"Diana Vreeland" dukket først opp i desember 1989-utgaven av Vogue. For flere høydepunkter fra Vogues arkiver, kan du melde deg på vårt Nostalgi-nyhetsbrev her.
Alexander Liberman, redaksjonell direktør i Condé Nast
Fra det øyeblikket hun ankom Vogue, utløste hun en revolusjon. Diana Vreeland rystet opp i flere års tradisjon som var moden for et friskt blikk. Hun brakte dristig, regelbrytende vågemot. Hun oppmuntret folk til å utfordre normer og tabuer.
Hun klarte dette fordi hun var strålende disiplinert. Hun var ikke hensynsløs – hun var en disiplinert rebell. Hun var den første redaktøren som sa til meg: "Du vet, dette er underholdning." På mange måter opptrådte hun som en strålende teaterprodusent. Hun så på Vogue som en scene. Hun presset på for overflod fordi hun visste at man måtte gå utover rampelyset for å nå publikum. Hun var den mest talentfulle redaktøren i sin tid fordi hun kunne prege en epoke i leserens sinn.
Hun beundret og følte instinktivt at USAs spenning kom fra ungdommen. Hun drev Vogue fremover, gjorde det mer dynamisk, yngre og mer i takt med tiden. Hun var den første redaktøren som virkelig fanget opp endringer som skjedde på gaten. Og hun var mer besatt av mote enn noen jeg noensinne har kjent. Hun jobbet utrolig hardt. Hun var en perfeksjonist, svært grundig. Hun brydde seg like mye om de tekniske detaljene ved retusjering og gravering som hun gjorde om å få håret helt riktig. Hun var dypt fokusert på hvordan et bilde fremsto på siden. Og hun tok avgjørelser veldig raskt. Hun stolte på instinkt og tilfeldigheter, hennes måte å arbeide på i den uforutsigbare verdenen av mote, skjønnhet og stil.
Hun likte ikke at autoriteten hennes ble utfordret. Hun nektet innblanding for å beskytte sin kreative prosess. Det var en spesiell form for overflod ved henne. Når hun ankom jobben, ble plutselig alt veldig formelt, som et kongelig hoff. Hun omga seg med sjarmerende unge sekretærer og assistenter som fungerte som et lite hoff for å vokte dronningen. Ting ble skjøvet under døren, for så å komme tilbake på mystisk vis. Hun var ikke klar for diskusjon før et bestemt tidspunkt. Det var en kongelig kvalitet over henne. Hun hadde en svært distinkt måte å plassere føttene på når hun gikk gjennom Vogues korridorer, noe som alltid slo meg. Den forsiktige balansen hennes fikk det til å se ut som om hun gikk gjennom et palass. Likevel, til tross for all denne hofflige strengheten og regimenterte stilen, trodde hun på en daglig uniform: en svart genser, et beige skjørt og alltid komfortable sko. Hun endret ideen om kontorliv ved å bringe en følelse av tiltrekning til arbeidsplassen. Hun kombinerte den tiltrekningen med sterk oppmuntring. Hver planleggingsøkt for en fotografering var et øyeblikk av forførelse. Manerer og oppførsel var alt, noe som gjorde arbeidet attraktivt. Hun virket aldri tynget ned av slit. En venn sa en gang: "Proust ville ha likt Diana." Diana Vreeland var det ypperste innen raffinement.
Jeg husker Diana kom til en av mine utstillinger på sekstitallet. Da hun gikk, sa hun: "Alex, for en fantastiske gensere disse maleriene ville blitt." I hennes sinn ble utstillingen en ny grafisk idé for gensere – kanskje hennes høyeste kompliment. Kunst, litteratur, ballett og musikk var hennes lidenskaper, hennes inspirasjonskilder, hennes drivkraft. Hun hadde ekstraordinære instinkter. En av hemmelighetene hennes var en kreativ gavmildhet gjennom oppmuntring. Hun tenkte stort. Det var ingenting, som franskmennene sier, mesquine, ved Diana Vreeland. Ingenting smått eller smålig. Hvis hun var begeistret for en sak, måtte vi gi den seksten sider, tretti sider! I de dager var alt mulig fordi Vogue ga ut to numre i måneden. Mer ekstravagante eventyr kunne skje. Før henne hadde Vogue blitt redigert med en viss streng, sosialregister-ide om det rette livet. Hun sjokkerte et puritansk Amerika. Hun våget å presse på for større gjennomslagskraft til det fulle.
De to stjernene innen moderne mote, Chanel og Diana Vreeland, var sammenlignbare, selv om de ikke likte hverandre. Begge var storslåtte potenter som ansporet en stor rival i hverandre. Diana, med sin teft for drama, glitter og flamboyanse, projiserte mer enn Chanel noensinne gjorde. Chanel var couturièren i sin salong, som skapte. Diana Vreeland kommanderte motens verdensscene. Hun elsket alltid Russland og den russiske åndens ekstravaganse. Innerst inne følte hun seg forbundet med Ballets Russes. Det var noe av Bakst og Diaghilev i henne: overfloden av juveler, overdrivelsen, de russiske fargene, villskapen, overdådigheten, ødselheten. Men i likhet med Chanel var hun også svært moderne. Hun var veldig angelsaksisk og komfortabel med alt engelsk: titlene, den presise skreddersømmen, uniformene, den strenge ordenen i engelsk liv, korrektheten, den omhyggelige notatskrivingen. Hun beundret fullblodsdyret, enten det var en slående skjønnhet eller en superb veddeløpshest.
På mange måter var hun en diktator og kunne være hard. Likevel, til tross for alle vanskelighetene og særhetene til denne eksentriske personen, tilga du alt. Jeg visste at hun strakte seg etter det ekstraordinære, det beste av alt for Vogue. Jeg respekterte og beundret henne for den endeløse drivkraften til å gå utover fortreffelighet. Jeg elsket henne, og vi hadde et fantastisk tiår sammen på Vogue. Hun brakte stor glede til livet mitt.
— André Leon Talley, Vogue Creative Director
Diana Vreeland begynte å jobbe på trettitallet og så seg aldri tilbake. Hun trodde på individet som "står opp og setter i gang, og får ting gjort". "Det jeg er mest stolt av er at jeg alltid har gått på jobb," sa hun ofte. Hun var en gjennomført moderne kvinne, lykkelig gift i førtito år, oppdro en familie og levde for å glede seg over fire oldebarn før sin død i august. Karrieren hennes på Vogue, etterfulgt av femten år som konsulent for Metropolitan Museum of Arts Costume Institute, var hennes oppkvikkende livseliksir.
Hun visste at det moderne livet var like rikt på gatene som i de mest sofistikerte parisiske salongene. Stil måtte komme fra alle samfunnsnivåer. Hun fant den samme lidenskapen og autoriteten i Tina Turners baklengssteg i stiletter som i Isak Dinesens forfatterskap. Hun så romantikk og ånd i alt fra Voltaire til Jack Nicholson. Jeg husker vi en gang hadde en tre timer lang samtale om espadrillos. Den slags besettelse med den perfekte espadrilloen kan virke nevrotisk for noen, men den sto for en viss følelse av perfeksjon hun alltid trodde på. Og da vi var ferdige, rundt fire om morgenen, bestemte hun seg for at vi måtte utforske leiligheten hennes. Så vi gikk inn på kjøkkenet, et sted hun ikke hadde satt sin fot på i årevis. Hun kommuniserte alltid med kokkene sine på telefon, med detaljerte notater skriblet på store gule juridiske blokker med kinesisk grønt blekk, eller personlig i påkledningsrommet sitt. Vi var sultne og trengte en matbit med peanøttsmør, en av favorittmatene hennes, som hun elsket servert på K'ang Hsi-porselentallerkener med en skje. Hun hadde ingen anelse om hvor noe var i spiskammerset eller hvor bestikket ble oppbevart. Det var virkelig et nattkrabbeeventyr. Føttene hennes var på fremmed jord i sitt eget kjøkken. En annen gang hadde hun lyst på engelsk clotted cream. I ukevis var hun besatt av clotted cream fra det engelske landskapet. Hun kunne be om hva som helst, og hvis det var menneskelig mulig, måtte du få det til. Til slutt ba jeg Manolo Blahnik om han kunne ta med litt clotted cream fra England til den røde keiserinnen. Blahnik tok en spesiell tur til Bath, to timer fra London, organiserte clotted creamen, fikk den pakket i en spesiell beholder med tørris, og tok den med seg da han fløy med Concorde til New York på en jobbreise. Det første vi gjorde var å levere clotted creamen på døren til Diana Vreeland. Og notatene hun sendte neste morgen ble innrammet av både Blahnik og meg.
Fra jeg var fjorten år visste jeg hvem Diana Vreeland var fra å lese Vogue. Jeg trodde aldri jeg skulle få møte henne. Hun ble ikke bare min mentor, men min beste venn. Jeg har hatt middager alene med henne som, for meg, var like viktige som å delta på en statsmiddag. Etter middag leste jeg for henne i helgene. Hun elsket den dype, buldrende stemmen min. Jeg ga opp ferier og helgekvelder for å lese for henne, noen ganger til jeg mistet stemmen. Jeg satt oppreist i en stol hun valgte ut. Vi leste alt mulig – artikler om Prince, Flaubert, Truman Capote. Hver julaften leste jeg A Christmas Memory av Truman Capote, som var en nær venn. En dag bestemte jeg meg for å lese fra D.V., og hun syntes det var fantastisk at jeg leste for henne fra hennes egen bok.
Hun var ikke egoistisk. Hun ga deg mye av tiden sin. Hun brydde seg alltid, og hun ringte på de merkeligste tider bare for å spørre hvordan du hadde det, hva du hadde spist den dagen, hva du hadde gjort. Som pastor John Andrew, sogneprest i Saint Thomas Church – den samme kirken hvor hun giftet seg i 1924 – sa så perfekt i sin minnetale: "Diana satte pris på det menneskelige bidraget til fortreffelighet." Som Isak Dinesen skrev om en karakter i Anecdotes of Destiny: "Å, hvordan hun vil fortrylle englene."
Polly Allen Mellen, Vogue Fashion Director
Jeg husker da fru Vreeland dro for å se Millicent Rogers, som på den tiden hadde på seg et stort svart bomullsskjørt med lag av underkjoler. Hun hadde ringer på hver finger. Hun designet sine egne smykker, og hver finger var dekket av overdimensjonert turkis – hennes egne grove stykker. Fru Vreeland sa til Millicent: "Ikke den ringen, Millicent, den ser ut som noens tapte tannfylling." Da fru Vreeland kom tilbake fra den turen, dro vi til markedet, og hun fikk sydd et stort svart bomullssatengskjørt. Det året gikk vi alle med et svart satengskjørt med ti underkjoler under og en rosa Brooks Brothers oxford-knappeskjorte. Fru Vreeland startet det. Hun tok også med seg svarte ballettsko, som vi alle hadde på oss.
Folk tenker bare på henne for fantasi. Men hun var grå flanellsdress-damen, grå flanellsbukse-damen. Skreddersøm var veldig viktig for henne. Å se henne bli prøvd på var smertefullt. Hun holdt et speil opp til ansiktet sitt slik at hun kunne se at alt som ble tilpasset var perfekt bak. På femtitallet var det alt Mainbocher; alt ble laget for henne av Main. Hun hadde den mest utrolige grå flanellskuskefrakken laget av ham. Så laget Mainbocher denim. Hun syntes det var det beste han noensinne hadde gjort.
Hun gjorde alltid en entré – alltid. Hun var flamboyant og aldri alene. Hun ankom en fest med en mann, eller to menn. Før mannen hennes døde, gikk hun på fester med ham. De var det mest attraktive paret. Smykkene hennes om kvelden, tilbehøret hennes – alt var ekstravagant, ekstremt, flamboyant. Hvis det var svart, var det ibenholt svart til det ekstreme. Uansett hvilken fest du gikk til, var hun omgitt av de mest attraktive menneskene der. Hun var så underholdende. Hvis du ikke ble med henne, følte du deg som om du var i Sibir.
I Paris på sekstitallet fikk hun klippet håret av Alexandre. Før det var det kjemmet tilbake i en hårnett – hennes perfekte hårnett, kanskje med en point d'esprit-sløyfe. Så, snip. Hun ville ha alt håret av, en ny, kort page som hun hadde resten av livet. Jeg vil aldri glemme det. Et tiår hadde gått, og hun ønsket å omfavne det nye ved sekstitallet. Hun fikk klippet håret under couture-kolleksjonene. Så gikk hun ut og kjøpte en smaragdgrønn tweed-dress. Alle de grå Mainbocherne forsvant. Hun begynte å bruke sterke farger. Hun forandret seg, hun ble villere. Så så du ting i Vogue som Marisa Berenson i en rosa parykk.
Men selv da var det det amerikanske markedet hun trodde på og presset på for: Claire McCardell, Tina Leser, Charles James, Norman Norell, James Galanos, B. H. Wragge. Hun ble helt vill etter Stephen Burrows. Hun syntes han og Giorgio di Sant' Angelo var strålende. Hun var alltid i stoffavdelingen på Vogue. Hun gikk ut i markedet og inspirerte folk. Hun elsket å jobbe bak kulissene. Hun var en backstage-person, som jobbet med skredderen. Hun visste instinktivt alt om kutt, drapering og skulderlinjen.
Før hun sendte meg til Japan for første gang, fikk hun meg til å lese hele Fortellingen om Genji. Hun sa til meg: "Du må fordype deg i den, føle den, slik at du virkelig forstår alt jeg ber deg om." Jeg kunne ikke tro at hun fikk meg til å lese denne enorme boken. Jeg mener, den var erotisk. Så da jeg var ferdig, sa jeg: "Fru V., jeg er ferdig. Wow, den delen da de var sammen, kjærlighetsaffæren deres og alt …" Og hun svarte: "Det vet jeg ingenting om, kjære. Jeg kunne ikke lese den. Jeg kunne rett og slett ikke, men jeg visste at den ville være bra for deg." Og da vi jobbet med en fotografering basert på Scheherazade, snakket hun om seraillet og sa: "Det trenger minst hundre og femti perler til! Når alt kommer til alt, hvis du skal inn i et serail, kan du like godt ta med deg noe."
Hun tenkte aldri på noe negativt. Aldri. Det var ikke tid for den slags negativ tenkning. Hennes motto var å gjøre alt om til noe positivt. "Det finnes ikke noe som heter fiasko, Polly, hvis du lærer av det første gangen."
— Horst P. Horst, Vogue-fotograf
Hun ville si: "Kom inn på kontoret mitt, jeg vil vise deg noe." På gulvet foran skrivebordet hennes lå denne bitte lille tingen, en todelt bikini. Hun sa: "Synes du ikke det er det mest spennende siden atombomben? Finn meg nå den rette jenta til å ha den på." Selvfølgelig måtte hun ha den rette jenta. "Jeg vil ikke ha noen av de jentene som gjør undertøysbilder." En jente som het Veruschka kom til studioet mitt. Jeg fortalte Vreeland om henne. Hun ringte Veruschka og spurte om hun ville posere for Vogue. Siden Veruschka var en tysk grevinne, sa hun: "Jeg gjør det, men bare hvis du nevner navnet mitt." Og slik startet Veruschka karrieren sin som et symbol på sekstitallet i Vogue.
Det første jeg noensinne gjorde for henne på Vogue var huset til Consuelo, hertuginne av Marlborough. Jeg sa til Diana: "Hør, jeg har aldri fotografert et hus. Jeg ville ikke vite hvor jeg skulle begynne." Men du kunne ikke si nei til Diana. Så det var slik jeg begynte å fotografere hus, med en liten Roloflex, som et Brownie-kamera, ingen assistent, ingen lys. Valentine Lawford skrev de medfølgende tekstene. Da Diana så bildene, sa hun selvfølgelig: "Vi trenger flere."
Jeg vil si at Chanel og Diana Vreeland ga utrolige bidrag til verdenen av stil og eleganse i dette århundret. De kunne begge skape hva som helst. Med Diana måtte det alltid være nytt. I likhet med Chanel var Vreeland en veldig sterk kvinne, veldig bestemt. Hun var en lojal venn. En uke før hun døde, tenkte jeg plutselig: Jeg må sende henne noen vakre blomster. Hun ringte for å takke meg. "Jeg gleder meg til å komme og se deg, Diana," sa jeg til henne. Hun sa: "Nei, nei. Ikke kom og se meg. Bare ring meg og gi meg nyhetene."
— Snowdon, Vogue-fotograf
Da jeg faktisk møtte henne ordentlig, gikk jeg inn på kontoret hennes, som var ganske skremmende i begynnelsen. Og hun sa: "Jeg vil at du skal lage en sak om disse fantastiske hvite hvalene. De er så aristokratiske at du ikke ville tro det."
Jeg sa: "Fru Vreeland, hvor er de?"
Hun sa: "Jeg vet ikke hvor de er. Men du finner dem. Eller jeg får noen til å finne dem for deg."
Vel, disse hvalene var vakre, fem meter lange. De var i en tank på Coney Island. Jeg måtte ta på meg en dykkerdrakt og dykke ned i tanken for å fotografere dem. Jeg hadde en assistent utenfor tanken som skrev ned eksponeringene på siden. Og det var en fyr på toppen av tanken som ropte ned til meg og sa at jeg ikke måtte komme mellom hvalene fordi de kunne slå meg med et slag av halene, og det ville være slutten på meg. Jeg trodde de var harmløse inntil det øyeblikket. Men jeg fikk bildet. Ved en tilfeldighet flettet de seg sammen for bildet. Så ba Diana meg om å gjøre hvite hester. Jeg jobbet i omtrent to måneder med hvite hester, forferdelige bilder av hvite hester med påskeliljer. Og de ble forkastet. Til slutt dro jeg til Maryland og omringet en hel innhegning med hvite hester med røykbomber. Jeg skapte en hel fantasi. Så da hestene galopperte inn i den, var hodene bare ekstraordinære. Hun elsket det.
Hun hadde ekte dybde. Jeg tror ikke hun brydde seg så mye om kjoler. Det som betydde noe for henne var eleganse, stil og en sterk følelse av individualitet. Hun var den minst snobbete personen jeg noensinne har kjent. I likhet med de fleste virkelig storslåtte mennesker var hun ydmyk i sin tenkning. Som Kenneth Clark sa om Leonardo da Vinci, var fru Vreeland stor fordi hun var nysgjerrig. Hun forble ung fordi hun var nysgjerrig. Folk elsket henne fordi hun var nysgjerrig. Hun inspirerte andre med sin nysgjerrighet. Det var hennes største egenskap.
— Susan Train, Paris Bureau Chief
Arbeidsmåten hennes var helt annerledes. Når hun var i Paris, leide vi en suite på Hôtel Crillon og gjorde stuen om til kontoret vårt. Hun hadde sitt eget soverom og bad. To sekretærer, assistenten min og jeg satt i det store rommet. Vi la til ekstra telefonlinjer, tok med våre egne skrivemaskiner, flyttet ut møbler vi ikke likte, og tok inn store arbeidsbord. Hun var en tidlig stiger. Hun våknet, spiste sin vanlige frokost med te og grøt, og begynte å ta imot samtaler. En tidligere redaktør sa at Diana Vreeland fikk gjort mer fra sengen sin om morgenen enn de fleste får gjort sittende på et kontor hele dagen. Hun snakket alltid med hver fotograf som jobbet den dagen. Hun holdt alle i gang. Så gikk hun inn på badet, hvor hun tilbrakte en utrolig mengde tid. Jeg visste aldri hva hun gjorde der inne. Det må ha vært yoga, meditasjon, øvelser og kremer. Jeg kunne aldri finne ut av det, for da hun kom ut, satte hun seg ved sminkebordet og sminket seg. Vi plasserte små notatblokker overalt – minst tre på badet, flere på skrivebordet hennes, på hver eneste overflate. Når hun hadde en tanke, skrev hun den ned umiddelbart. Hun jobbet alltid. Selv fra badet holdt hun ting i gang. Alt hun gjorde, alt hun så, alle hun snakket med, hver farge og følelse hun opplevde – det ble til slutt til mote og endte opp i Vogue.
Jeg tilbrakte timer med henne mens hun ble prøvd på klær. På den tiden var favorittdesigneren hennes Balenciaga. Hun elsket Givenchy, og hun satset for fullt på Yves Saint Laurent da han kom til sin rett, og selvfølgelig Madame Grès. Fru Vreeland inspirerte Madame Grès til å lage fantastiske klær. De dramatiske faldene og brokadene dukket deretter opp i Vogue.
Hun var alltid presis. Og hun glemte aldri å takke folk, selv for de minste tingene. Når hun så på kolleksjonene, satt hun der nesten i transe. Man kunne se at hun drømte. Hun forestilte seg hvert plagg da det kom ut – hvor og hvordan det ville bli brukt.
Selvfølgelig var hun veldig teatralsk og virkelig eksepsjonell. Folk som ikke kjente henne godt, kan ikke forestille seg hvor menneskelig hun var. Den kunstige personaen hun noen ganger så ut til å ha, var faktisk et av de mest tolerante menneskene jeg noensinne har kjent. Hun kritiserte aldri. Hun aksepterte folk som de var og prøvde aldri å forandre dem. Hun fokuserte bare på det gode. Hvis det var noe dårlig, ignorerte hun det rett og slett. Hun satte aldri noen ned. Hun hadde humor, stort mot, forståelse, vennlighet og dybde. Hun var en god venn, alltid lojal. Og hun verdsatte lojalitet hos andre. Enten du var oppe, nede, inne eller ute – hun var alltid der som en venn.
Ofte stilte spørsmål
Her er en liste over vanlige spørsmål om Diana Vreeland, moteredaktøren som fikk Miranda Priestly til å virke tam
Spørsmål på nybegynnernivå
1 Hvem var Diana Vreeland
Hun var den mektigste moteredaktøren på 1900-tallet, kjent for sin dristige, eksentriske stil og sitt arbeid i Harpers Bazaar og Vogue. Hun oppfant i grunnen moderne motejournalistikk
2 Hvorfor sier folk at hun fikk Miranda Priestly til å virke tam
Miranda Priestly er tøff. Diana Vreeland var en visjonær. Hun krevde ikke bare perfeksjon, hun krevde fantasi. Hun var mer kreativ, mer opprørende og hadde en mye større personlighet enn noen fiktiv sjef
3 Hva var hennes mest berømte sitat
"Den eneste virkelige elegansen er i sinnet; hvis du har det, kommer resten av seg selv." En annen klassiker: "Bikinien er det viktigste siden atombomben."
4 Jobbet hun faktisk i Vogue
Ja. Hun var sjefredaktør i Vogue fra 1963 til 1971. Før det var hun moteredaktør i Harpers Bazaar i 25 år
5 Hvordan så hun ut som gjorde henne så minneverdig
Hun hadde en streng svart page, knallrød leppestift og hadde på seg dramatiske, nesten kostymelignende klær. Hun var et levende kunstverk
Spørsmål på avansert nivå
6 Hva var spalten hennes "Why Don't You"
I Harpers Bazaar skrev hun en månedlig spalte med sprø, aspirerende ideer som "Hvorfor ikke ha på deg en svart fløyelsaftenkjole med en hvit hermelinsmuff" eller "farge håret blått". Det var ren fantasi, ikke praktisk
7 Hvordan forandret hun måten motemagasiner så ut på
Hun var den første som brukte actionfotografering og virkelige omgivelser. Hun viste ikke bare en kjole, hun viste en historie. Hun plasserte modeller på gaten, i bassenger og hoppende i luften
8 Hva var hennes største feil i Vogue
Hun spådde berømt at miniskjørtet var dødt akkurat da det var på sitt høydepunkt. Det var en enorm feilberegning som skadet troverdigheten hennes
9 Hvorfor ble hun sparket fra Vogue
Redaktøren