„Diana Vreeland” a apărut pentru prima dată în numărul din decembrie 1989 al revistei Vogue. Pentru mai multe momente importante din arhivele Vogue, abonați-vă la newsletter-ul nostru Nostalgia aici.

Alexander Liberman, Director Editorial al Condé Nast

Din momentul în care a sosit la Vogue, a declanșat o revoluție. Diana Vreeland a zguduit ani de tradiție care aveau nevoie de o privire proaspătă. A adus o îndrăzneală care sfida regulile. A încurajat oamenii să conteste normele și tabuurile.

A reușit acest lucru pentru că era extraordinar de disciplinată. Nu era nesăbuită – era o rebelă disciplinată. A fost prima redactor care mi-a spus: „Știi, asta este divertisment.” În multe privințe, acționa ca un producător de teatru genial. Vedea Vogue ca pe o scenă. Insista pe exces pentru că știa că trebuie să mergi dincolo de lumina reflectoarelor pentru a intra în legătură cu publicul tău. A fost cea mai talentată redactor a vremii sale pentru că putea să imprime o epocă în mintea cititorului.

Admira și simțea instinctiv că entuziasmul Americii venea din tinerețea sa. A împins Vogue înainte, făcându-l mai dinamic, mai tânăr și mai în ton cu vremurile. A fost prima redactor care a sesizat cu adevărat schimbările care aveau loc pe stradă. Și era mai obsedată de modă decât oricine am cunoscut vreodată. Muncea incredibil de mult. Era o perfecționistă, foarte minuțioasă. Îi păsa la fel de mult de detaliile tehnice ale retușului și gravurii ca și de a obține coafura exact corectă. Era profund concentrată pe modul în care o imagine se prezenta pe pagină. Și lua decizii foarte repede. Se baza pe instinct și pe întâmplare, modul ei de a lucra în lumea imprevizibilă a modei, frumuseții și stilului.

Nu-i plăcea ca autoritatea ei să fie pusă la îndoială. Refuza interferența pentru a-și proteja procesul creativ. Era un fel special de exces la ea. Când sosea la muncă, totul devenea brusc foarte formal, ca o curte regală. Se înconjura de fermecătoare secretare și asistente tinere care acționau ca o mică curte pentru a o păzi pe regină. Lucrurile erau strecurate pe sub ușă, apoi returnate misterios. Nu era pregătită pentru discuții până la o anumită oră. Era o calitate regală la ea. Avea un mod foarte distinct de a-și așeza picioarele când mergea pe holurile Vogue, ceea ce m-a impresionat întotdeauna. Echilibrul ei atent făcea să pară că merge printr-un palat. Totuși, în ciuda acestui rigoare curtenească și stil regimentat, ea credea într-o uniformă zilnică: un pulover negru, o fustă bej și, întotdeauna, pantofi comozi. A schimbat ideea de viață de birou aducând un sentiment de seducție la locul de muncă. Combina acea seducție cu o încurajare puternică. Fiecare sesiune de planificare a unei ședințe foto era un moment de seducție. Manierele și comportamentul erau totul, ceea ce făcea munca să pară atractivă. Nu părea niciodată copleșită de munci grele. Un prieten a spus odată: „Proust ar fi plăcut-o pe Diana.” Diana Vreeland era apogeul rafinamentului.

Îmi amintesc de Diana venind la una dintre expozițiile mele în anii șaizeci. Când pleca, a spus: „Alex, ce pulovere minunate ar face aceste picturi.” În mintea ei, expoziția devenise o nouă idee grafică pentru pulovere – poate cel mai mare compliment al ei. Arta, literatura, baletul și muzica erau pasiunile ei, sursele ei de inspirație, forța ei motrice. Avea instincte extraordinare. Unul dintre secretele ei era o generozitate creativă prin încurajare. Gândea la scară mare. Nu era nimic, cum spun francezii, meschin la Diana Vreeland. Nimic mic sau meschin. Dacă era entuziasmată de o poveste, trebuia să-i dăm șaisprezece pagini, treizeci de pagini! În acele vremuri, totul era posibil pentru că Vogue publica două numere pe lună. Puteau avea loc aventuri mai extravagante. Înaintea ei, Vogue fusese editat cu o anumită idee strictă, de registru social, despre viața potrivită. A șocat o Americă puritană. A îndrăznit să împingă pentru un impact mai mare la maximum.

Acele două stele ale modei moderne, Chanel și Diana Vreeland, erau comparabile, chiar dacă nu se plăceau una pe cealaltă. Amândouă erau potentați magnifici care simțeau un rival major una în cealaltă. Diana, cu talentul ei pentru dramă, strălucire și ostentație, proiecta mai mult decât a făcut-o vreodată Chanel. Chanel era creatoarea de modă în salonul ei, creând. Diana Vreeland comanda scena mondială a modei. A iubit întotdeauna Rusia și extravaganța spiritului rusesc. În adâncul sufletului, se simțea conectată la Baleții Ruși. Era ceva din Bakst și Diaghilev în ea: abundența de bijuterii, exagerarea, culorile rusești, sălbăticia, opulența, fastul. Dar, ca și Chanel, era și foarte modernă. Era foarte anglo-saxonă și în largul ei cu tot ce era englezesc: titlurile, croiala precisă, uniformele, ordinea strictă a vieții englezești, corectitudinea, scrierea atentă a notițelor. Admira pursângele, fie că era o frumusețe uimitoare sau un cal de curse superb.

În multe privințe, era un dictator și putea fi dură. Totuși, în ciuda tuturor dificultăților și ciudățeniilor acestei persoane excentrice, iertai totul. Știam că urmărea extraordinarul, ce era mai bun pentru Vogue. Am respectat și admirat pentru acea dorință nesfârșită de a merge dincolo de excelență. Am iubit-o și am avut un deceniu minunat împreună la Vogue. A adus o mare bucurie în viața mea.

— André Leon Talley, Director Creativ Vogue

Diana Vreeland a început să lucreze în anii treizeci și nu s-a mai uitat înapoi. Credea în individul „trezește-te și acționează, pune-te pe treabă”. „Ceea ce mă mândresc cel mai mult este că am mers întotdeauna la muncă”, spunea ea adesea. Era o femeie complet modernă, fericită căsătorită timp de patruzeci și doi de ani, a crescut o familie și a trăit să se bucure de patru strănepoți înainte de moartea sa în august. Cariera ei la Vogue, urmată de cincisprezece ani ca consultant la Institutul de Costum al Muzeului Metropolitan de Artă, a fost tonicul ei de viață exaltant.

Știa că viața modernă era la fel de bogată pe străzi ca și în cele mai sofisticate saloane pariziene. Stilul trebuia să vină de la fiecare nivel al societății. Găsea aceeași pasiune și autoritate în pasul înapoi al lui Tina Turner în stilettos ca și în scrierile lui Isak Dinesen. Vedea romantism și spirit în totul, de la Voltaire la Jack Nicholson. Îmi amintesc că am avut odată o conversație de trei ore despre espadrile. Acest tip de obsesie pentru espadrila perfectă ar putea părea nevrotică pentru unii, dar reprezenta un anumit simț al perfecțiunii în care ea a crezut întotdeauna. Și când am terminat, pe la patru dimineața, a decis că trebuie să explorăm apartamentul ei. Așa că am intrat în bucătărie, un loc în care nu mai călcase de ani de zile. Comunica întotdeauna cu bucătarii ei prin telefon, cu notițe detaliate scrise pe blocuri mari galbene de hârtie legal cu cerneală verde chinezească, sau în persoană în budoarul ei. Eram flămânzi și aveam nevoie de o gustare cu unt de arahide, unul dintre alimentele ei preferate, pe care îi plăcea să i se servească pe farfurii de porțelan K'ang Hsi cu o lingură. Nu avea idee unde se afla nimic în cămară sau unde se țineau tacâmurile. A fost cu adevărat o aventură de noctambul. Picioarele ei erau pe teritoriu străin în propria ei bucătărie. Altă dată, poftea la smântână groasă englezească. Săptămâni întregi a fost obsedată de smântâna groasă din mediul rural englezesc. Cerea orice, iar dacă era omenește posibil, trebuia să faci să se întâmple. În cele din urmă, l-am rugat pe Manolo Blahnik să aducă niște smântână groasă din Anglia pentru Împărăteasa Roșie. Blahnik a făcut o excursie specială la Bath, la două ore de Londra, a organizat smântâna groasă, a pus-o să fie ambalată într-un recipient special cu gheață carbonică și a adus-o cu el când a zburat cu Concorde la New York pentru o călătorie de afaceri. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să livrăm smântâna groasă la ușa Dianei Vreeland. Iar notițele pe care le-a trimis a doua zi dimineață au fost înrămate atât de Blahnik, cât și de mine.

De la vârsta de paisprezece ani, am știut cine este Diana Vreeland din lectura revistei Vogue. Nu am crezut vreodată că o voi întâlni. A devenit nu doar mentorul meu, ci și cea mai bună prietenă a mea. Am avut cine singur cu ea care, pentru mine, au fost la fel de importante ca participarea la o cină de stat. După cină, îi citeam în weekenduri. Îi plăcea vocea mea profundă și răsunătoare. Am renunțat la vacanțe și seri de weekend pentru a-i citi, uneori până îmi pierdeam vocea. Stăteam drept într-un scaun pe care ea îl alesese. Citeam de toate – articole despre Prince, Flaubert, Truman Capote. În fiecare Ajun de Crăciun, îi citeam A Christmas Memory de Truman Capote, care era un prieten apropiat. Într-o zi, am decis să citesc din D.V., și i s-a părut minunat că îi citeam din propria ei carte.

Nu era egoistă. Îți oferea mult din timpul ei. Îi păsa întotdeauna și suna la cele mai ciudate ore doar să întrebe cum ești, ce ai mâncat în ziua aceea, ce ai făcut. Așa cum a spus atât de perfect Reverendul John Andrew, rectorul Bisericii Sfântul Toma – aceeași biserică în care s-a căsătorit în 1924 – în elogiul său: „Diana aprecia contribuția umană la excelență.” Așa cum a scris Isak Dinesen despre un personaj din Anecdotes of Destiny: „Ah, cum îi va fermeca pe îngeri.”

Polly Allen Mellen, Director de Modă Vogue

Îmi amintesc când doamna Vreeland s-a dus să o vadă pe Millicent Rogers, care la acea vreme purta o fustă mare de bumbac negru cu straturi de jupon. Avea inele pe fiecare deget. Își proiecta propriile bijuterii și fiecare deget era acoperit de turcoaz supradimensionat – propriile ei piese brute. Doamna Vreeland i-a spus lui Millicent: „Inelul acela nu, Millicent, arată ca o plombă pierdută a cuiva.” Când doamna Vreeland s-a întors din acea călătorie, ne-am dus la piață și și-a făcut o fustă mare de satin de bumbac negru. În anul acela, am purtat cu toții o fustă de satin negru cu zece jupoane dedesubt și o cămașă roz cu nasturi Brooks Brothers. Doamna Vreeland a început asta. A adus și balerini negri, pe care i-am purtat cu toții.

Oamenii se gândesc la ea doar pentru fantezie. Dar ea era doamna costumului din flanel gri, doamna pantalonilor din flanel gri. Croiala era foarte importantă pentru ea. S-o vezi cum i se făceau ajustările era dureros. Ținea o oglindă la față pentru a putea vedea că tot ce era ajustat era perfect în spate. În anii cincizeci, totul era Mainbocher; totul era făcut pentru ea de Main. Avea cea mai incredibilă haină de vizitiu din flanel gri făcută de el. Apoi Mainbocher a făcut denim. A crezut că era cel mai bun lucru pe care l-a făcut vreodată.

Făcea întotdeauna o intrare – întotdeauna. Era ostentativă și nu era niciodată singură. Sosea la o petrecere cu un bărbat sau cu doi bărbați. Înainte ca soțul ei să moară, mergea la petreceri cu el. Erau cel mai atrăgător cuplu. Bijuteriile ei seara, accesoriile ei – totul era extravagant, extrem, ostentativ. Dacă era negru, era negru-jet la extrem. Indiferent la ce petrecere mergeai, era înconjurată de cei mai atrăgători oameni de acolo. Era atât de distractivă. Dacă nu i te alăturai, te simțeai ca și cum ai fi fost în Siberia.

La Paris, în anii șaizeci, și-a tuns părul de Alexandre. Înainte de asta, era pieptănat pe spate într-o plasă de păr – plasa ei perfectă, poate cu o fundă point d'esprit. Apoi, pac. A vrut tot părul tăiat, un nou pageboy scurt pe care l-a purtat pentru tot restul vieții. Nu voi uita niciodată. Trecuse un deceniu și voia să îmbrățișeze noutatea anilor șaizeci. Și-a tuns părul în timpul colecțiilor de haute couture. Apoi a ieșit și a cumpărat un costum din tweed verde smarald. Toate Mainbocher-urile gri au dispărut. A început să poarte culori vii. S-a schimbat, a devenit mai sălbatică. Apoi vedeai lucruri în Vogue precum Marisa Berenson într-o perucă roz.

Dar chiar și atunci, era piața americană în care credea și pe care o promova: Claire McCardell, Tina Leser, Charles James, Norman Norell, James Galanos, B. H. Wragge. A înnebunit după Stephen Burrows. L-a considerat pe el și pe Giorgio di Sant' Angelo geniali. Era întotdeauna în departamentul de țesături de la Vogue. Mergea pe piață și inspira oamenii. Îi plăcea să lucreze în culise. Era o persoană de culise, lucrând cu croitorul. Știa instinctiv totul despre croială, drapaj și linia umărului.

Înainte să mă trimită prima dată în Japonia, m-a pus să citesc întregul Povestea lui Genji. Mi-a spus: „Trebuie să te cufunzi în ea, s-o simți, ca să înțelegi cu adevărat tot ce-ți cer.” Nu-mi venea să cred că mă punea să citesc această carte masivă. Vreau să spun, era erotică. Așa că atunci când am terminat, am spus: „Doamnă V., am terminat. Uau, partea aia când erau împreună, aventura lor amoroasă și tot...” Și ea a răspuns: „Nu aș ști, dragă. N-am putut s-o citesc. Pur și simplu n-am putut, dar am știut că va fi bine pentru tine.” Și când lucram la o ședință foto bazată pe Șeherezada, a vorbit despre serai și a spus: „Are nevoie de cel puțin încă o sută cincizeci de mărgele! La urma urmei, dacă intri într-un serai, mai bine aduci ceva cu tine.”

Nu s-a gândit niciodată la nimic negativ. Niciodată. Nu era timp pentru acest tip de gândire negativă. Motto-ul ei era să transformi totul în ceva pozitiv. „Nu există eșec, Polly, dacă înveți din el prima dată.”

— Horst P. Horst, fotograf Vogue

Spunea: „Vino în biroul meu, vreau să-ți arăt ceva.” Pe podea, în fața biroului ei, era acest lucru mic, un bikini din două piese. A spus: „Nu crezi că este cel mai interesant lucru de la bomba atomică? Acum găsește-mi fata potrivită să-l poarte.” Desigur, trebuia să aibă fata potrivită. „Nu vreau niciuna dintre acele fete care fac fotografii în lenjerie.” O fată pe nume Veruschka a venit la studioul meu. I-am spus lui Vreeland despre ea. A sunat-o pe Veruschka și a întrebat-o dacă ar posa pentru Vogue. Deoarece Veruschka era o contesă germană, a spus: „O voi face, dar numai dacă îmi menționezi numele.” Și astfel Veruschka și-a lansat cariera ca simbol al anilor șaizeci în Vogue.

Primul lucru pe care l-am făcut vreodată pentru ea la Vogue a fost casa lui Consuelo, Ducesa de Marlborough. I-am spus Dianei: „Ascultă, nu am fotografiat niciodată o casă. Nu aș ști de unde să încep.” Dar nu puteai să-i spui nu Dianei. Așa că așa am început să fotografiez case, cu un mic Roloflex, ca un aparat Brownie, fără asistent, fără lumini. Valentine Lawford a scris textele însoțitoare. Când Diana a văzut fotografiile, desigur că a spus: „Avem nevoie de mai multe.”

Aș spune că Chanel și Diana Vreeland au adus contribuții incredibile lumii stilului și eleganței în acest secol. Amândouă puteau crea orice. La Diana, trebuia să fie întotdeauna nou. Ca și Chanel, Vreeland era o femeie foarte puternică, foarte hotărâtă. Era o prietenă loială. Cu o săptămână înainte să moară, m-am gândit brusc, trebuie să-i trimit niște flori frumoase. A sunat să-mi mulțumească. „Abia aștept să vin să te văd, Diana”, i-am spus. Ea a spus: „Nu, nu. Nu veni să mă vezi. Doar sună-mă și spune-mi noutățile.”

— Snowdon, fotograf Vogue

Când am cunoscut-o cu adevărat cum trebuie, am intrat în biroul ei, ceea ce a fost destul de intimidant la început. Și ea a spus: „Vreau să faci o poveste despre aceste balene albe uimitoare. Sunt atât de aristocratice încât n-ai crede.”

Am spus: „Doamnă Vreeland, unde sunt?”

Ea a spus: „Nu știu unde sunt. Dar le vei găsi. Sau voi pune pe cineva să ți le găsească.”

Ei bine, aceste balene erau frumoase, de șaptesprezece picioare lungime. Erau într-un bazin pe Coney Island. A trebuit să mă îmbrac într-un costum de scafandru și să mă scufund în bazin pentru a le fotografia. Aveam un asistent în afara bazinului, care nota expunerile pe margine. Și era un tip în vârful bazinului care striga la mine, spunându-mi să nu mă bag între balene pentru că m-ar putea răsturna cu o mișcare a cozii și ăsta ar fi sfârșitul meu. Am crezut că sunt inofensive până în acel moment. Dar am obținut fotografia. Din întâmplare, s-au încolăcit una în jurul celeilalte pentru poză. Apoi Diana mi-a cerut să fac cai albi. Am lucrat aproximativ două luni la cai albi, fotografii teribile cu cai albi cu narcise. Și au fost respinse. În cele din urmă, m-am dus în Maryland și am înconjurat un întreg padoc de cai albi cu bombe fumigene. Am creat un întreg... Așa că atunci când caii au galopat în el, capetele erau cu adevărat extraordinare. A iubit asta.

Avea o profunzime reală. Nu cred că îi păsa prea mult de rochii. Ceea ce conta pentru ea era eleganța, stilul și un puternic simț al individualității. A fost cea mai puțin snobă persoană pe care am cunoscut-o vreodată. Ca majoritatea oamenilor cu adevărat grandioși, era umilă în gândirea ei. Așa cum a spus Kenneth Clark despre Leonardo da Vinci, doamna Vreeland era mare pentru că era curioasă. A rămas tânără pentru că era curioasă. Oamenii o iubeau pentru că era curioasă. Îi inspira pe alții cu curiozitatea ei. Aceasta a fost cea mai mare calitate a ei.

— Susan Train, Șefa Biroului din Paris

Modul ei de a lucra era complet diferit. Când era la Paris, închiriam un apartament la Hotelul Crillon și transformam sufrageria în biroul nostru. Avea propriul dormitor și baie. Două secretare, asistenta mea și cu mine stăteam în acea cameră mare. Adăugam linii telefonice suplimentare, aduceam propriile mașini de scris, scoteam mobila care nu ne plăcea și aduceam mese mari de lucru. Era o persoană matinală. Se trezea, lua micul dejun obișnuit, ceai și terci de ovăz, și începea să primească telefoane. Un fost redactor a spus că Diana Vreeland realiza mai multe din patul ei dimineața decât majoritatea oamenilor stând într-un birou toată ziua. Vorbea întotdeauna cu fiecare fotograf care lucra în ziua aceea. Îi ținea pe toți în mișcare. Apoi intra în baie, unde petrecea o perioadă de timp de necrezut. Nu am știut niciodată ce făcea acolo. Trebuie să fi fost yoga, meditație, exerciții și creme. Nu am putut niciodată să-mi dau seama, pentru că atunci când ieșea, se așeza la măsuța de toaletă și se machia. Puneam mici blocuri de notițe peste tot – cel puțin trei în baie, câteva pe biroul ei, pe fiecare suprafață. Ori de câte ori avea o idee, o scria imediat. Muncea întotdeauna. Chiar și din baie, menținea lucrurile în mișcare. Tot ce făcea, tot ce vedea, toți cu care vorbea, fiecare culoare și sentiment pe care le experimenta – totul se transforma în cele din urmă în modă și ajungea în Vogue.

Am petrecut ore întregi cu ea în timp ce i se făceau ajustări la haine. La acea vreme, designerul ei preferat era Balenciaga. Îi plăcea Givenchy și s-a dedicat total lui Yves Saint Laurent când acesta a devenit el însuși și, desigur, doamnei Grès. Doamna Vreeland a inspirat-o pe doamna Grès să creeze haine uimitoare. Acele tivuri dramatice și brocarturi apăreau apoi în Vogue.

Era întotdeauna punctuală. Și nu uita niciodată să mulțumească oamenilor, chiar și pentru cele mai mici lucruri. Când urmărea colecțiile, stătea acolo aproape în transă. Puteai spune că visa. Își imagina fiecare piesă pe măsură ce ieșea – unde și cum va fi purtată.

Desigur, era foarte teatrală și cu adevărat excepțională. Oamenii care n-au cunoscut-o bine nu-și pot imagina cât de umană era. Personajul artificial pe care părea uneori să-l aibă era de fapt una dintre cele mai tolerante persoane pe care le-am cunoscut vreodată. Nu critica niciodată. Accepta oamenii așa cum erau și nu încerca niciodată să-i schimbe. Se concentra doar pe bine. Dacă era ceva rău, pur și simplu ignora. Nu a pus niciodată pe nimeni la pământ. Avea umor, mare curaj, înțelegere, bunătate și profunzime. Era o prietenă bună, întotdeauna loială. Și prețuia loialitatea la alții. Indiferent dacă erai sus, jos, înăuntru sau afară – era întotdeauna acolo ca prietenă.



Întrebări Frecvente
Iată o listă de întrebări frecvente despre Diana Vreeland, editorul de modă care a făcut-o pe Miranda Priestly să pară blândă



Întrebări pentru Începători



1 Cine a fost Diana Vreeland

A fost cel mai puternic editor de modă al secolului al XX-lea, cunoscută pentru stilul ei îndrăzneț și excentric și pentru munca ei la Harper's Bazaar și Vogue. Practic, a inventat jurnalismul modern de modă.



2 De ce spun oamenii că a făcut-o pe Miranda Priestly să pară blândă

Miranda Priestly este dură. Diana Vreeland a fost o vizionară. Nu cerea doar perfecțiune, cerea fantezie. Era mai creativă, mai scandaloasă și avea o personalitate mult mai mare decât orice șef fictiv.



3 Care a fost cea mai faimoasă citată a ei

„Singura eleganță reală este în minte; dacă ai asta, restul vine de la sine.” Un alt clasic: „Bikini-ul este cel mai important lucru de la bomba atomică.”



4 A lucrat ea de fapt la Vogue

Da. A fost redactor-șef al Vogue din 1963 până în 1971. Înainte de asta, a fost editor de modă la Harper's Bazaar timp de 25 de ani.



5 Cum arăta de o făcea atât de memorabilă

Avea un carré negru sever, ruj roșu aprins și purta haine dramatice, aproape costumate. Era o operă de artă vie.



Întrebări pentru Avansați



6 Care a fost coloana ei „Why Don't You”

La Harper's Bazaar, scria o coloană lunară cu idei nebunești și aspirante, de genul „De ce nu porți o rochie de seară de catifea neagră cu un manșon de hermină albă” sau „De ce nu-ți vopsești părul în albastru”. Era fantezie pură, nu practicitate.



7 Cum a schimbat modul în care arătau revistele de modă

A fost prima care a folosit fotografia de acțiune și decoruri din viața reală. Nu arăta doar o rochie, arăta o poveste. A pus modele pe stradă, în piscine și sărind în aer.



8 Care a fost cea mai mare greșeală a ei la Vogue

A prezis în mod faimos că minifusta este moartă exact când era la apogeu. A fost o eroare uriașă de calcul care i-a afectat credibilitatea.



9 De ce a fost concediată de la Vogue

The