"Diana Vreeland" ilk kez Vogue dergisinin Aralık 1989 sayısında yayımlandı. Vogue arşivlerinden daha fazla öne çıkan içerik için buradan Nostalji bültenimize abone olun.

Alexander Liberman, Condé Nast Yayın Yönetmeni

Vogue'a geldiği andan itibaren bir devrim başlattı. Diana Vreeland, yıllardır süregelen ve taze bir bakışa ihtiyaç duyan gelenekleri sarstı. Cesur, kural tanımaz bir atılganlık getirdi. İnsanları normlara ve tabulara meydan okumaya teşvik etti.

Bunu başardı çünkü olağanüstü disiplinliydi. Dikkatsiz değildi; disiplinli bir asiydi. Bana "Biliyor musun, bu bir eğlence" diyen ilk editördü. Birçok yönden, parlak bir tiyatro yapımcısı gibi davranıyordu. Vogue'u bir sahne olarak görüyordu. Aşırılığı teşvik ediyordu çünkü izleyicinizle bağlantı kurmak için spot ışığının ötesine geçmeniz gerektiğini biliyordu. Kendi döneminin en yetenekli editörüydü çünkü okuyucunun zihnine bir dönemi damgalayabiliyordu.

Amerika'nın heyecanının gençliğinden geldiğine hayrandı ve bunu içgüdüsel olarak hissediyordu. Vogue'u daha dinamik, daha genç ve zamanın ruhuna daha uygun hale getirerek ileriye taşıdı. Sokakta olup biten değişiklikleri gerçekten yakalayan ilk editördü. Ve tanıdığım herkesten daha fazla modaya takıntılıydı. İnanılmaz derecede çok çalışıyordu. Mükemmeliyetçiydi, çok titizdi. Rötuş ve gravürün teknik detaylarına, saçın tam olarak doğru olmasına verdiği önem kadar değer veriyordu. Bir görüntünün sayfada nasıl göründüğüne derinden odaklanmıştı. Ve kararları çok hızlı veriyordu. Moda, güzellik ve stil gibi öngörülemez dünyada çalışma şekli olan içgüdü ve şansa güveniyordu.

Otoritesinin sorgulanmasından hoşlanmazdı. Yaratıcı sürecini korumak için müdahaleleri reddederdi. Onda özel bir tür aşırılık vardı. İşe geldiğinde, her şey birdenbire bir kraliyet sarayı gibi çok resmi olurdu. Kendini, kraliçeyi korumak için küçük bir saray görevi gören büyüleyici genç sekreterler ve asistanlarla çevrelerdi. Eşyalar kapının altından kaydırılır, sonra gizemli bir şekilde geri gönderilirdi. Belirli bir zamana kadar tartışmaya hazır olmazdı. Onda kraliyete özgü bir nitelik vardı. Vogue'un koridorlarında yürürken ayaklarını koyuşunun çok belirgin bir yolu vardı, bu beni her zaman etkilemiştir. Dikkatli dengesi, bir sarayda yürüyormuş gibi görünmesini sağlıyordu. Yine de, tüm bu saray titizliği ve katı stiline rağmen, günlük bir üniformaya inanıyordu: siyah bir kazak, bej bir etek ve her zaman rahat ayakkabılar. İşyerine bir çekicilik duygusu getirerek ofis hayatı fikrini değiştirdi. Bu çekiciliği güçlü bir teşvikle birleştirdi. Bir fotoğraf çekimi için her planlama seansı bir baştan çıkarma anıydı. Görgü ve davranış her şeydi, bu da işi çekici kılıyordu. Hiçbir zaman angarya işlere saplanmış görünmüyordu. Bir arkadaşı bir keresinde "Proust, Diana'yı severdi" demişti. Diana Vreeland, inceliğin zirvesiydi.

Altmışlı yıllarda Diana'nın sergilerimden birine geldiğini hatırlıyorum. Ayrılırken, "Alex, bu resimler ne harika kazaklar olurdu" dedi. Onun zihninde, sergi kazaklar için yeni bir grafik fikrine dönüşmüştü - belki de en büyük iltifatıydı. Sanat, edebiyat, bale ve müzik onun tutkuları, ilham kaynakları ve itici gücüydü. Olağanüstü içgüdüleri vardı. Sırlarından biri, teşvik yoluyla yaratıcı cömertlikti. Büyük düşünürdü. Diana Vreeland'da, Fransızların deyimiyle, mesquine hiçbir şey yoktu. Küçük veya bayağı hiçbir şey. Bir hikaye hakkında heyecanlanırsa, ona on altı sayfa, otuz sayfa vermemiz gerekirdi! O günlerde her şey mümkündü çünkü Vogue ayda iki sayı yayımlıyordu. Daha abartılı maceralar yaşanabiliyordu. Ondan önce Vogue, doğru yaşamın belirli bir katı, sosyal kayıt fikriyle yönetiliyordu. Püriten bir Amerika'yı şok etti. Daha büyük bir etki için sonuna kadar zorlamaya cesaret etti.

Modern modanın o iki yıldızı, Chanel ve Diana Vreeland, birbirlerini sevmeseler de karşılaştırılabilirdi. İkisi de muhteşem hükümdarlardı ve birbirlerinde büyük bir rakip sezmişlerdi. Diana, dram, gösteriş ve cafcaflılık yeteneğiyle, Chanel'in yaptığından daha fazlasını yansıtıyordu. Chanel, salonunda yaratan bir terziydi. Diana Vreeland, modanın dünya sahnesine hükmediyordu. Rusya'yı ve Rus ruhunun savurganlığını her zaman sevdi. Derinlerde, Ballets Russes ile bağlantılı hissediyordu. Onda Bakst ve Diaghilev'den bir şeyler vardı: mücevherlerin bolluğu, abartı, Rus renkleri, vahşilik, zenginlik, ihtişam. Ama Chanel gibi o da çok moderndi. Çok Anglo-Sakson'du ve İngiliz olan her şeyle rahattı: unvanlar, hassas terzilik, üniformalar, İngiliz yaşamının katı düzeni, doğruluk, özenli not yazma. İster çarpıcı bir güzellik ister muhteşem bir yarış atı olsun, safkana hayrandı.

Birçok yönden bir diktatördü ve sert olabiliyordu. Yine de, bu eksantrik kişinin tüm zorlukları ve tuhaflıklarına rağmen, her şeyi affediyordunuz. Onun Vogue için olağanüstü olanı, her şeyin en iyisini aradığını biliyordum. Mükemmelliğin ötesine geçme konusundaki bu bitmek bilmeyen dürtüsüne saygı duydum ve hayran kaldım. Onu sevdim ve Vogue'da onunla harika bir on yıl geçirdik. Hayatıma büyük neşe kattı.

— André Leon Talley, Vogue Yaratıcı Yönetmen

Diana Vreeland otuzlu yıllarda çalışmaya başladı ve bir daha geriye bakmadı. "Kalk ve git, harekete geç" bireyine inanırdı. "En çok gurur duyduğum şey, her zaman işe gitmiş olmamdır," derdi sık sık. Tam anlamıyla modern bir kadındı, kırk iki yıl mutlu bir evlilik yaptı, bir aile kurdu ve Ağustos ayında ölümünden önce dört torununun çocuğunu görecek kadar yaşadı. Vogue'daki kariyeri, ardından Metropolitan Sanat Müzesi Kostüm Enstitüsü'nde on beş yıl danışmanlık yapması, onun için canlandırıcı bir yaşam iksiriydi.

Modern yaşamın sokaklarda olduğu kadar en sofistike Paris salonlarında da zengin olduğunu biliyordu. Stil, toplumun her seviyesinden gelmeliydi. Tina Turner'ın stilettolarla geri adım atışında, Isak Dinesen'in yazılarında bulduğu aynı tutkuyu ve otoriteyi buluyordu. Voltaire'den Jack Nicholson'a kadar her şeyde romantizm ve ruh görüyordu. Bir keresinde espadriller hakkında üç saatlik bir konuşma yaptığımızı hatırlıyorum. Mükemmel espadril konusundaki bu tür bir takıntı bazılarına nevrotik gelebilir, ancak her zaman inandığı belirli bir mükemmellik duygusunu temsil ediyordu. Ve sabahın dörtü civarında konuşmayı bitirdiğimizde, dairesini keşfetmemiz gerektiğine karar verdi. Böylece yıllardır ayak basmadığı mutfağa gittik. Aşçılarıyla her zaman telefonla, büyük sarı yasal bloknotlara Çin yeşili mürekkeple karalanmış ayrıntılı notlarla veya bizzat giyinme odasında iletişim kurardı. Açtık ve en sevdiği yiyeceklerden biri olan, K'ang Hsi porselen tabaklarda bir kaşıkla servis edilmesini sevdiği fıstık ezmesinden bir atıştırmalık istedik. Kilerinde hiçbir şeyin nerede olduğunu veya çatal bıçak takımının nerede saklandığını bilmiyordu. Gerçek bir gece kuşu macerasıydı. Kendi mutfağında ayakları yabancı topraklardaydı. Başka bir sefer, İngiliz kaymaklı kreması canı çekmişti. Haftalarca, İngiliz kırsalından gelen kaymaklı kremaya takıntılıydı. Her şeyi isterdi ve eğer insanın yapması mümkünse, bunu gerçekleştirmek zorundaydınız. Sonunda, Manolo Blahnik'ten Kızıl İmparatoriçe için İngiltere'den biraz kaymaklı krema getirip getiremeyeceğini sordum. Blahnik, Londra'ya iki saat uzaklıktaki Bath'a özel bir gezi yaptı, kaymaklı kremayı ayarladı, kuru buzlu özel bir kaba koydurdu ve bir iş gezisi için Concorde ile New York'a uçarken yanında getirdi. Yaptığımız ilk şey, kaymaklı kremayı Diana Vreeland'ın kapısına teslim etmek oldu. Ve ertesi sabah gönderdiği notlar hem Blahnik hem de benim tarafımdan çerçevelendi.

On dört yaşımdan itibaren, Vogue'u okuyarak Diana Vreeland'ın kim olduğunu biliyordum. Onunla tanışabileceğimi hiç düşünmemiştim. Sadece akıl hocam değil, aynı zamanda en iyi arkadaşım oldu. Onunla baş başa yediğim akşam yemekleri, benim için bir devlet yemeğine katılmak kadar önemliydi. Akşam yemeğinden sonra, hafta sonları ona kitap okurdum. Derin, gür sesimi severdi. Tatillerimi ve hafta sonu akşamlarını ona kitap okumak için feda ettim, bazen sesim kısılana kadar. Onun seçtiği bir sandalyede dimdik otururdum. Her şeyi okurduk - Prince, Flaubert, Truman Capote hakkında makaleler. Her Noel arifesinde, yakın arkadaşı olan Truman Capote'nin A Christmas Memory adlı eserini okurdum. Bir gün, D.V.'den okumaya karar verdim ve ona kendi kitabından okumamı harika buldu.

Bencil değildi. Size zamanının çoğunu verirdi. Her zaman ilgilenirdi ve en tuhaf saatlerde sadece nasıl olduğunuzu, o gün ne yediğinizi, ne yaptığınızı sormak için arardı. Aziz Thomas Kilisesi'nin papazı Muhterem John Andrew'un -1924'te evlendiği kilise- cenaze konuşmasında çok güzel söylediği gibi, "Diana, mükemmelliğe insan katkısını takdir ederdi." Isak Dinesen'in Anecdotes of Destiny'deki bir karakter için yazdığı gibi, "Ah, melekleri nasıl da büyüleyecek."

Polly Allen Mellen, Vogue Moda Direktörü

Bayan Vreeland'ın Millicent Rogers'ı görmeye gittiğini hatırlıyorum; o sırada Millicent, kat kat jüponlu büyük siyah bir pamuklu etek giyiyordu. Her parmağında yüzük vardı. Kendi takılarını tasarlıyordu ve her parmağı büyük boy turkuazlarla kaplıydı - kendi ham parçaları. Bayan Vreeland, Millicent'a, "O yüzük değil Millicent, birinin kaybettiği diş dolgusuna benziyor," dedi. Bayan Vreeland o geziden döndüğünde markete gittik ve ona büyük siyah pamuklu saten bir etek yaptırdı. O yıl, hepimiz altında on jüpon olan siyah saten bir etek ve pembe bir Brooks Brothers Oxford düğmeli gömlek giydik. Bayan Vreeland bunu başlattı. Ayrıca hepimizin giydiği siyah bale ayakkabılarını da getirdi.

İnsanlar onu sadece fanteziyle hatırlar. Ama o gri flanel takım elbiseli kadındı, gri flanel pantolonlu kadındı. Terzilik onun için çok önemliydi. Onun prova yaptırışını izlemek acı vericiydi. Arkadaki her şeyin mükemmel olduğunu görmek için yüzüne bir ayna tutardı. Ellili yıllarda, her şey Mainbocher'dı; her şey onun için Main tarafından yapılırdı. Onun yaptırdığı en inanılmaz gri flanel arabacı paltosuna sahipti. Sonra Mainbocher denim yaptı. Bunun yaptığı en iyi şey olduğunu düşündü.

Her zaman bir giriş yapardı - her zaman. Cafcaflıydı ve asla yalnız değildi. Bir partiye bir erkekle veya iki erkekle gelirdi. Kocası ölmeden önce, partilere onunla giderdi. En çekici çifttiler. Geceleri takıları, aksesuarları - her şey abartılı, aşırı, cafcaflıydı. Siyahsa, son derece simsiyahtı. Hangi partiye giderseniz gidin, oradaki en çekici insanlarla çevriliydi. Çok eğlendiriciydi. Ona katılmazsanız, kendinizi Sibirya'da sürgünde gibi hissederdiniz.

Altmışlı yıllarda Paris'te saçını Alexandre'a kestirdi. Ondan önce, saçı bir saç filesiyle geriye taranmıştı - mükemmel saç filesi, belki bir point d'esprit fiyonkla. Sonra, şak. Bütün saçlarını istedi, hayatının geri kalanında kullandığı yeni, kısa bir pageboy kesimi. Bunu asla unutmayacağım. Bir on yıl geçmişti ve altmışlı yılların yeniliğini kucaklamak istiyordu. Saçını haute couture koleksiyonları sırasında kestirdi. Sonra gidip zümrüt yeşili bir tüvit takım elbise satın aldı. Bütün gri Mainbocher'lar kayboldu. Parlak renkler giymeye başladı. Değişti, daha çılgınlaştı. Sonra Vogue'da Marisa Berenson'u pembe bir perukla görmek gibi şeyler olurdu.

Ama o zamanlarda bile, inandığı ve desteklediği Amerikan pazarıydı: Claire McCardell, Tina Leser, Charles James, Norman Norell, James Galanos, B. H. Wragge. Stephen Burrows'a çılgınca hayrandı. Onun ve Giorgio di Sant' Angelo'nun parlak olduğunu düşünüyordu. Vogue'da her zaman kumaş bölümündeydi. Pazara girer ve insanlara ilham verirdi. Perde arkasında çalışmayı severdi. Terziyle çalışan bir sahne arkası insanıydı. Kesim, döküm ve omuz çizgisi hakkında içgüdüsel olarak her şeyi bilirdi.

Japonya'ya ilk gittiğimde, bana Genji'nin Hikayesi'nin tamamını okuttu. Bana, "Kendini kaptırman, hissetmen gerekiyor, böylece senden istediğim her şeyi gerçekten anlayacaksın," dedi. Bana bu devasa kitabı okutmasına inanamadım. Yani, erotikti. Bitirdiğimde, "Bayan V., bitirdim. Vay canına, birlikte oldukları o kısım, aşk maceraları falan..." dedim. Ve o cevap verdi, "Bilmem canım. Okuyamadım. Gerçekten okuyamadım, ama senin için iyi olacağını biliyordum." Ve Şehrazat temalı bir çekim üzerinde çalışırken, harem hakkında konuştu ve "En az yüz elli tane daha boncuk gerekli! Ne de olsa, bir hareme gireceksen, yanında bir şeyler getirsen iyi olur," dedi.

Asla olumsuz hiçbir şey düşünmezdi. Asla. Bu tür olumsuz düşüncelere zaman yoktu. Onun mottosu her şeyi olumluya çevirmekti. "Başarısızlık diye bir şey yoktur Polly, eğer ilk seferinde ondan bir şey öğrenirsen."

— Horst P. Horst, Vogue fotoğrafçısı

"Ofisime gel, sana bir şey göstermek istiyorum" derdi. Masasının önünde yerde küçücük bir şey vardı, iki parçalı bir bikini. "Atom bombasından bu yana en heyecan verici şey olduğunu düşünmüyor musun? Şimdi bana onu giyecek doğru kızı bul" dedi. Tabii ki, doğru kızı bulması gerekiyordu. "İç çamaşırı fotoğrafları çeken o kızlardan hiçbirini istemiyorum." Veruschka adında bir kız stüdyoma geldi. Vreeland'a ondan bahsettim. Veruschka'yı aradı ve Vogue için poz verip vermeyeceğini sordu. Veruschka bir Alman kontesi olduğu için, "Yaparım, ama sadece adımdan bahsederseniz," dedi. Ve böylece Veruschka, Vogue'da altmışlı yılların bir sembolü olarak kariyerine başladı.

Vogue'da onun için yaptığım ilk şey, Marlborough Düşesi Consuelo'nun eviydi. Diana'ya, "Dinle, daha önce hiç ev fotoğrafı çekmedim. Nereden başlayacağımı bilemem," dedim. Ama Diana'ya hayır diyemezdiniz. İşte böylece, küçük bir Roloflex ile, bir Brownie makinesi gibi, asistan yok, ışık yok, evleri fotoğraflamaya başladım. Valentine Lawford eşlik eden metinleri yazdı. Diana fotoğrafları gördüğünde, tabii ki, "Daha fazlasına ihtiyacımız var," dedi.

Chanel ve Diana Vreeland'ın bu yüzyılda stil ve zarafet dünyasına inanılmaz katkılarda bulunduğunu söyleyebilirim. İkisi de her şeyi yaratabilirdi. Diana'da her zaman yeni olması gerekirdi. Chanel gibi, Vreeland da çok güçlü bir kadındı, çok kararlıydı. Sadık bir arkadaştı. Ölümünden bir hafta önce, birden ona güzel çiçekler göndermem gerektiğini düşündüm. Teşekkür etmek için aradı. "Seni görmek için sabırsızlanıyorum Diana," dedim. "Hayır, hayır. Beni görmeye gelme. Sadece ara ve bana haber ver," dedi.

— Snowdon, Vogue fotoğrafçısı

Onunla gerçekten tanıştığımda, ilk başta oldukça göz korkutucu olan ofisine girdim. Ve dedi ki, "Bu inanılmaz beyaz balinalar hakkında bir hikaye yapmanı istiyorum. O kadar aristokratlar ki inanamazsın."

"Bayan Vreeland, neredeler?" dedim.

"Nerede olduklarını bilmiyorum. Ama sen onları bulacaksın. Ya da birine senin için buldururum," dedi.

İşte, bu balinalar güzeldi, on yedi fit uzunluğundaydı. Coney Island'da bir tanktaydılar. Onları fotoğraflamak için bir dalgıç kıyafeti giyip tanka dalmak zorunda kaldım. Tankın dışında, pozlamaları kenara yazan bir asistanım vardı. Ve tankın tepesinde bana bağıran, balinaların arasına girmememi söyleyen bir adam vardı çünkü kuyruklarının bir darbesiyle beni fırlatabilirlerdi ve bu benim sonum olurdu. O ana kadar zararsız olduklarını düşünüyordum. Ama fotoğrafı çektim. Şans eseri, çekim için birbirlerine dolandılar. Sonra Diana benden beyaz atlar istedi. Beyaz atlar üzerinde yaklaşık iki ay çalıştım, nergislerle birlikte beyaz atların berbat fotoğrafları. Ve reddedildiler. Sonunda, Maryland'e gittim ve bir sürü beyaz atın olduğu bir padoku duman bombalarıyla çevreledim. Atlar dörtnala içine daldığında, kafaları olağanüstüydü. Buna bayıldı.

Gerçek bir derinliği vardı. Bence elbiselerle pek ilgilenmiyordu. Onun için önemli olan zarafet, stil ve güçlü bir bireysellik duygusuydu. Tanıdığım en az züppe insandı. Gerçekten büyük insanların çoğu gibi, düşüncesinde alçakgönüllüydü. Kenneth Clark'ın Leonardo da Vinci hakkında söylediği gibi, Bayan Vreeland meraklı olduğu için büyüktü. Meraklı olduğu için genç kaldı. İnsanlar onu meraklı olduğu için sevdi. Merakıyla başkalarına ilham verdi. Bu onun en büyük özelliğiydi.

— Susan Train, Paris Büro Şefi

Çalışma şekli tamamen farklıydı. Paris'teyken, Hôtel Crillon'da bir süit kiralar ve oturma odasını ofisimize çevirirdik. Kendi yatak odası ve banyosu vardı. İki sekreter, asistanım ve ben o büyük odada otururduk. Ekstra telefon hatları ekler, kendi daktilolarımızı getirir, beğenmediğimiz mobilyaları çıkarır ve büyük çalışma masaları getirirdik. Erken kalkardı. Uyanır, her zamanki kahvaltısı olan çay ve yulaf lapasını yer ve telefon görüşmelerine başlardı. Eski bir editör, Diana Vreeland'ın sabahları yatağından çoğu insanın bütün gün ofiste oturarak yaptığından daha fazla iş hallettiğini söylemişti. O gün çalışan her fotoğrafçıyla her zaman konuşurdu. Herkesi hareket halinde tutardı. Sonra banyoya gider, burada inanılmaz miktarda zaman geçirirdi. Orada ne yaptığını asla bilemedim. Yoga, meditasyon, egzersizler ve kremler olmalıydı. Asla çözemedim, çünkü dışarı çıktığında makyaj masasına oturur ve makyajını yapardı. Her yere küçük not defterleri koyardık - banyoda en az üç, masasında birkaç tane, her yüzeyde. Aklına bir fikir geldiğinde hemen yazardı. Her zaman çalışırdı. Banyodan bile işleri yürütürdü. Yaptığı her şey, gördüğü her şey, konuştuğu herkes, deneyimlediği her renk ve duygu - sonunda modaya dönüşür ve Vogue'da yer alırdı.

Kıyafet provası yaptırırken onunla saatler geçirdim. O zamanlar en sevdiği tasarımcı Balenciaga'ydı. Givenchy'yi severdi ve Yves Saint Laurent kendi tarzını bulduğunda ona tamamen yöneldi ve tabii ki Madame Grès. Bayan Vreeland, Madame Grès'e inanılmaz kıyafetler yaratması için ilham verdi. Bu dramatik etek uçları ve brokarlar daha sonra Vogue'da yer alırdı.

Her zaman zamanındaydı. Ve en küçük şeyler için bile insanlara teşekkür etmeyi asla unutmazdı. Koleksiyonları izlerken, neredeyse transa geçmiş gibi otururdu. Rüya gördüğü belliydi. Çıkan her parçayı hayal ederdi - nerede ve nasıl giyileceğini.

Tabii ki, çok teatraldi ve gerçekten istisnaydı. Onu iyi tanımayan insanlar ne kadar insancıl olduğunu hayal edemez. Bazen sahip olduğu görünen yapay kişilik, aslında tanıdığım en hoşgörülü insanlardan biriydi. Asla eleştirmezdi. İnsanları olduğu gibi kabul ederdi ve onları değiştirmeye asla çalışmazdı. Sadece iyiye odaklanırdı. Kötü bir şey varsa, onu görmezden gelirdi. Kimseyi asla küçük düşürmezdi. Mizahı, büyük cesareti, anlayışı, nezaketi ve derinliği vardı. İyi bir arkadaştı, her zaman sadıktı. Ve başkalarında sadakate değer verirdi. İster yukarıda, ister aşağıda, ister içeride, ister dışarıda olun - her zaman bir arkadaş olarak oradaydı.

**Sıkça Sorulan Sorular**
İşte Miranda Priestly'yi uysal gösteren moda editörü Diana Vreeland hakkında SSS listesi

**Başlangıç Seviyesi Sorular**

1. **Diana Vreeland kimdi?**
20. yüzyılın en güçlü moda editörüydü; cesur, eksantrik stili ve Harper's Bazaar ile Vogue'daki çalışmalarıyla tanınıyordu. Temel olarak modern moda gazeteciliğini icat etti.

2. **İnsanlar neden onun Miranda Priestly'yi uysal gösterdiğini söylüyor?**
Miranda Priestly serttir. Diana Vreeland bir vizyonerdi. Sadece mükemmellik talep etmedi, fantezi talep etti. Herhangi bir kurgusal patrondan daha yaratıcı, daha çılgın ve çok daha büyük bir kişiliğe sahipti.

3. **En ünlü sözü neydi?**
"Tek gerçek zarafet akıldadır, eğer buna sahipseniz gerisi ondan gelir." Bir diğer klasik: "Bikini, atom bombasından bu yana en önemli şeydir."

4. **Gerçekten Vogue'da çalıştı mı?**
Evet. 1963'ten 1971'e kadar Vogue'un genel yayın yönetmeniydi. Ondan önce 25 yıl boyunca Harper's Bazaar'da moda editörüydü.

5. **Onu bu kadar unutulmaz kılan görünüşü nasıldı?**
Sert siyah bir kâkülü, parlak kırmızı ruju vardı ve neredeyse kostüm gibi dramatik kıyafetler giyerdi. Yaşayan bir sanat eseriydi.

**İleri Seviye Sorular**

6. **"Why Don't You" köşesi neydi?**
Harper's Bazaar'da, "Neden siyah kadife bir gece elbisesini beyaz bir ermin manşonla giymiyorsun?" veya "saçını maviye boya" gibi çılgın, hırslı fikirler içeren aylık bir köşe yazdı. Tamamen fanteziydi, pratiklik değil.

7. **Moda dergilerinin görünümünü nasıl değiştirdi?**
Aksiyon fotoğrafçılığını ve gerçek hayattaki ortamları kullanan ilk kişiydi. Sadece bir el