tuolissa, jonka hän valitsi. Luimme kaikkea – artikkeleita Prinssistä, Flaubertista, Truman Capotesta. Joka jouluaatto luin hänelle Truman Capoten A Christmas Memory -teoksen, joka oli läheinen ystävä. Eräänä päivänä päätin lukea D.V.-teoksesta, ja hänestä oli ihanaa, että luin hänelle hänen omasta kirjastaan.

Hän ei ollut itsekäs. Hän antoi sinulle paljon aikaansa. Hän välitti aina, ja hän soitti omituisimpina aikoina vain kysyäkseen, mitä kuului, mitä olit syönyt sinä päivänä, mitä olit tehnyt. Kuten pastori John Andrew, Saint Thomas Churchin kirkkoherra – sama kirkko, jossa hän meni naimisiin vuonna 1924 – sanoi niin täydellisesti muistopuheessaan: "Diana arvosti ihmisen panosta erinomaisuuteen." Kuten Isak Dinesen kirjoitti eräästä hahmosta teoksessa Anecdotes of Destiny: "Ah, kuinka hän hurmaa enkelit."

Polly Allen Mellen, Voguen muotijohtaja

Muistan, kun rouva Vreeland meni katsomaan Millicent Rogersia, jolla oli silloin yllään valtava musta puuvillahame, jonka alla oli kerroksia alushameita. Hänellä oli sormuksia jokaisessa sormessa. Hän suunnitteli omia korujaan, ja jokainen sormi oli peitetty ylisuurilla turkooseilla – hänen omia karkeita kappaleitaan. Rouva Vreeland sanoi Millicentille: "Ei tuo sormus, Millicent, se näyttää jonkun hukatulta hampaanpaikalta." Kun rouva Vreeland palasi siltä matkalta, menimme markkinoille, ja hän teetätti suuren mustan puuvillasatiinihameen. Sinä vuonna me kaikki käytimme mustaa satiinihametta kymmenen alushameen kanssa ja vaaleanpunaista Brooks Brothersin oxford-paitaa. Rouva Vreeland aloitti sen. Hän toi myös takaisin mustat balettitossut, joita me kaikki käytimme.

Ihmiset ajattelevat häntä vain fantasian kautta. Mutta hän oli harmaa flanellipuku -nainen, harmaat flanellihousut -nainen. Räätälöinti oli hänelle hyvin tärkeää. Hänen sovituksensa katsominen oli tuskallista. Hän piti peiliä kasvojaan vasten nähdäkseen, että kaikki sovitettava oli täydellistä takaa. 50-luvulla kaikki oli Mainbocheria; kaikki tehtiin hänelle Mainin toimesta. Hänellä oli uskomattomin harmaa flanellivaljakkotakki, jonka tämä teki hänelle. Sitten Mainbocher teki farkkukangasta. Hän piti sitä parhaana asiana, jonka tämä koskaan teki.

Hän teki aina sisääntulon – aina. Hän oli räväkkä eikä koskaan yksin. Hän saapui juhliin miehen tai kahden miehen kanssa. Ennen kuin hänen miehensä kuoli, hän meni juhliin tämän kanssa. He olivat viehättävin pari. Hänen korunsa illalla, asusteensa – kaikki oli ylellistä, äärimmäistä, räväkkää. Jos se oli mustaa, se oli äärimmäisen sysimustaa. Riippumatta siitä, mihin juhliin menit, häntä ympäröivät siellä viehättävimmät ihmiset. Hän oli niin viihdyttävä. Jos et liittynyt hänen seuraansa, tunsit olevasi Siperiassa.

Pariisissa 60-luvulla Alexandre leikkasi hänen hiuksensa. Sitä ennen ne oli kammattu taaksepäin hiusverkkoon – hänen täydelliseen hiusverkkoonsa, ehkä point d'esprit -rusetilla. Sitten, naps. Hän halusi kaikki hiuksensa pois, uuden lyhyen polkkatukan, jota hän käytti loppuelämänsä. En koskaan unohda sitä. Vuosikymmen oli kulunut, ja hän halusi omaksua 60-luvun uutuuden. Hän leikkautti hiuksensa couture-mallistojen aikana. Sitten hän meni ulos ja osti smaragdinvihreän tweed-puvun. Kaikki harmaat Mainbocherit katosivat. Hän alkoi käyttää kirkkaita värejä. Hän muuttui, hän villiintyi. Sitten Voguessa näki asioita, kuten Marisa Berenson vaaleanpunaisessa peruukissa.

Mutta jo silloin, se oli Amerikan markkina, johon hän uskoi ja jota hän ajoi: Claire McCardell, Tina Leser, Charles James, Norman Norell, James Galanos, B. H. Wragge. Hän innostui täysin Stephen Burrowsista. Hän piti tätä ja Giorgio di Sant' Angeloa loistavina. Hän oli aina Voguen kangasosastolla. Hän meni markkinoille ja inspiroi ihmisiä. Hän rakasti työskentelyä kulissien takana. Hän oli kulissien takainen ihminen, joka työskenteli räätälin kanssa. Hän tiesi vaistomaisesti kaiken leikkauksesta, drapeauksesta ja olkapäälinjasta.

Ennen kuin hän lähetti... Kun menin ensimmäisen kerran Japaniin, hän sai minut lukemaan koko Genjin tarinan. Hän sanoi minulle: "Sinun täytyy uppoutua siihen, tuntea se, jotta todella ymmärrät kaiken, mitä pyydän sinulta." En voinut uskoa, että hän sai minut lukemaan tämän massiivisen kirjan. Tarkoitan, se oli eroottinen. Joten kun olin valmis, sanoin: "Rouva V., olen valmis. Vau, se osa, kun he olivat yhdessä, heidän rakkaussuhteensa ja kaikki..." Ja hän vastasi: "En tiedä, kultaseni. En voinut lukea sitä. En yksinkertaisesti voinut, mutta tiesin, että se olisi sinulle hyväksi." Ja kun työskentelimme Scheherazadeen perustuvan kuvauksen parissa, hän puhui seraljista ja sanoi: "Se tarvitsee ainakin sataviisikymmentä lisää helmeä! Loppujen lopuksi, jos menet seraljiin, voit yhtä hyvin tuoda jotain mukanasi."

Hän ei koskaan ajatellut mitään negatiivista. Ei koskaan. Sellaiseen negatiiviseen ajatteluun ei ollut aikaa. Hänen mottonaan oli kääntää kaikki positiiviseksi. "Ei ole olemassa sellaista asiaa kuin epäonnistuminen, Polly, jos opit siitä ensimmäisellä kerralla."

— Horst P. Horst, Voguen valokuvaaja

Hän sanoisi: "Tule toimistooni, haluan näyttää sinulle jotain." Lattialla hänen pöytänsä edessä oli tämä pieni asia, kaksiosainen bikini. Hän sanoi: "Eikö sinustakin se ole jännittävin asia atomipommin jälkeen? Etsi nyt minulle oikea tyttö käyttämään sitä." Tietenkin hänellä täytyi olla oikea tyttö. "En halua yhtään niistä tytöistä, jotka tekevät alusvaatekuvia." Tyttö nimeltä Veruschka tuli studiooni. Kerroin Vreelandista hänelle. Hän soitti Veruschkalle ja kysyi, suostuisiko tämä poseeraamaan Vogueta varten. Koska Veruschka oli saksalainen kreivitär, hän sanoi: "Teen sen, mutta vain jos mainitsette nimeni." Ja niin Veruschka aloitti uransa 60-luvun symbolina Voguessa.

Ensimmäinen asia, jonka koskaan tein hänelle Voguessa, oli Consuelon, Marlborough'n herttuattaren, talo. Sanoin Dianalle: "Kuule, en ole koskaan kuvannut taloa. En tietäisi mistä aloittaa." Mutta Dianalle ei voinut sanoa ei. Joten niin aloin kuvata taloja pienellä Roloflexillä, kuin Brownie-kameralla, ilman avustajaa, ilman valoja. Valentine Lawford kirjoitti mukana tulevat tekstit. Kun Diana näki kuvat, hän tietysti sanoi: "Tarvitsemme lisää."

Sanoisin, että Chanel ja Diana Vreeland tekivät uskomattomia panoksia tyylin ja eleganssin maailmaan tällä vuosisadalla. He molemmat pystyivät luomaan mitä tahansa. Dianan kanssa kaiken piti aina olla uutta. Kuten Chanel, Vreeland oli hyvin vahva nainen, hyvin päättäväinen. Hän oli uskollinen ystävä. Viikkoa ennen hänen kuolemaansa ajattelin yhtäkkiä, että minun täytyy lähettää hänelle kauniita kukkia. Hän soitti kiittääkseen. "En malta odottaa, että pääsen näkemään sinua, Diana", sanoin hänelle. Hän sanoi: "Ei, ei. Älä tule tapaamaan minua. Soita minulle ja kerro uutiset."

— Snowdon, Voguen valokuvaaja

Kun todella tapasin hänet kunnolla, menin hänen toimistoonsa, mikä oli aluksi melko pelottavaa. Ja hän sanoi: "Haluan sinun tekevän jutun näistä uskomattomista valkoisista valaista. Ne ovat niin aristokraattisia, ettet uskoisi."

Sanoin: "Rouva Vreeland, missä ne ovat?"

Hän sanoi: "En tiedä missä ne ovat. Mutta sinä löydät ne. Tai saan jonkun löytämään ne sinulle."

No, nämä valaat olivat kauniita, viisitoista metriä pitkiä. Ne olivat altaassa Coney Islandilla. Minun piti pukea sukelluspuku ja sukeltaa altaaseen kuvatakseni niitä. Minulla oli avustaja altaan ulkopuolella kirjoittamassa valotuksia ylös. Ja altaan yläosassa oli kaveri huutamassa minulle, etten menisi valaiden väliin, koska ne voisivat heittää minut pyrstöllään ja se olisi minun loppuni. Ajattelin niiden olevan vaarattomia siihen hetkeen asti. Mutta sain kuvan. Sattumalta ne kietoutuivat toisiinsa otosta varten. Sitten Diana pyysi minua kuvaamaan valkoisia hevosia. Työskentelin noin kaksi kuukautta valkoisten hevosten parissa, kauheita kuvia valkoisista hevosista narsissien kanssa. Ja ne hylättiin. Lopulta menin Marylandiin ja ympäröin kokonaisen valkoisten hevosten tarhan savupommeilla. Loin kokonaisen... Kun hevoset laukkasivat siihen, päät olivat aivan poikkeukselliset. Hän rakasti sitä.

Hänellä oli todellista syvyyttä. En usko, että hän välitti paljon mekoista. Hänelle tärkeää oli eleganssi, tyyli ja vahva yksilöllisyyden tunne. Hän oli vähiten snobi ihminen, jonka olen koskaan tuntenut. Kuten useimmat todella mahtavat ihmiset, hän oli nöyrä ajattelussaan. Kuten Kenneth Clark sanoi Leonardo da Vincistä, rouva Vreeland oli suuri, koska hän oli utelias. Hän pysyi nuorena, koska hän oli utelias. Ihmiset rakastivat häntä, koska hän oli utelias. Hän inspiroi muita uteliaisuudellaan. Se oli hänen suurin ominaisuutensa.

— Susan Train, Pariisin toimiston päällikkö

Hänen työskentelytapansa oli täysin erilainen. Kun hän oli Pariisissa, vuokrasimme sviitin Hôtel Crillonista ja muutimme olohuoneen toimistoksemme. Hänellä oli oma makuuhuone ja kylpyhuone. Kaksi sihteeriä, avustajani ja minä istuimme siinä suuressa huoneessa. Lisäsimme ylimääräisiä puhelinlinjoja, toimitimme omat kirjoituskoneemme, siirsimme pois huonekaluja, joista emme pitäneet, ja toimitimme suuria työpöytiä. Hän oli aikainen herääjä. Hän heräsi, söi tavallisen aamiaisensa teetä ja puuroa ja alkoi ottaa puheluita. Yksi entinen päätoimittaja sanoi, että Diana Vreeland sai enemmän aikaan sängystään aamulla kuin useimmat ihmiset istumalla toimistossa koko päivän. Hän puhui aina jokaisen sinä päivänä työskentelevän valokuvaajan kanssa. Hän piti kaikki liikkeessä. Sitten hän meni kylpyhuoneeseen, jossa hän vietti uskomattoman paljon aikaa. En koskaan tiennyt, mitä hän siellä teki. Sen täytyi olla joogaa, meditaatiota, harjoituksia ja voiteita. En koskaan saanut siitä selvää, koska kun hän tuli ulos, hän istui pukeutumispöytänsä ääreen ja meikkasi. Laitoimme pieniä muistilehtiöitä kaikkialle – ainakin kolme kylpyhuoneeseen, useita hänen pöydälleen, jokaiselle pinnalle. Aina kun hänellä oli ajatus, hän kirjoitti sen heti ylös. Hän työskenteli aina. Jopa kylpyhuoneesta hän piti asioita liikkeessä. Kaikki, mitä hän teki, kaikki, mitä hän näki, kaikki, joille hän puhui, jokainen väri ja tunne, jonka hän koki – kaikki muuttui lopulta muodiksi ja päätyi Vogueen.

Vietin tunteja hänen kanssaan, kun hänellä oli vaatteiden sovitus. Siihen aikaan hänen lempisuunnittelijansa oli Balenciaga. Hän rakasti Givenchiä, ja hän panosti täysillä Yves Saint Laurentiin, kun tämä löysi oman tyylinsä, ja tietysti Madame Grès. Rouva Vreeland inspiroi Madame Grèsia luomaan uskomattomia vaatteita. Ne dramaattiset helmat ja brokadit ilmestyivät sitten Vogueen.

Hän oli aina ajoissa. Eikä hän koskaan unohtanut kiittää ihmisiä, edes pienimmistä asioista. Kun hän katseli mallistoja, hän istui siellä melkein transsissa. Huomasi, että hän unelmoi. Hän kuvitteli jokaisen esineen sen tullessa ulos – missä ja miten sitä käytettäisiin.

Tietenkin hän oli hyvin teatraalinen ja todella poikkeuksellinen. Ihmiset, jotka eivät tunteneet häntä hyvin, eivät voi kuvitella, kuinka inhimillinen hän oli. Se keinotekoinen persoona, joka hänellä joskus näytti olevan, oli itse asiassa yksi suvaitsevaisimmista ihmisistä, joita olen koskaan tuntenut. Hän ei koskaan arvostellut. Hän hyväksyi ihmiset sellaisina kuin he olivat eikä koskaan yrittänyt muuttaa heitä. Hän keskittyi vain hyvään. Jos oli jotain pahaa, hän yksinkertaisesti jätti sen huomiotta. Hän ei koskaan vähätellyt ketään. Hänellä oli huumoria, suurta rohkeutta, ymmärrystä, ystävällisyyttä ja syvyyttä. Hän oli hyvä ystävä, aina uskollinen. Ja hän arvosti uskollisuutta muissa. Olitpa ylhäällä, alhaalla, sisällä tai ulkona – hän oli aina ystävänä läsnä.

**Usein kysytyt kysymykset**
Tässä on lista usein kysytyistä kysymyksistä Diana Vreelandista, muotitoimittajasta, joka sai Miranda Priestlyn näyttämään kesyltä.

**Aloittelijan tason kysymykset**

1. **Kuka oli Diana Vreeland?**
Hän oli 1900-luvun vaikutusvaltaisin muotitoimittaja, joka tunnettiin rohkeasta, eksentrisestä tyylistään ja työstään Harper's Bazaarissa ja Voguessa. Hän käytännössä keksi modernin muotijournalismin.

2. **Miksi ihmiset sanovat, että hän sai Miranda Priestly näyttämään kesyltä?**
Miranda Priestly on kova. Diana Vreeland oli visionääri. Hän ei vain vaatinut täydellisyyttä, hän vaati fantasiaa. Hän oli luovempi, omaperäisempi ja hänellä oli paljon suurempi persoonallisuus kuin millään kuvitteellisella pomolla.

3. **Mikä oli hänen kuuluisin sitaattinsa?**
"Ainoa todellinen eleganssi on mielessä; jos sinulla on se, kaikki muu tulee siitä." Toinen klassikko: "Bikinit ovat tärkein asia atomipommin jälkeen."

4. **Työskentelikö hän todella Voguessa?**
Kyllä. Hän oli Voguen päätoimittaja vuosina 1963–1971. Sitä ennen hän oli muotitoimittaja Harper's Bazaarissa 25 vuoden ajan.

5. **Miltä hän näytti, mikä teki hänestä niin ikimuistoisen?**
Hänellä oli ankara musta polkkatukka, kirkkaanpunainen huulipuna ja hän käytti dramaattisia, melkein pukumaista vaatteita. Hän oli elävä taideteos.

**Edistyneen tason kysymykset**

6. **Mikä oli hänen "Why Don't You" -palstansa?**
Harper's Bazaarissa hän kirjoitti kuukausittaista palstaa, jossa oli hulluja, kunnianhimoisia ideoita, kuten "Miksi et käyttäisi mustaa samettista iltapukua valkoisen hermeliinimuhvin kanssa?" tai "Värjää hiuksesi siniseksi." Se oli puhdasta fantasiaa, ei käytännöllisyyttä.

7. **Miten hän muutti muotilehtien ulkoasua?**
Hän oli ensimmäinen, joka käytti toimintakuvia ja todellisia ympäristöjä. Hän ei vain esitellyt mekkoa, hän esitteli tarinan. Hän laittoi malleja kadulle, uima-altaisiin ja hyppimään ilmassa.

8. **Mikä oli hänen suurin virheensä Voguessa?**
Hän ennusti kuuluisasti minihameen olevan kuollut juuri sen ollessa huipussaan. Se oli valtava virhearvio, joka vahingoitti hänen uskottavuuttaan.

9. **Miksi hänet erotettiin Voguesta?**
Hänet