„Diana Vreeland“ erschien erstmals in der Dezemberausgabe 1989 der Vogue. Für weitere Highlights aus dem Archiv der Vogue abonnieren Sie hier unseren Nostalgie-Newsletter.

Alexander Liberman, Editorial Director von Condé Nast

Vom Moment ihrer Ankunft bei der Vogue an entfachte sie eine Revolution. Diana Vreeland schüttelte jahrelange Traditionen auf, die längst überfällig für einen frischen Blick waren. Sie brachte kühnen, regellosen Wagemut mit. Sie ermutigte die Menschen, Normen und Tabus infrage zu stellen.

Das gelang ihr, weil sie brillant diszipliniert war. Sie war nicht leichtsinnig – sie war eine disziplinierte Rebellin. Sie war die erste Redakteurin, die zu mir sagte: „Weißt du, das hier ist Unterhaltung.“ In vielerlei Hinsicht agierte sie wie eine brillante Theaterproduzentin. Sie betrachtete die Vogue als eine Bühne. Sie drängte auf Exzess, weil sie wusste, dass man über den Scheinwerfer hinausgehen musste, um eine Verbindung zum Publikum herzustellen. Sie war die talentierteste Redakteurin ihrer Zeit, weil sie einer Ära einen Stempel im Gedächtnis der Leser aufdrücken konnte.

Sie bewunderte Amerikas Aufregung und spürte instinktiv, dass sie von seiner Jugend herrührte. Sie trieb die Vogue voran, machte sie dynamischer, jünger und zeitgemäßer. Sie war die erste Redakteurin, die Veränderungen auf der Straße wirklich wahrnahm. Und sie war besessener von Mode als jeder andere, den ich je gekannt habe. Sie arbeitete unglaublich hart. Sie war eine Perfektionistin, sehr gründlich. Die technischen Details der Retusche und Gravur waren ihr genauso wichtig wie die perfekte Frisur. Sie war zutiefst darauf konzentriert, wie ein Bild auf der Seite wirkte. Und sie traf Entscheidungen sehr schnell. Sie verließ sich auf Instinkt und Zufall, ihre Arbeitsweise in der unberechenbaren Welt der Mode, Schönheit und des Stils.

Sie mochte es nicht, wenn ihre Autorität infrage gestellt wurde. Sie lehnte Einmischung ab, um ihren kreativen Prozess zu schützen. Es lag eine besondere Art von Exzess in ihr. Wenn sie zur Arbeit kam, wurde plötzlich alles sehr formell, wie ein königlicher Hof. Sie umgab sich mit charmanten jungen Sekretärinnen und Assistenten, die als kleiner Hofstaat dienten, um die Königin zu bewachen. Dinge wurden unter der Tür durchgeschoben und kamen dann auf mysteriöse Weise zurück. Sie war erst zu einer bestimmten Zeit für Diskussionen bereit. Sie hatte etwas Königliches an sich. Sie hatte eine sehr eigenwillige Art, ihre Füße zu setzen, wenn sie durch die Flure der Vogue ging, was mir immer auffiel. Ihre sorgfältige Balance ließ es wirken, als ginge sie durch einen Palast. Doch trotz all dieser höfischen Strenge und dieses reglementierten Stils glaubte sie an eine tägliche Uniform: einen schwarzen Pullover, einen beigen Rock und immer bequeme Schuhe. Sie veränderte die Vorstellung vom Büroleben, indem sie einen Hauch von Verführung an den Arbeitsplatz brachte. Sie verband diese Verführung mit starker Ermutigung. Jede Planungssitzung für ein Fotoshooting war ein Moment der Verführung. Manieren und Benehmen waren alles, was die Arbeit attraktiv erscheinen ließ. Sie schien nie von Mühsal belastet. Ein Freund sagte einmal: „Proust hätte Diana gemocht.“ Diana Vreeland war der Inbegriff von Kultiviertheit.

Ich erinnere mich, dass Diana in den Sechzigern zu einer meiner Ausstellungen kam. Als sie ging, sagte sie: „Alex, was für wunderbare Pullover diese Gemälde abgeben würden.“ In ihrem Kopf wurde die Ausstellung zu einer neuen grafischen Idee für Pullover – vielleicht ihr größtes Kompliment. Kunst, Literatur, Ballett und Musik waren ihre Leidenschaften, ihre Inspirationsquellen, ihre treibende Kraft. Sie hatte außergewöhnliche Instinkte. Eines ihrer Geheimnisse war eine kreative Großzügigkeit durch Ermutigung. Sie dachte groß. Es gab nichts, wie die Franzosen sagen, mesquines, an Diana Vreeland. Nichts Kleines oder Kleinliches. Wenn sie von einer Geschichte begeistert war, mussten wir ihr sechzehn Seiten geben, dreißig Seiten! In jenen Tagen war alles möglich, weil die Vogue zwei Ausgaben im Monat veröffentlichte. Es konnten extravaganiere Abenteuer stattfinden. Vor ihr war die Vogue mit einer gewissen strengen, gesellschaftsregisterartigen Vorstellung vom richtigen Leben redigiert worden. Sie schockierte ein puritanisches Amerika. Sie wagte es, mit voller Kraft auf eine größere Wirkung zu drängen.

Diese beiden Stars der modernen Mode, Chanel und Diana Vreeland, waren vergleichbar, auch wenn sie sich nicht mochten. Beide waren großartige Potentaten, die in der jeweils anderen eine große Rivalin witterten. Diana, mit ihrem Gespür für Drama, Glanz und Extravaganz, strahlte mehr aus als Chanel es je tat. Chanel war die Couturière in ihrem Salon, die schuf. Diana Vreeland beherrschte die Weltbühne der Mode. Sie liebte immer Russland und die Extravaganz des russischen Geistes. Tief im Inneren fühlte sie sich mit den Ballets Russes verbunden. Sie hatte etwas von Bakst und Diaghilew an sich: die Fülle an Juwelen, die Übertreibung, die russischen Farben, die Wildheit, die Opulenz, die Üppigkeit. Aber wie Chanel war sie auch sehr modern. Sie war sehr angelsächsisch und fühlte sich wohl mit allem Englischen: den Titeln, der präzisen Schneiderkunst, den Uniformen, der strengen Ordnung des englischen Lebens, der Korrektheit, dem sorgfältigen Verfassen von Notizen. Sie bewunderte das Vollblut, ob es nun eine atemberaubende Schönheit oder ein hervorragendes Rennpferd war.

In vielerlei Hinsicht war sie eine Diktatorin und konnte hart sein. Doch trotz aller Schwierigkeiten und Eigenheiten dieser exzentrischen Person verzieh man alles. Ich wusste, dass sie nach dem Außergewöhnlichen strebte, nach dem Besten für die Vogue. Ich respektierte und bewunderte sie für diesen endlosen Antrieb, über das Exzellente hinauszugehen. Ich liebte sie, und wir hatten ein wunderbares Jahrzehnt gemeinsam bei der Vogue. Sie bereitete meinem Leben große Freude.

— André Leon Talley, Vogue Creative Director

Diana Vreeland begann in den Dreißigern zu arbeiten und blickte nie zurück. Sie glaubte an den „Aufstehen und Loslegen, Anpacken“-Menschen. „Worauf ich am stolzesten bin, ist, dass ich immer zur Arbeit gegangen bin“, sagte sie oft. Sie war eine durch und durch moderne Frau, 42 Jahre lang glücklich verheiratet, zog eine Familie groß und erlebte noch vier Urenkel vor ihrem Tod im August. Ihre Karriere bei der Vogue, gefolgt von fünfzehn Jahren als Beraterin des Costume Institute des Metropolitan Museum of Art, war ihr belebendes Lebenselixier.

Sie wusste, dass das moderne Leben auf den Straßen genauso reichhaltig war wie in den kultiviertesten Pariser Salons. Stil musste aus allen Gesellschaftsschichten kommen. Sie fand dieselbe Leidenschaft und Autorität in Tina Turners Rückwärtsschritt auf Stilettos wie in den Schriften von Isak Dinesen. Sie sah Romantik und Geist in allem, von Voltaire bis Jack Nicholson. Ich erinnere mich, dass wir einmal ein dreistündiges Gespräch über Espadrilles führten. Diese Art von Besessenheit von der perfekten Espadrille mag manchen neurotisch erscheinen, aber sie stand für ein bestimmtes Gefühl von Perfektion, an das sie immer glaubte. Und als wir fertig waren, gegen vier Uhr morgens, beschloss sie, dass wir ihre Wohnung erkunden müssten. Also gingen wir in die Küche, einen Ort, den sie seit Jahren nicht mehr betreten hatte. Sie kommunizierte immer per Telefon mit ihren Köchen, mit detaillierten Notizen, die sie auf großen gelben Legalblöcken mit chinesisch-grüner Tinte kritzelte, oder persönlich in ihrem Ankleidezimmer. Wir hatten Hunger und brauchten einen Snack mit Erdnussbutter, einem ihrer Lieblingsspeisen, die sie gerne auf K'ang Hsi-Porzellantellern mit einem Löffel serviert bekam. Sie hatte keine Ahnung, wo irgendetwas in ihrer Speisekammer war oder wo das Besteck aufbewahrt wurde. Es war wirklich ein Abenteuer für Nachtschwärmer. In ihrer eigenen Küche betrat sie Neuland. Ein anderes Mal gelüstete es sie nach englischer Clotted Cream. Wochenlang war sie besessen von Clotted Cream vom englischen Land. Sie konnte nach allem verlangen, und wenn es menschenmöglich war, musste man es möglich machen. Schließlich bat ich Manolo Blahnik, ob er etwas Clotted Cream aus England für die Rote Kaiserin mitbringen könne. Blahnik machte einen speziellen Ausflug nach Bath, zwei Stunden von London entfernt, organisierte die Clotted Cream, ließ sie in einem speziellen Behälter mit Trockeneis verpacken und brachte sie mit, als er mit der Concorde zu einem Arbeitsbesuch nach New York flog. Das Erste, was wir taten, war, die Clotted Cream an Diana Vreelands Haustür zu liefern. Und die Notizen, die sie am nächsten Morgen schickte, wurden sowohl von Blahnik als auch von mir gerahmt.

Seit meinem vierzehnten Lebensjahr wusste ich aus der Lektüre der Vogue, wer Diana Vreeland war. Ich hätte nie gedacht, dass ich sie treffen würde. Sie wurde nicht nur meine Mentorin, sondern auch meine beste Freundin. Ich hatte Abendessen nur mit ihr, die für mich genauso wichtig waren wie die Teilnahme an einem Staatsbankett. Nach dem Abendessen las ich ihr an den Wochenenden vor. Sie liebte meine tiefe, dröhnende Stimme. Ich gab Ferien und Wochenendabende auf, um ihr vorzulesen, manchmal bis ich heiser war. Ich saß kerzengerade auf einem Stuhl, den sie ausgesucht hatte. Wir lasen alles – Artikel über Prince, Flaubert, Truman Capote. An jedem Heiligabend las ich ihr A Christmas Memory von Truman Capote vor, der ein enger Freund war. Eines Tages beschloss ich, aus D.V. vorzulesen, und sie fand es wunderbar, dass ich ihr aus ihrem eigenen Buch vorlas.

Sie war nicht egoistisch. Sie schenkte dir viel von ihrer Zeit. Sie kümmerte sich immer, und sie rief zu den seltsamsten Stunden an, nur um zu fragen, wie es dir ging, was du an dem Tag gegessen hattest, was du gemacht hattest. Wie Reverend John Andrew, Rektor der St. Thomas Church – derselben Kirche, in der sie 1924 geheiratet hatte – in seiner Trauerrede so treffend sagte: „Diana schätzte den menschlichen Beitrag zur Exzellenz.“ Wie Isak Dinesen über eine Figur in Anecdotes of Destiny schrieb: „Ach, wie wird sie die Engel bezaubern.“

Polly Allen Mellen, Vogue Fashion Director

Ich erinnere mich, als Mrs. Vreeland Millicent Rogers besuchte, die damals einen riesigen schwarzen Baumwollrock mit mehreren Lagen Petticoats trug. Sie hatte an jedem Finger Ringe. Sie entwarf ihren eigenen Schmuck, und jeder Finger war mit übergroßem Türkis bedeckt – ihren eigenen rohen Stücken. Mrs. Vreeland sagte zu Millicent: „Nicht diesen Ring, Millicent, der sieht aus wie eine verlorene Zahnfüllung.“ Als Mrs. Vreeland von dieser Reise zurückkam, gingen wir auf den Markt, und sie ließ sich einen großen schwarzen Baumwollsatinrock nähen. In jenem Jahr trugen wir alle einen schwarzen Satinrock mit zehn Petticoats darunter und ein rosa Brooks Brothers Oxford-Hemd mit Knopfleiste. Mrs. Vreeland hat das angefangen. Sie brachte auch schwarze Ballettschuhe mit, die wir alle trugen.

Die Leute denken bei ihr nur an Fantasie. Aber sie war die Dame im grauen Flanellanzug, die Dame in grauen Flanellhosen. Schneiderkunst war ihr sehr wichtig. Ihr beim Anprobieren zuzusehen, war schmerzhaft. Sie hielt einen Spiegel vors Gesicht, damit sie sehen konnte, dass alles, was angepasst wurde, hinten perfekt war. In den Fünfzigern war alles von Mainbocher; alles wurde für sie von Main gefertigt. Sie hatte den unglaublichsten grauen Flanell-Kutschermantel, den er für sie anfertigte. Dann machte Mainbocher Denim. Sie fand, es sei das Beste, was er je gemacht hatte.

Sie machte immer einen Auftritt – immer. Sie war extravagant und nie allein. Sie kam mit einem Mann oder zwei Männern zu einer Party. Bevor ihr Mann starb, ging sie mit ihm zu Partys. Sie waren das attraktivste Paar. Ihr Schmuck am Abend, ihre Accessoires – alles war extravagant, extrem, flamboyant. Wenn es schwarz war, war es tiefstes Schwarz bis zum Äußersten. Egal auf welche Party man ging, sie war umgeben von den attraktivsten Leuten dort. Sie war so unterhaltsam. Wenn man sich nicht zu ihr gesellte, fühlte man sich, als wäre man in Sibirien.

In Paris in den Sechzigern ließ sie sich von Alexandre die Haare schneiden. Davor waren sie zu einem Haarnetz zurückgekämmt – ihrem perfekten Haarnetz, vielleicht mit einer point d'esprit-Schleife. Dann, schnipp. Sie wollte all ihre Haare ab haben, einen neuen, kurzen Pagenschnitt, den sie für den Rest ihres Lebens trug. Ich werde es nie vergessen. Ein Jahrzehnt war vergangen, und sie wollte die Neuheit der Sechziger annehmen. Sie ließ sich während der Couture-Kollektionen die Haare schneiden. Dann ging sie los und kaufte ein smaragdgrünes Tweedkostüm. All die grauen Mainbochers verschwanden. Sie begann, leuchtende Farben zu tragen. Sie veränderte sich, sie wurde wilder. Dann sah man Dinge in der Vogue wie Marisa Berenson mit einer rosa Perücke.

Aber selbst damals war es der amerikanische Markt, an den sie glaubte und den sie vorantrieb: Claire McCardell, Tina Leser, Charles James, Norman Norell, James Galanos, B. H. Wragge. Sie war ganz wild auf Stephen Burrows. Sie fand ihn und Giorgio di Sant' Angelo brillant. Sie war immer in der Stoffabteilung der Vogue. Sie ging auf den Markt und inspirierte die Leute. Sie liebte die Arbeit hinter den Kulissen. Sie war ein Backstage-Mensch, arbeitete mit dem Schneider zusammen. Sie wusste instinktiv alles über Schnitt, Drapierung und die Schulterlinie.

Bevor sie mich zum ersten Mal nach Japan schickte, ließ sie mich die gesamte Geschichte des Genji lesen. Sie sagte zu mir: „Du musst dich darin vertiefen, es fühlen, damit du wirklich alles verstehst, was ich von dir verlange.“ Ich konnte nicht glauben, dass sie mich dieses riesige Buch lesen ließ. Ich meine, es war erotisch. Als ich fertig war, sagte ich: „Mrs. V., ich bin durch. Wow, dieser Teil, als sie zusammen waren, ihre Liebesaffäre und alles …“ Und sie antwortete: „Das wüsste ich nicht, Liebling. Ich konnte es nicht lesen. Ich konnte es einfach nicht, aber ich wusste, dass es gut für dich sein würde.“ Und als wir an einem Shooting arbeiteten, das auf Scheherazade basierte, sprach sie über den Serail und sagte: „Es braucht mindestens einhundertfünfzig Perlen mehr! Schließlich, wenn man in einen Serail geht, kann man genauso gut etwas mitbringen.“

Sie dachte nie negativ über irgendetwas. Nie. Dafür war keine Zeit. Ihr Motto war, alles in etwas Positives zu verwandeln. „Es gibt kein Scheitern, Polly, wenn man beim ersten Mal daraus lernt.“

— Horst P. Horst, Vogue-Fotograf

Sie sagte: „Kommen Sie in mein Büro, ich möchte Ihnen etwas zeigen.“ Auf dem Boden vor ihrem Schreibtisch lag dieses winzige Ding, ein zweiteiliger Bikini. Sie sagte: „Finden Sie nicht, dass es das Aufregendste seit der Atombombe ist? Finden Sie mir jetzt das richtige Mädchen, das ihn trägt.“ Natürlich musste sie das richtige Mädchen haben. „Ich will keine von diesen Mädchen, die Unterwäschefotos machen.“ Ein Mädchen namens Veruschka kam in mein Studio. Ich erzählte Vreeland von ihr. Sie rief Veruschka an und fragte, ob sie für die Vogue posieren würde. Da Veruschka eine deutsche Gräfin war, sagte sie: „Ich mache es, aber nur, wenn Sie meinen Namen nennen.“ Und so startete Veruschka ihre Karriere als Symbol der Sechziger in der Vogue.

Das Erste, was ich für sie bei der Vogue machte, war das Haus von Consuelo, der Herzogin von Marlborough. Ich sagte zu Diana: „Hör mal, ich habe noch nie ein Haus fotografiert. Ich wüsste nicht, wo ich anfangen soll.“ Aber zu Diana konnte man nicht Nein sagen. Und so begann ich, Häuser zu fotografieren, mit einer kleinen Roloflex, wie einem Brownie-Apparat, ohne Assistenten, ohne Licht. Valentine Lawford schrieb die Begleittexte. Als Diana die Fotos sah, sagte sie natürlich: „Wir brauchen mehr.“

Ich würde sagen, Chanel und Diana Vreeland haben in diesem Jahrhundert unglaubliche Beiträge zur Welt des Stils und der Eleganz geleistet. Sie konnten alles erschaffen. Bei Diana musste es immer neu sein. Wie Chanel war Vreeland eine sehr starke Frau, sehr entschlossen. Sie war eine treue Freundin. Eine Woche bevor sie starb, dachte ich plötzlich, ich muss ihr ein paar schöne Blumen schicken. Sie rief an, um sich zu bedanken. „Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen, Diana“, sagte ich zu ihr. Sie sagte: „Nein, nein. Komm mich nicht besuchen. Ruf mich einfach an und erzähl mir die Neuigkeiten.“

— Snowdon, Vogue-Fotograf

Als ich sie richtig kennenlernte, ging ich in ihr Büro, was zunächst ziemlich einschüchternd war. Und sie sagte: „Ich möchte, dass Sie eine Geschichte über diese erstaunlichen weißen Wale machen. Sie sind so aristokratisch, Sie würden es nicht glauben.“

Ich sagte: „Mrs. Vreeland, wo sind sie?“

Sie sagte: „Ich weiß nicht, wo sie sind. Aber Sie werden sie finden. Oder ich lasse sie für Sie finden.“

Nun, diese Wale waren wunderschön, fünf Meter lang. Sie waren in einem Becken auf Coney Island. Ich musste einen Tauchanzug anziehen und in das Becken tauchen, um sie zu fotografieren. Ich hatte einen Assistenten außerhalb des Beckens, der die Belichtungen an der Seite notierte. Und da war ein Typ oben am Becken, der zu mir herunterschrie und mir sagte, ich solle nicht zwischen die Wale geraten, weil sie mich mit einem Schwanzschlag umwerfen könnten und das wäre mein Ende gewesen. Ich dachte, sie wären harmlos, bis zu diesem Moment. Aber ich bekam das Foto. Durch Zufall verschlangen sie sich für die Aufnahme. Dann bat mich Diana um weiße Pferde. Ich arbeitete etwa zwei Monate an weißen Pferden, schreckliche Fotos von weißen Pferden mit Narzissen. Und sie wurden abgelehnt. Schließlich fuhr ich nach Maryland und umgab eine ganze Koppel weißer Pferde mit Rauchbomben. Ich schuf eine ganze … Als die Pferde hineingaloppierten, waren die Köpfe einfach außergewöhnlich. Sie liebte das.

Sie hatte echte Tiefe. Ich glaube nicht, dass sie sich sehr für Kleider interessierte. Was ihr wichtig war, waren Eleganz, Stil und ein starkes Gespür für Individualität. Sie war die am wenigsten snobistische Person, die ich je gekannt habe. Wie die meisten wirklich großartigen Menschen war sie in ihrem Denken bescheiden. Wie Kenneth Clark über Leonardo da Vinci sagte, war Mrs. Vreeland großartig, weil sie neugierig war. Sie blieb jung, weil sie neugierig war. Die Menschen liebten sie, weil sie neugierig war. Sie inspirierte andere mit ihrer Neugier. Das war ihre größte Eigenschaft.

— Susan Train, Pariser Büroleiterin

Ihre Arbeitsweise war völlig anders. Wenn sie in Paris war, nahmen wir eine Suite im Hôtel Crillon und verwandelten das Wohnzimmer in unser Büro. Sie hatte ihr eigenes Schlafzimmer und Badezimmer. Zwei Sekretärinnen, meine Assistentin und ich saßen in diesem großen Raum. Wir fügten zusätzliche Telefonleitungen hinzu, brachten unsere eigenen Schreibmaschinen mit, räumten Möbel weg, die wir nicht mochten, und brachten große Arbeitstische herein. Sie war ein Frühaufsteher. Sie wachte auf, frühstückte wie immer Tee und Haferbrei und begann, Anrufe entgegenzunehmen. Eine ehemalige Redakteurin sagte, Diana Vreeland habe morgens im Bett mehr erledigt als die meisten Menschen, wenn sie den ganzen Tag im Büro sitzen. Sie sprach immer mit jedem Fotografen, der an diesem Tag arbeitete. Sie hielt alle in Bewegung. Dann ging sie ins Badezimmer, wo sie eine unglaubliche Zeit verbrachte. Ich wusste nie, was sie dort tat. Es musste Yoga, Meditation, Übungen und Cremes sein. Ich konnte es nie herausfinden, denn wenn sie herauskam, setzte sie sich an ihren Frisiertisch und machte ihr Make-up. Wir legten überall kleine Notizblöcke hin – mindestens drei im Badezimmer, mehrere auf ihrem Schreibtisch, auf jeder Oberfläche. Wann immer sie einen Gedanken hatte, schrieb sie ihn sofort auf. Sie arbeitete immer. Sogar aus dem Badezimmer hielt sie die Dinge in Bewegung. Alles, was sie tat, alles, was sie sah, jeder, mit dem sie sprach, jede Farbe und jedes Gefühl, das sie erlebte – all das verwandelte sich schließlich in Mode und landete in der Vogue.

Ich verbrachte Stunden mit ihr, während sie Kleider anprobierte. Zu dieser Zeit war ihr Lieblingsdesigner Balenciaga. Sie liebte Givenchy, und sie stieg voll bei Yves Saint Laurent ein, als er seinen eigenen Stil fand, und natürlich bei Madame Grès. Mrs. Vreeland inspirierte Madame Grès zu erstaunlichen Kleidern. Diese dramatischen Säume und Brokate erschienen dann in der Vogue.

Sie war immer pünktlich. Und sie vergaß nie, sich zu bedanken, selbst für die kleinsten Dinge. Wenn sie die Kollektionen ansah, saß sie da fast in Trance. Man konnte sehen, dass sie träumte. Sie stellte sich jedes Stück vor, das herauskam – wo und wie es getragen werden würde.

Natürlich war sie sehr theatralisch und wirklich außergewöhnlich. Menschen, die sie nicht gut kannten, können sich nicht vorstellen, wie menschlich sie war. Die künstliche Persönlichkeit, die sie manchmal zu haben schien, war tatsächlich eine der tolerantesten Personen, die ich je gekannt habe. Sie kritisierte nie. Sie akzeptierte die Menschen so, wie sie waren, und versuchte nie, sie zu ändern. Sie konzentrierte sich nur auf das Gute. Wenn es etwas Schlechtes gab, ignorierte sie es einfach. Sie setzte nie jemanden herab. Sie hatte Humor, großen Mut, Verständnis, Freundlichkeit und Tiefe. Sie war eine gute Freundin, immer loyal. Und sie schätzte Loyalität bei anderen. Egal, ob du oben warst, unten, drinnen oder draußen – sie war immer als Freundin da.



Häufig gestellte Fragen
Hier ist eine Liste von FAQs über Diana Vreeland, die Mode-Redakteurin, die Miranda Priestly zahm aussehen ließ



Fragen für Einsteiger



1 Wer war Diana Vreeland?

Sie war die einflussreichste Mode-Redakteurin des 20. Jahrhunderts, bekannt für ihren kühnen, exzentrischen Stil und ihre Arbeit bei Harper's Bazaar und der Vogue. Sie hat im Grunde den modernen Modejournalismus erfunden.



2 Warum sagt man, sie habe Miranda Priestly zahm aussehen lassen?

Miranda Priestly ist hart. Diana Vreeland war eine Visionärin. Sie forderte nicht nur Perfektion, sie forderte Fantasie. Sie war kreativer, exzentrischer und hatte eine viel größere Persönlichkeit als jeder fiktive Chef.



3 Was war ihr berühmtestes Zitat?

„Die einzige wahre Eleganz ist im Geist; wenn man die hat, kommt der Rest von selbst.“ Ein weiterer Klassiker: „Der Bikini ist das Wichtigste seit der Atombombe.“



4 Hat sie tatsächlich bei der Vogue gearbeitet?

Ja. Sie war von 1963 bis 1971 Chefredakteurin der Vogue. Davor war sie 25 Jahre lang Mode-Redakteurin bei Harper's Bazaar.



5 Wie sah sie aus, das sie so unvergesslich machte?

Sie hatte einen strengen schwarzen Pagenschnitt, knallroten Lippenstift und trug dramatische, fast kostümartige Kleidung. Sie war ein lebendiges Kunstwerk.



Fragen für Fortgeschrittene



6 Was war ihre Kolumne „Why Don't You“?

Bei Harper's Bazaar schrieb sie eine monatliche Kolumne mit verrückten, hochfliegenden Ideen wie „Warum tragen Sie nicht ein schwarzes Samt-Abendkleid mit einer weißen Hermelinstola?“ oder „Färben Sie sich die Haare blau.“ Es war pure Fantasie, nicht Praktikabilität.



7 Wie veränderte sie das Erscheinungsbild von Modemagazinen?

Sie war die Erste, die Actionfotografie und reale Schauplätze einsetzte. Sie zeigte nicht nur ein Kleid, sie zeigte eine Geschichte. Sie stellte Models auf die Straße, in Schwimmbecken und ließ sie in die Luft springen.



8 Was war ihr größter Fehler bei der Vogue?

Sie sagte berühmt den Tod des Minirocks voraus, genau zu dem Zeitpunkt, als er seinen Höhepunkt erreichte. Es war eine große Fehleinschätzung, die ihrer Glaubwürdigkeit schadete.



9 Warum wurde sie von der Vogue entlassen?

Die