"Diana Vreeland" apareció por primera vez en el número de diciembre de 1989 de Vogue. Para obtener más momentos destacados de los archivos de Vogue, suscríbase a nuestro boletín Nostalgia aquí.

Alexander Liberman, Director Editorial de Condé Nast

Desde el momento en que llegó a Vogue, provocó una revolución. Diana Vreeland sacudió años de tradición que necesitaban una renovación. Trajo audacia, rompiendo reglas con osadía. Animó a la gente a desafiar las normas y los tabúes.

Lo logró porque era brillantemente disciplinada. No era imprudente, era una rebelde disciplinada. Fue la primera editora en decirme: "Sabes, esto es entretenimiento". En muchos sentidos, actuaba como una brillante productora teatral. Veía Vogue como un escenario. Exigía el exceso porque sabía que había que ir más allá del foco para conectar con el público. Fue la editora más talentosa de su época porque podía grabar una era en la mente del lector.

Admiraba y sentía instintivamente que la emoción de Estados Unidos provenía de su juventud. Impulsó a Vogue hacia adelante, haciéndolo más dinámico, más joven y más en sintonía con los tiempos. Fue la primera editora en captar realmente los cambios que ocurrían en la calle. Y estaba más obsesionada con la moda que nadie que haya conocido. Trabajaba increíblemente duro. Era perfeccionista, muy minuciosa. Le importaban tanto los detalles técnicos del retoque y el grabado como conseguir el peinado exacto. Estaba profundamente concentrada en cómo se veía una imagen en la página. Y tomaba decisiones muy rápido. Confiaba en el instinto y el azar, su forma de trabajar en el mundo impredecible de la moda, la belleza y el estilo.

No le gustaba que cuestionaran su autoridad. Rechazaba la interferencia para proteger su proceso creativo. Había un tipo especial de exceso en ella. Cuando llegaba al trabajo, todo se volvía repentinamente muy formal, como una corte real. Se rodeaba de encantadoras secretarias y asistentes jóvenes que actuaban como una pequeña corte para proteger a la reina. Las cosas se deslizaban por debajo de la puerta y luego regresaban misteriosamente. No estaba lista para la discusión hasta cierta hora. Tenía una cualidad regia. Tenía una forma muy particular de colocar los pies al caminar por los pasillos de Vogue, que siempre me llamó la atención. Su cuidadoso equilibrio hacía parecer que caminaba por un palacio. Sin embargo, a pesar de todo este rigor cortesano y estilo regimentado, creía en un uniforme diario: un suéter negro, una falda beige y, siempre, zapatos cómodos. Cambió la idea de la vida de oficina al llevar una sensación de atractivo al lugar de trabajo. Combinaba ese atractivo con un fuerte estímulo. Cada sesión de planificación para una sesión de fotos era un momento de seducción. Los modales y el comportamiento lo eran todo, lo que hacía que el trabajo se sintiera atractivo. Nunca parecía agobiada por la rutina. Una amiga dijo una vez: "A Proust le habría gustado Diana". Diana Vreeland era la máxima expresión de la refinación.

Recuerdo a Diana viniendo a una de mis exposiciones en los años sesenta. Al irse, dijo: "Alex, qué suéteres tan maravillosos harían estos cuadros". En su mente, la exposición se convirtió en una nueva idea gráfica para suéteres, quizás su mayor cumplido. El arte, la literatura, el ballet y la música eran sus pasiones, sus fuentes de inspiración, su fuerza motriz. Tenía un instinto extraordinario. Uno de sus secretos era una generosidad creativa a través del estímulo. Pensaba en grande. No había nada, como dicen los franceses, mesquine, en Diana Vreeland. Nada pequeño o mezquino. Si se entusiasmaba con una historia, ¡teníamos que darle dieciséis páginas, treinta páginas! En aquellos días, todo era posible porque Vogue publicaba dos números al mes. Podían ocurrir aventuras más extravagantes. Antes de ella, Vogue se había editado con una cierta idea estricta de registro social de la vida adecuada. Sorprendió a una América puritana. Se atrevió a presionar por un mayor impacto al máximo.

Esas dos estrellas de la moda moderna, Chanel y Diana Vreeland, eran comparables, aunque no se gustaban. Ambas eran magníficas potentadas que sentían una gran rivalidad la una en la otra. Diana, con su talento para el drama, el brillo y la extravagancia, proyectaba más de lo que Chanel jamás proyectó. Chanel era la costurera en su salón, creando. Diana Vreeland comandaba el escenario mundial de la moda. Siempre amó a Rusia y la extravagancia del espíritu ruso. En el fondo, se sentía conectada con los Ballets Rusos. Había algo de Bakst y Diaghilev en ella: la abundancia de joyas, la exageración, los colores rusos, la salvajada, la opulencia, la suntuosidad. Pero como Chanel, también era muy moderna. Era muy anglosajona y se sentía cómoda con todo lo inglés: los títulos, la sastrería precisa, los uniformes, el orden estricto de la vida inglesa, la corrección, la escritura cuidadosa de notas. Admiraba al pura sangre, ya fuera una belleza impresionante o un magnífico caballo de carreras.

En muchos sentidos, era una dictadora y podía ser dura. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades y rarezas de esta persona excéntrica, perdonabas todo. Sabía que buscaba lo extraordinario, lo mejor de todo para Vogue. La respetaba y admiraba por ese impulso interminable de ir más allá de la excelencia. La amaba, y tuvimos una década maravillosa juntos en Vogue. Ella trajo una gran alegría a mi vida.

— André Leon Talley, Director Creativo de Vogue

Diana Vreeland comenzó a trabajar en los años treinta y nunca miró atrás. Creía en el individuo "de levantarse y ponerse en marcha". "Lo que más me enorgullece es que siempre he ido a trabajar", solía decir. Era una mujer completamente moderna, felizmente casada durante cuarenta y dos años, crió una familia y vivió para disfrutar de cuatro bisnietos antes de su muerte en agosto. Su carrera en Vogue, seguida de quince años como consultora del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte, fue su tónico vital estimulante.

Sabía que la vida moderna era tan rica en las calles como en los salones parisinos más sofisticados. El estilo tenía que venir de todos los niveles de la sociedad. Encontraba la misma pasión y autoridad en el paso atrás de Tina Turner con tacones de aguja que en los escritos de Isak Dinesen. Veía romance y espíritu en todo, desde Voltaire hasta Jack Nicholson. Recuerdo que una vez tuvimos una conversación de tres horas sobre alpargatas. Ese tipo de obsesión por la alpargata perfecta podría parecer neurótica para algunos, pero representaba un cierto sentido de perfección en el que ella siempre creyó. Y cuando terminamos, alrededor de las cuatro de la mañana, decidió que teníamos que explorar su apartamento. Así que fuimos a la cocina, un lugar donde no había puesto un pie en años. Siempre se comunicaba con sus cocineros por teléfono, con notas detalladas garabateadas en grandes blocks amarillos con tinta verde china, o en persona en su tocador. Teníamos hambre y necesitábamos un tentempié de mantequilla de maní, uno de sus alimentos favoritos, que le encantaba servir en platos de porcelana K'ang Hsi con una cuchara. No tenía idea de dónde estaba nada en su despensa ni dónde se guardaban los cubiertos. Fue realmente una aventura de trasnochador. Sus pies estaban en suelo extranjero en su propia cocina. Otra vez, ansiaba crema de leche inglesa. Durante semanas, estuvo obsesionada con la crema de leche del campo inglés. Pedía cualquier cosa, y si era humanamente posible, tenías que hacerlo realidad. Finalmente, le pedí a Manolo Blahnik si podía traer un poco de crema de leche de Inglaterra para la Emperatriz Roja. Blahnik hizo un viaje especial a Bath, a dos horas de Londres, organizó la crema de leche, la hizo empacar en un recipiente especial con hielo seco y la trajo consigo cuando voló en el Concorde a Nueva York por un viaje de trabajo. Lo primero que hicimos fue entregar la crema de leche en la puerta de Diana Vreeland. Y las notas que ella envió a la mañana siguiente fueron enmarcadas tanto por Blahnik como por mí.

Desde los catorce años, supe quién era Diana Vreeland por leer Vogue. Nunca pensé que llegaría a conocerla. Se convirtió no solo en mi mentora, sino en mi mejor amiga. He tenido cenas a solas con ella que, para mí, fueron tan importantes como asistir a una cena de estado. Después de cenar, le leía los fines de semana. Le encantaba mi voz profunda y retumbante. Renuncié a vacaciones y fines de semana por la noche para leerle, a veces hasta quedarme sin voz. Me sentaba erguido en una silla que ella elegía. Leíamos de todo: artículos sobre Prince, Flaubert, Truman Capote. Cada Nochebuena, le leía A Christmas Memory de Truman Capote, que era un amigo cercano. Un día, decidí leerle de D.V., y le pareció maravilloso que le leyera de su propio libro.

No era egoísta. Te daba mucho de su tiempo. Siempre se preocupaba, y llamaba a las horas más extrañas solo para preguntar cómo estabas, qué habías comido ese día, qué habías hecho. Como dijo tan perfectamente el Reverendo John Andrew, rector de la Iglesia de Santo Tomás, la misma iglesia donde ella se casó en 1924, en su elogio fúnebre: "Diana apreciaba la contribución humana a la excelencia". Como escribió Isak Dinesen sobre un personaje en Anecdotes of Destiny: "Ah, cómo encantará a los ángeles".

Polly Allen Mellen, Directora de Moda de Vogue

Recuerdo cuando la Sra. Vreeland fue a ver a Millicent Rogers, quien en ese momento llevaba una enorme falda negra de algodón con capas de enaguas. Tenía anillos en cada dedo. Estaba diseñando sus propias joyas, y cada dedo estaba cubierto de turquesas sobredimensionadas, sus propias piezas en bruto. La Sra. Vreeland le dijo a Millicent: "Ese anillo no, Millicent, parece la obturación de un diente perdido". Cuando la Sra. Vreeland regresó de ese viaje, fuimos al mercado, y ella mandó a hacer una falda grande de sateén negro. Ese año, todas usamos una falda de sateén negro con diez enaguas debajo y una camisa abotonada de Brooks Brothers color rosa. La Sra. Vreeland comenzó eso. También trajo zapatillas de ballet negras, que todas usamos.

La gente solo piensa en ella por la fantasía. Pero ella era la dama del traje de franela gris, la dama de los pantalones de franela gris. La sastrería era muy importante para ella. Verla probarse era doloroso. Sostenía un espejo frente a su rostro para poder ver que todo lo que le estaban ajustando quedara perfecto por detrás. En los años cincuenta, todo era Mainbocher; todo estaba hecho para ella por Main. Tenía el abrigo de cochero de franela gris más increíble hecho por él. Luego Mainbocher hizo mezclilla. Ella pensó que era lo mejor que él había hecho.

Siempre hacía una entrada, siempre. Era extravagante y nunca estaba sola. Llegaba a una fiesta con un hombre, o dos hombres. Antes de que su esposo muriera, iba a las fiestas con él. Eran la pareja más atractiva. Sus joyas por la noche, sus accesorios, todo era extravagante, extremo, llamativo. Si era negro, era azabache al extremo. No importaba a qué fiesta fueras, ella estaba rodeada de las personas más atractivas del lugar. Era tan entretenida. Si no te unías a ella, sentías que estabas en Siberia.

En París en los años sesenta, se cortó el pelo con Alexandre. Antes de eso, lo llevaba peinado hacia atrás en una redecilla, su redecilla perfecta, tal vez con un lazo de point d'esprit. Luego, zas. Quería todo su pelo fuera, un nuevo corte corto a lo paje que usó por el resto de su vida. Nunca lo olvidaré. Había pasado una década y quería abrazar la novedad de los sesenta. Se cortó el pelo durante las colecciones de alta costura. Luego salió y compró un traje de tweed verde esmeralda. Todos los Mainbocher grises desaparecieron. Empezó a usar colores brillantes. Cambió, se volvió más salvaje. Luego veías cosas en Vogue como Marisa Berenson con una peluca rosa.

Pero incluso entonces, era el mercado estadounidense en el que creía y que impulsaba: Claire McCardell, Tina Leser, Charles James, Norman Norell, James Galanos, B. H. Wragge. Se volvió loca por Stephen Burrows. Pensaba que él y Giorgio di Sant' Angelo eran brillantes. Siempre estaba en el departamento de telas de Vogue. Iba al mercado e inspiraba a la gente. Le encantaba trabajar detrás de escena. Era una persona de bastidores, trabajando con el sastre. Instintivamente sabía todo sobre el corte, el drapeado y la línea del hombro.

Antes de que me fuera por primera vez a Japón, me hizo leer todo el Tale of Genji. Me dijo: "Necesitas sumergirte en ello, sentirlo, para que realmente entiendas todo lo que te pido". No podía creer que me hiciera leer este libro enorme. Quiero decir, era erótico. Así que cuando terminé, dije: "Sra. V., ya terminé. Vaya, esa parte cuando estaban juntos, su romance y todo..." Y ella respondió: "No lo sé, querido. No pude leerlo. Simplemente no pude, pero sabía que sería bueno para ti". Y cuando estábamos trabajando en una sesión basada en Sherezade, habló sobre el serrallo y dijo: "¡Necesita al menos ciento cincuenta cuentas más! Después de todo, si vas a entrar a un serrallo, más vale que lleves algo contigo".

Nunca pensaba en nada negativo. Nunca. No había tiempo para ese tipo de pensamiento negativo. Su lema era convertir todo en positivo. "No existe el fracaso, Polly, si aprendes de él la primera vez".

— Horst P. Horst, fotógrafo de Vogue

Ella decía: "Ven a mi oficina, quiero mostrarte algo". En el suelo frente a su escritorio había esta cosita, un bikini de dos piezas. Dijo: "¿No crees que es lo más emocionante desde la bomba atómica? Ahora encuéntrame a la chica adecuada para usarlo". Por supuesto, tenía que tener a la chica adecuada. "No quiero a ninguna de esas chicas que hacen fotografías de ropa interior". Una chica llamada Veruschka vino a mi estudio. Le hablé de ella a Vreeland. Llamó a Veruschka y le preguntó si posaría para Vogue. Como Veruschka era una condesa alemana, dijo: "Lo haré, pero solo si mencionas mi nombre". Y así Veruschka lanzó su carrera como un símbolo de los sesenta en Vogue.

Lo primero que hice para ella en Vogue fue la casa de Consuelo, la Duquesa de Marlborough. Le dije a Diana: "Escucha, nunca he fotografiado una casa. No sabría por dónde empezar". Pero no se le podía decir que no a Diana. Así que así empecé a fotografiar casas, con una pequeña Roloflex, como una cámara Brownie, sin asistente, sin luces. Valentine Lawford escribió los textos que acompañaban. Cuando Diana vio las fotos, por supuesto dijo: "Necesitamos más".

Diría que Chanel y Diana Vreeland hicieron contribuciones increíbles al mundo del estilo y la elegancia en este siglo. Ambas podían crear cualquier cosa. Con Diana, siempre tenía que ser nuevo. Como Chanel, Vreeland era una mujer muy fuerte, muy decidida. Era una amiga leal. Una semana antes de morir, de repente pensé: tengo que enviarle unas flores hermosas. Llamó para agradecerme. "No puedo esperar para ir a verte, Diana", le dije. Ella dijo: "No, no. No vengas a verme. Solo llámame y dame las noticias".

— Snowdon, fotógrafo de Vogue

Cuando realmente la conocí formalmente, entré a su oficina, lo cual era bastante intimidante al principio. Y ella dijo: "Quiero que hagas un reportaje sobre estas increíbles ballenas blancas. Son tan aristocráticas que no te lo creerías".

Dije: "Sra. Vreeland, ¿dónde están?"

Ella dijo: "No sé dónde están. Pero las encontrarás. O haré que alguien las encuentre por ti".

Bueno, estas ballenas eran hermosas, de cinco metros de largo. Estaban en un tanque en Coney Island. Tuve que ponerme un traje de buceo y sumergirme en el tanque para fotografiarlas. Tenía un asistente fuera del tanque, anotando las exposiciones en un costado. Y había un tipo en la parte superior del tanque gritándome, diciéndome que no me pusiera entre las ballenas porque podían voltearme con un movimiento de sus colas y ese sería mi fin. Pensé que eran inofensivas hasta ese momento. Pero obtuve la foto. Por casualidad, se entrelazaron para la toma. Luego Diana me pidió que hiciera caballos blancos. Trabajé durante unos dos meses en caballos blancos, fotos terribles de caballos blancos con narcisos. Y fueron rechazadas. Al final, fui a Maryland y rodeé todo un corral de caballos blancos con bombas de humo. Creé un ambiente completo... Así que cuando los caballos galoparon hacia él, las cabezas eran simplemente extraordinarias. A ella le encantó.

Tenía una profundidad real. No creo que le importaran mucho los vestidos. Lo que le importaba era la elegancia, el estilo y un fuerte sentido de la individualidad. Era la persona menos esnob que he conocido. Como la mayoría de las personas verdaderamente grandiosas, era humilde en su pensamiento. Como dijo Kenneth Clark sobre Leonardo da Vinci, la Sra. Vreeland era grande porque era curiosa. Se mantuvo joven porque era curiosa. La gente la amaba porque era curiosa. Inspiraba a otros con su curiosidad. Esa era su mayor cualidad.

— Susan Train, Jefa de la Oficina de París

Su forma de trabajar era completamente diferente. Cuando estaba en París, tomábamos una suite en el Hotel Crillon y convertíamos la sala de estar en nuestra oficina. Ella tenía su propio dormitorio y baño. Dos secretarias, mi asistente y yo nos sentábamos en esa gran sala. Agregábamos líneas telefónicas adicionales, traíamos nuestras propias máquinas de escribir, sacábamos los muebles que no nos gustaban y traíamos grandes mesas de trabajo. Madrugaba. Se despertaba, tomaba su desayuno habitual de té y gachas, y comenzaba a recibir llamadas. Una ex editora dijo que Diana Vreeland lograba más desde su cama por la mañana que la mayoría de la gente sentada en una oficina todo el día. Siempre hablaba con cada fotógrafo que trabajaba ese día. Mantenía a todos en movimiento. Luego iba al baño, donde pasaba una cantidad de tiempo increíble. Nunca supe qué hacía allí. Debía ser yoga, meditación, ejercicios y cremas. Nunca pude descifrarlo, porque cuando salía, se sentaba en su tocador y se maquillaba. Colocábamos pequeños blocks de notas por todas partes: al menos tres en el baño, varios en su escritorio, en cada superficie. Cada vez que tenía un pensamiento, lo escribía inmediatamente. Siempre estaba trabajando. Incluso desde el baño, mantenía las cosas en movimiento. Todo lo que hacía, todo lo que veía, todos con quienes hablaba, cada color y sensación que experimentaba, todo eventualmente se convertía en moda y terminaba en Vogue.

Pasé horas con ella mientras se probaba ropa. En ese momento, su diseñador favorito era Balenciaga. Le encantaba Givenchy, y se entregó por completo a Yves Saint Laurent cuando este alcanzó su madurez, y por supuesto, a Madame Grès. La Sra. Vreeland inspiró a Madame Grès a crear prendas increíbles. Esos dobladillos dramáticos y brocados luego aparecían en Vogue.

Siempre era puntual. Y nunca olvidaba agradecer a la gente, incluso por las cosas más pequeñas. Cuando veía las colecciones, se sentaba allí casi en trance. Se notaba que estaba soñando. Imaginaba cada pieza a medida que salía: dónde y cómo se usaría.

Por supuesto, era muy teatral y verdaderamente excepcional. Las personas que no la conocían bien no pueden imaginar lo humana que era. La persona artificial que a veces parecía tener era en realidad una de las personas más tolerantes que he conocido. Nunca criticaba. Aceptaba a las personas tal como eran y nunca intentaba cambiarlas. Se enfocaba solo en lo bueno. Si había algo malo, simplemente lo ignoraba. Nunca menospreciaba a nadie. Tenía humor, gran coraje, comprensión, amabilidad y profundidad. Era una buena amiga, siempre leal. Y valoraba la lealtad en los demás. Ya sea que estuvieras arriba, abajo, dentro o fuera, ella siempre estaba ahí como amiga.



Preguntas Frecuentes
Aquí hay una lista de preguntas frecuentes sobre Diana Vreeland, la editora de moda que hizo que Miranda Priestly pareciera mansa.



Preguntas de Nivel Principiante



1 ¿Quién fue Diana Vreeland?

Fue la editora de moda más poderosa del siglo XX, conocida por su estilo audaz y excéntrico y su trabajo en Harper's Bazaar y Vogue. Básicamente, inventó el periodismo de moda moderno.



2 ¿Por qué dicen que hizo que Miranda Priestly pareciera mansa?

Miranda Priestly es dura. Diana Vreeland era una visionaria. No solo exigía perfección, exigía fantasía. Era más creativa, más escandalosa y tenía una personalidad mucho más grande que cualquier jefa ficticia.



3 ¿Cuál fue su cita más famosa?

"La única elegancia real está en la mente; si tienes eso, el resto viene de ahí". Otro clásico: "El bikini es lo más importante desde la bomba atómica".



4 ¿Realmente trabajó en Vogue?

Sí. Fue editora jefe de Vogue de 1963 a 1971. Antes de eso, fue editora de moda en Harper's Bazaar durante 25 años.



5 ¿Qué aspecto tenía que la hacía tan memorable?

Tenía un corte de pelo negro severo, lápiz labial rojo brillante y usaba ropa dramática, casi de disfraz. Era una obra de arte viviente.



Preguntas de Nivel Avanzado



6 ¿Qué era su columna "Why Don't You"?

En Harper's Bazaar, escribía una columna mensual con ideas locas y aspiracionales como "¿Por qué no usas un vestido de noche de terciopelo negro con un manguito de armiño blanco?" o "¿Por qué no te tiñes el pelo de azul?". Era pura fantasía, no practicidad.



7 ¿Cómo cambió la forma en que se veían las revistas de moda?

Fue la primera en usar fotografía de acción y escenarios de la vida real. No solo mostraba un vestido, mostraba una historia. Ponía a las modelos en la calle, en piscinas y saltando en el aire.



8 ¿Cuál fue su mayor error en Vogue?

Famosa por predecir que la minifalda estaba muerta justo cuando estaba en su apogeo. Fue un gran error de cálculo que dañó su credibilidad.



9 ¿Por qué la despidieron de Vogue?

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