"Diana Vreeland" se poprvé objevila v prosincovém čísle Vogue z roku 1989. Pro více zajímavostí z archivu Vogue se přihlaste k odběru našeho newsletteru Nostalgie zde.
Alexander Liberman, redakční ředitel Condé Nast
Od chvíle, kdy přišla do Vogue, rozpoutala revoluci. Diana Vreeland otřásla léty tradice, která už nutně potřebovala nový pohled. Přinesla odvahu, která bořila pravidla. Povzbuzovala lidi, aby zpochybňovali normy a tabu.
Dokázala to, protože byla brilantně disciplinovaná. Nebyla bezohledná – byla disciplinovanou rebelkou. Byla první redaktorkou, která mi řekla: "Víš, tohle je zábava." V mnoha ohledech se chovala jako brilantní divadelní producentka. Vogue vnímala jako jeviště. Tlačila na exces, protože věděla, že musíte jít za hranici reflektorů, abyste se spojili se svým publikem. Byla nejtalentovanější redaktorkou své doby, protože dokázala vtisknout éru do mysli čtenáře.
Obdivovala a instinktivně cítila, že vzrušení Ameriky pramení z její mladosti. Posouvala Vogue kupředu, dělala ho dynamičtějším, mladším a více v souladu s dobou. Byla první redaktorkou, která skutečně zachytila změny odehrávající se na ulici. A byla posedlejší módou než kdokoli, koho jsem kdy znal. Pracovala neuvěřitelně tvrdě. Byla perfekcionistka, velmi důkladná. Záleželo jí stejně na technických detailech retuše a rytiny jako na tom, aby vlasy byly přesně správně. Byla hluboce soustředěná na to, jak obraz působí na stránce. A rozhodovala se velmi rychle. Spoléhala na instinkt a náhodu, což byl její způsob práce v nepředvídatelném světě módy, krásy a stylu.
Neměla ráda, když byla její autorita zpochybňována. Odmítala zásahy, aby chránila svůj tvůrčí proces. Bylo na ní něco zvláštně přehnaného. Když přišla do práce, všechno najednou zformalizovalo, jako na královském dvoře. Obklopovala se okouzlujícími mladými sekretářkami a asistenty, kteří tvořili malý dvůr střežící královnu. Věci se podsouvaly pod dveře a pak se záhadně vracely. Nebyla připravena k diskusi až do určité doby. Bylo na ní něco královského. Měla velmi osobitý způsob, jakým kladla nohy, když procházela chodbami Vogue, což mě vždycky zaujalo. Její pečlivá rovnováha působila, jako by procházela palácem. A přesto, přes všechnu tuto dvorskou přísnost a regimentovaný styl, věřila v každodenní uniformu: černý svetr, béžovou sukni a vždy pohodlné boty. Změnila představu o kancelářském životě tím, že vnesla do pracovního prostředí nádech půvabu. Tento půvab spojila se silným povzbuzením. Každé plánování focení bylo okamžikem svádění. Způsoby a chování byly vším, díky čemuž práce působila přitažlivě. Nikdy nepůsobila utopená v dřině. Jeden přítel kdysi řekl: "Proust by měl Diany rád." Diana Vreeland byla vrcholem vytříbenosti.
Vzpomínám si, jak Diana přišla na jednu z mých výstav v šedesátých letech. Když odcházela, řekla: "Alexi, jaké úžasné svetry by z těchto obrazů byly." V její mysli se výstava stala novým grafickým nápadem na svetry – možná její nejvyšší kompliment. Umění, literatura, balet a hudba byly její vášně, zdroje inspirace, její hnací síla. Měla mimořádní instinkty. Jedním z jejích tajemství byla tvůrčí štědrost prostřednictvím povzbuzení. Myslela ve velkém. Na Dianě Vreeland nebylo nic, jak říkají Francouzi, mesquine. Nic malicherného nebo malého. Pokud byla nadšená z nějakého příběhu, museli jsme mu dát šestnáct stran, třicet stran! V té době bylo možné všechno, protože Vogue vycházel dvakrát měsíčně. Mohly se dít extravagantnější dobrodružství. Před ní byl Vogue redigován s určitou přísnou, společenskou představou o správném životě. Šokovala puritánskou Ameriku. Odvážila se tlačit na větší dopad do krajnosti.
Ty dvě hvězdy moderní módy, Chanel a Diana Vreeland, byly srovnatelné, i když se neměly rády. Obě velkolepé vládkyně v sobě cítily velkou rivalku. Diana se svým smyslem pro drama, třpyt a okázalost promítala víc než kdy Chanel. Chanel byla módní návrhářkou ve svém salonu, tvořící. Diana Vreeland ovládala světové jeviště módy. Vždy milovala Rusko a extravagance ruského ducha. Hluboko uvnitř cítila spojení s Ruským baletem. Bylo v ní něco z Baksta a Ďagileva: hojnost šperků, přehánění, ruské barvy, divokost, okázalost, přepych. Ale stejně jako Chanel byla také velmi moderní. Byla velmi anglosaská a cítila se dobře se vším anglickým: tituly, precizním krejčovstvím, uniformami, přísným řádem anglického života, korektností, pečlivým psaním poznámek. Obdivovala plnokrevníka, ať už to byla ohromující kráska nebo skvělý dostihový kůň.
V mnoha ohledech byla diktátorkou a uměla být tvrdá. A přesto, přes všechny obtíže a výstřednosti této excentrické osoby, jste všechno odpustili. Věděl jsem, že usiluje o mimořádnost, o to nejlepší pro Vogue. Respektoval jsem ji a obdivoval pro ten nekonečný drive jít za hranice dokonalosti. Miloval jsem ji a prožili jsme spolu úžasné desetiletí ve Vogue. Přinesla do mého života velkou radost.
— André Leon Talley, kreativní ředitel Vogue
Diana Vreeland začala pracovat ve třicátých letech a už se nikdy neohlížela zpět. Věřila v jedince, který "vstane a jde, dá se do práce". "Na co jsem nejvíc hrdá, je, že jsem vždycky chodila do práce," říkala často. Byla naprosto moderní žena, šťastně vdaná dvaačtyřicet let, vychovala rodinu a dožila se toho, že si užila čtyři pravnoučata před svou smrtí v srpnu. Její kariéra ve Vogue, následovaná patnácti lety jako konzultantka pro Institut kostýmů Metropolitního muzea umění, byla jejím povzbuzujícím životním tonikem.
Věděla, že moderní život je stejně bohatý na ulicích jako v těch nejrafinovanějších pařížských salonech. Styl musel pocházet ze všech vrstev společnosti. Stejnou vášeň a autoritu nacházela v kroku Tiny Turner na jehlových podpatcích jako v dílech Isak Dinesenové. Viděla romantiku a ducha ve všem od Voltaira po Jacka Nicholsona. Vzpomínám si, že jsme jednou vedli tříhodinový rozhovor o espadrilkách. Ten druh posedlosti dokonalými espadrilkami může někomu připadat neurotický, ale představoval určitý smysl pro dokonalost, ve který vždy věřila. A když jsme skončili, kolem čtvrté ráno, rozhodla, že musíme prozkoumat její byt. Tak jsme vešli do kuchyně, místa, kam nevkročila celé roky. Se svými kuchařkami vždy komunikovala telefonem, s podrobnými poznámkami načmáranými na velkých žlutých linkovaných blocích čínským zeleným inkoustem, nebo osobně v její šatně. Měli jsme hlad a potřebovali jsme svačinu z arašídového másla, jednoho z jejích oblíbených jídel, které ráda jedla na porcelánových talířích Kchang-si lžičkou. Netušila, kde co je ve spíži nebo kde se ukládá příbor. Bylo to skutečné dobrodružství nočního tuláka. Její nohy stály na cizí půdě v její vlastní kuchyni. Jindy zase toužila po anglické clotted cream. Týdny byla posedlá clotted cream z anglického venkova. Požádala by o cokoli, a pokud to bylo lidsky možné, museli jste to zařídit. Nakonec jsem požádal Manola Blahnika, zda by mohl přivézt nějakou clotted cream z Anglie pro Rudou císařovnu. Blahnik podnikl zvláštní cestu do Bathu, dvě hodiny od Londýna, zařídil clotted cream, nechal ji zabalit do speciální nádoby se suchým ledem a přivezl ji s sebou, když letěl Concordem do New Yorku na pracovní cestu. První, co jsme udělali, bylo doručení clotted cream až ke dveřím Diany Vreeland. A poznámky, které poslala druhý den ráno, jsme si s Blahnikem oba zarámovali.
Od svých čtrnácti let jsem věděl, kdo je Diana Vreeland, z četby Vogue. Nikdy jsem si nemyslel, že se s ní setkám. Stala se nejen mou mentorkou, ale i mou nejlepší přítelkyní. Měl jsem s ní večeře o samotě, které pro mě byly stejně důležité jako účast na státní večeři. Po večeři jsem jí o víkendech předčítal. Milovala můj hluboký, dunivý hlas. Vzdal jsem se dovolených a víkendových večerů, abych jí předčítal, někdy až do chrapotu. Seděl jsem rovně v křesle, které vybrala. Četli jsme všechno – články o Princovi, Flaubertovi, Trumanu Capotem. Každý Štědrý večer jsem jí četl A Christmas Memory od Trumana Capoteho, který byl blízkým přítelem. Jednoho dne jsem se rozhodl číst z D.V. a ona si myslela, že je úžasné, že jí předčítám z její vlastní knihy.
Nebyla sobecká. Věnovala vám hodně svého času. Vždycky jí na vás záleželo a volala v těch nejpodivnějších hodinách, jen aby se zeptala, jak se máte, co jste ten den jedli, co jste dělali. Jak trefně řekl reverend John Andrew, rektor kostela svatého Tomáše – téhož kostela, kde se v roce 1924 vdala – ve své smuteční řeči: "Diana oceňovala lidský přínos k dokonalosti." Jak napsala Isak Dinesenová o jedné postavě v Anecdotes of Destiny: "Ach, jak okouzlí anděly."
Polly Allen Mellen, módní ředitelka Vogue
Vzpomínám si, když paní Vreeland navštívila Millicent Rogers, která v té době nosila obrovskou černou bavlněnou sukni s vrstvami spodniček. Na každém prstu měla prsten. Navrhovala si vlastní šperky a každý prst byl pokrytý přehnaně velkým tyrkysem – její vlastními hrubými kousky. Paní Vreeland řekla Millicent: "Tenhle prsten ne, Millicent, vypadá jako něčí ztracená zubní plomba." Když se paní Vreeland vrátila z té cesty, šly jsme na trh a ona si nechala ušít velkou černou bavlněnou saténovou sukni. Ten rok jsme všechny nosily černou saténovou sukni s deseti spodničkami pod ní a růžovou bavlněnou košili na knoflíčky od Brooks Brothers. Paní Vreeland to začala. Přivezla také černé baletní piškoty, které jsme všechny nosily.
Lidé si ji pamatují jen pro fantazii. Ale ona byla dáma v šedém flanelu, dáma v šedých flanelových kalhotách. Krejčovina pro ni byla velmi důležitá. Sledovat, jak si nechává zkoušet šaty, bylo bolestivé. Držela si zrcadlo před obličejem, aby viděla, že všechno, co se zkouší, je vzadu dokonalé. V padesátých letech to byl hlavně Mainbocher; všechno pro ni šil Main. Měla od něj ten nejneuvěřitelnější šedý flanelový kočárový kabát. Pak Mainbocher dělal džíny. Myslela si, že je to to nejlepší, co kdy udělal.
Vždycky dělala velký vstup – vždycky. Byla okázalá a nikdy nebyla sama. Na večírek dorazila s mužem, nebo se dvěma muži. Než její manžel zemřel, chodila s ním na večírky. Byli to ten nejpřitažlivější pár. Její šperky na večer, její doplňky – všechno bylo extravagantní, extrémní, okázalé. Pokud to bylo černé, byl to extrémní smolně černý. Ať už jste šli na jakýkoli večírek, byla obklopena těmi nejpřitažlivějšími lidmi, kteří tam byli. Byla tak zábavná. Pokud jste se k ní nepřidali, měli jste pocit, že jste na Sibiři.
V Paříži v šedesátých letech ji stříhal Alexandre. Předtím měla vlasy sčesané dozadu do síťky – její dokonalé síťky, možná s mašlí z point d'esprit. A pak, prásk. Chtěla všechny vlasy pryč, nový krátký page sestřih, který nosila po zbytek života. Nikdy na to nezapomenu. Uplynulo desetiletí a ona chtěla přijmout novost šedesátých let. Nechala se ostříhat během přehlídek couture. Pak si šla koupit smaragdově zelený tvídový kostým. Všechny šedé Mainbochery zmizely. Začala nosit jasné barvy. Změnila se, stala se divočejší. Pak jste ve Vogue viděli věci jako Marisu Berensonovou v růžové paruce.
Ale i tehdy to byl americký trh, kterému věřila a který prosazovala: Claire McCardell, Tina Leser, Charles James, Norman Norell, James Galanos, B. H. Wragge. Byla nadšená ze Stephena Burrowse. Myslela si, že on a Giorgio di Sant' Angelo jsou brilantní. Byla pořád v oddělení látek ve Vogue. Chodila na trh a inspirovala lidi. Milovala práci v zákulisí. Byla to backstage osoba, pracující s krejčím. Instinktivně věděla všechno o střihu, drapérii a linii ramen.
Než poslala... Když jsem poprvé jela do Japonska, donutila mě přečíst celý Příběh prince Gendžiho. Řekla mi: "Musíš se do toho ponořit, procítit to, abys skutečně rozuměla všemu, co od tebe žádám." Nemohla jsem uvěřit, že mě nutí číst tuhle obrovskou knihu. Myslím, byla erotická. Když jsem ji dočetla, řekla jsem: "Paní V., jsem hotová. Páni, ta část, když byli spolu, jejich milostný vztah a všechno..." A ona odpověděla: "Nevím, miláčku. Nemohla jsem to číst. Prostě jsem nemohla, ale věděla jsem, že to pro tebe bude dobré." A když jsme pracovaly na focení inspirovaném Šeherezádou, mluvila o harému a řekla: "Potřebuje to nejméně sto padesát korálků navíc! Koneckonců, pokud jdeš do harému, můžeš si s sebou taky něco přinést."
Nikdy nepřemýšlela o ničem negativním. Nikdy. Na takový druh negativního myšlení nebyl čas. Jejím mottem bylo obrátit všechno v pozitivní. "Neexistuje nic jako neúspěch, Polly, pokud se z něj poprvé poučíš."
— Horst P. Horst, fotograf Vogue
Řekla by: "Pojďte do mé kanceláře, chci vám něco ukázat." Na podlaze před jejím stolem byla tahle maličkost, dvoudílné bikiny. Řekla: "Nemyslíte, že je to ta nejvzrušující věc od dob atomové bomby? Teď mi najděte tu správnou dívku, která si je oblékne." Samozřejmě musela mít tu správnou dívku. "Nechci žádnou z těch dívek, co fotí spodní prádlo." Dívka jménem Veruschka přišla do mého studia. Řekl jsem o ní Vreelandové. Zavolala Veruschce a zeptala se jí, zda by pózovala pro Vogue. Protože Veruschka byla německá hraběnka, řekla: "Udělám to, ale jen pokud zmíníte mé jméno." A tak Veruschka odstartovala svou kariéru jako symbol šedesátých let ve Vogue.
První věc, kterou jsem pro ni ve Vogue dělal, byl dům Consuela, vévodkyně z Marlborough. Řekl jsem Dianě: "Poslyš, nikdy jsem nefotil dům. Nevěděl bych, kde začít." Ale Dianě se nedalo říct ne. A tak jsem začal fotit domy s malým Roloflexem, jako byl Brownie fotoaparát, bez asistenta, bez světel. Valentine Lawford psal doprovodné texty. Když Diana viděla fotky, samozřejmě řekla: "Potřebujeme víc."
Řekl bych, že Chanel a Diana Vreeland neuvěřitelně přispěly světu stylu a elegance v tomto století. Obě dokázaly vytvořit cokoli. U Diany to vždy muselo být nové. Stejně jako Chanel byla Vreeland velmi silná žena, velmi rozhodná. Byla loajální přítelkyně. Týden před svou smrtí jsem si najednou pomyslel, musím jí poslat nějaké krásné květiny. Zavolala mi, aby poděkovala. "Nemůžu se dočkat, až tě přijdu navštívit, Diano," řekl jsem jí. Řekla: "Ne, ne. Nepřicházej mě navštívit. Jen mi zavolej a řekni mi novinky."
— Snowdon, fotograf Vogue
Když jsem se s ní konečně pořádně setkal, vešel jsem do její kanceláře, což bylo zpočátku dost zastrašující. A ona řekla: "Chci, abyste udělal příběh o těchto úžasných bílých velrybách. Jsou tak aristokratické, že byste nevěřili."
Řekl jsem: "Paní Vreelandová, kde jsou?"
Ona řekla: "Nevím, kde jsou. Ale vy je najdete. Nebo vám je nechám najít."
No, ty velryby byly krásné, sedmnáct stop dlouhé. Byly v nádrži na Coney Islandu. Musel jsem si obléknout potápěčský oblek a ponořit se do nádrže, abych je vyfotil. Měl jsem asistenta venku u nádrže, který si zapisoval expozice na stranu. A nahoře u nádrže stál chlapík, který na mě křičel dolů a říkal mi, abych nestál mezi velrybami, protože by mě mohly jedním švihnutím ocasu převrhnout a byl by se mnou konec. Až do té chvíle jsem si myslel, že jsou neškodné. Ale fotku jsem udělal. Náhodou se pro záběr propletly. Pak mě Diana požádala o bílé koně. Pracoval jsem asi dva měsíce na bílých koních, hrozné fotky bílých koní s narcisy. A byly odmítnuty. Nakonec jsem jel do Marylandu a obklopil celou ohradu s bílými koňmi dýmovnicemi. Vytvořil jsem celý... Když do toho koně vběhli, jejich hlavy byly prostě mimořádné. To milovala.
Měla skutečnou hloubku. Nemyslím, že jí na šatech moc záleželo. To, na čem jí záleželo, byla elegance, styl a silný smysl pro individualitu. Byla to nejméně snobská osoba, jakou jsem kdy poznal. Jako většina skutečně velkolepých lidí byla ve svém myšlení skromná. Jak řekl Kenneth Clark o Leonardu da Vincim, paní Vreelandová byla skvělá, protože byla zvědavá. Zůstala mladá, protože byla zvědavá. Lidé ji milovali, protože byla zvědavá. Inspirovala ostatní svou zvědavostí. To byla její největší vlastnost.
— Susan Train, šéfka pařížské kanceláře
Její způsob práce byl úplně jiný. Když byla v Paříži, pronajali jsme si apartmá v Hôtel Crillon a obývací pokoj proměnili v naši kancelář. Měla vlastní ložnici a koupelnu. Dvě sekretářky, moje asistentka a já jsme seděli v tom velkém pokoji. Přidali jsme další telefonní linky, přinesli vlastní psací stroje, vystěhovali nábytek, který se nám nelíbil, a přinesli velké pracovní stoly. Vstávala brzy. Vzbudila se, dala si svou obvyklou snídani – čaj a kaši – a začala přijímat hovory. Jeden bývalý redaktor řekl, že Diana Vreeland stihla ráno z postele víc, než většina lidí stihne celý den vsedě v kanceláři. Vždy mluvila s každým fotografem, který ten den pracoval. Udržovala všechny v pohybu. Pak šla do koupelny, kde trávila neuvěřitelné množství času. Nikdy jsem nevěděla, co tam dělá. Musela to být jóga, meditace, cvičení a krémy. Nikdy jsem na to nepřišla, protože když vyšla, posadila se k toaletnímu stolku a líčila se. Všude jsme umístili malé poznámkové bloky – nejméně tři v koupelně, několik na jejím stole, na každém povrchu. Kdykoli měla nějaký nápad, okamžitě si ho zapsala. Pracovala pořád. Dokonce i z koupelny udržovala věci v pohybu. Všechno, co dělala, všechno, co viděla, každý, s kým mluvila, každá barva a pocit, který zažila – to všechno se nakonec proměnilo v módu a skončilo ve Vogue.
Trávila jsem s ní hodiny, když si nechávala zkoušet oblečení. V té době byl jejím oblíbeným návrhářem Balenciaga. Milovala Givenchyho a plně se vrhla na Yvese Saint Laurenta, když se prosadil, a samozřejmě na Madame Grès. Paní Vreeland inspirovala Madame Grès k vytvoření úžasných oděvů. Ty dramatické délky a brokáty se pak objevily ve Vogue.
Byla vždy přesná. A nikdy nezapomněla poděkovat lidem, i za ty nejmenší věci. Když sledovala kolekce, seděla tam téměř v transu. Bylo vidět, že sní. Představovala si každý kus, jak vycházel – kde a jak by se nosil.
Samozřejmě byla velmi teatrální a skutečně výjimečná. Lidé, kteří ji dobře neznali, si nedokážou představit, jak lidská byla. Umělá persona, kterou někdy zdála mít, byla ve skutečnosti jednou z nejtolerantnějších osob, jaké jsem kdy poznala. Nikdy nekritizovala. Přijímala lidi takové, jací byli, a nikdy se je nesnažila změnit. Soustředila se jen na to dobré. Pokud bylo něco špatného, prostě to ignorovala. Nikdy nikoho nesnižovala. Měla humor, velkou odvahu, porozumění, laskavost a hloubku. Byla to dobrá přítelkyně, vždy loajální. A loajalitu si cenila u druhých. Ať už jste byli nahoře, dole, uvnitř nebo venku – vždy byla jako přítelkyně.
Často kladené otázky
Zde je seznam často kladených otázek o Dianě Vreeland, módní redaktorce, díky které Miranda Priestly vypadá jako beránek
Otázky pro začátečníky
1 Kdo byla Diana Vreeland
Byla nejmocnější módní redaktorkou 20. století, známou svým odvážným, výstředním stylem a prací pro Harper's Bazaar a Vogue. V podstatě vynalezla moderní módní žurnalistiku.
2 Proč lidé říkají, že díky ní Miranda Priestly vypadá jako beránek
Miranda Priestly je tvrdá. Diana Vreeland byla vizionářka. Nevyžadovala jen dokonalost, vyžadovala fantazii. Byla kreativnější, výstřednější a měla mnohem větší osobnost než jakýkoli fiktivní šéf.
3 Jaký byl její nejslavnější citát
"Jedinou skutečnou elegancí je mysl; pokud ji máte, vše ostatní přijde samo." Další klasika: "Bikiny jsou to nejdůležitější od dob atomové bomby."
4 Opravdu pracovala ve Vogue
Ano. Byla šéfredaktorkou Vogue v letech 1963 až 1971. Předtím byla 25 let módní redaktorkou v Harper's Bazaar.
5 Jak vypadala, že byla tak nezapomenutelná
Měla přísný černý page sestřih, jasně červenou rtěnku a nosila dramatické, téměř kostýmní oblečení. Byla to živé umělecké dílo.
Otázky pro pokročilé
6 Co byla její rubrika "Why Don't You"
V Harper's Bazaar psala měsíční sloupek s bláznivými, ambiciózními nápady jako "Proč si nevezmete černé sametové večerní šaty s bílým hermelínovým rukávníkem" nebo "nebarvíte si vlasy na modro". Byla to čistá fantazie, ne praktičnost.
7 Jak změnila způsob, jakým vypadaly módní časopisy
Byla první, kdo použil akční fotografii a skutečná prostředí. Neukazovala jen šaty, ukazovala příběh. Dávala modelky na ulici, do bazénů a skákat do vzduchu.
8 Jaká byla její největší chyba ve Vogue
Slavně předpověděla, že minisukně je mrtvá, právě když byla na vrcholu. Byl to obrovský přešlap, který poškodil její důvěryhodnost.
9 Proč byla vyhozena z Vogue
Ta