Diana Vreeland először a Vogue 1989. decemberi számában jelent meg. A Vogue archívumának további kiemeléseiért iratkozzon fel Nostalgia hírlevelünkre itt.

Alexander Liberman, a Condé Nast szerkesztői igazgatója

Attól a pillanattól kezdve, hogy megérkezett a Vogue-hoz, forradalmat robbantott ki. Diana Vreeland felforgatta az évek óta fennálló hagyományokat, amelyek már megérettek egy friss szemléletre. Merész, szabályokat áthágó vakmerőséget hozott. Arra ösztönözte az embereket, hogy megkérdőjelezzék a normákat és a tabukat.

Ezt azért tudta véghezvinni, mert briliánsan fegyelmezett volt. Nem volt meggondolatlan – fegyelmezett lázadó volt. Ő volt az első szerkesztő, aki azt mondta nekem: „Tudod, ez szórakoztatás.” Sok szempontból úgy viselkedett, mint egy briliáns színházi producer. A Vogue-ot színpadnak tekintette. A túlzásra törekedett, mert tudta, hogy túl kell lépni a rivaldafényen, hogy kapcsolódj a közönségedhez. Ő volt kora legtehetségesebb szerkesztője, mert képes volt egy korszakot az olvasó emlékezetébe vésni.

Csodálta és ösztönösen érezte, hogy Amerika izgalma a fiatalságából fakad. Előrelendítette a Vogue-ot, dinamikusabbá, fiatalabbá és a korral összhangban lévőbbé téve azt. Ő volt az első szerkesztő, aki igazán észrevette az utcán zajló változásokat. És jobban megszállottja volt a divatnak, mint bárki, akit valaha ismertem. Hihetetlenül keményen dolgozott. Perfekcionista volt, nagyon alapos. Ugyanannyira törődött a retusálás és a metszés technikai részleteivel, mint azzal, hogy a haj tökéletes legyen. Mélyen összpontosított arra, hogy egy kép hogyan jelenik meg az oldalon. És nagyon gyorsan hozott döntéseket. Az ösztönre és a véletlenre hagyatkozott, ez volt a munkamódszere a divat, a szépség és a stílus kiszámíthatatlan világában.

Nem szerette, ha megkérdőjelezték a tekintélyét. Visszautasította a beavatkozást, hogy megvédje a kreatív folyamatát. Volt benne valami különleges túlzás. Amikor megérkezett a munkába, hirtelen minden nagyon formálissá vált, mint egy királyi udvarban. Bájos fiatal titkárnőkkel és asszisztensekkel vette körül magát, akik egy kis udvartartásként szolgáltak a királynő védelmére. A dolgokat becsúsztatták az ajtó alatt, majd titokzatos módon visszakerültek. Nem állt készen a megbeszélésre egy bizonyos időpontig. Volt benne valami fenséges. Nagyon jellegzetes módon helyezte a lábát, amikor végigsétált a Vogue folyosóin, ami mindig feltűnt nekem. Gondos egyensúlya olyan benyomást keltett, mintha egy palotán sétálna keresztül. Mégis, ennyi udvari szigort és szabályozott stílust követően hitt a napi egyenruhában: egy fekete pulóverben, egy bézs szoknyában és mindig kényelmes cipőben. Megváltoztatta az irodai életről alkotott képet azzal, hogy csábító légkört hozott a munkahelyre. Ezt a csábítást erős bátorítással párosította. Minden fotózás tervezési ülés egy elcsábítás pillanata volt. Az illem és a viselkedés minden volt, ami vonzóvá tette a munkát. Soha nem tűnt úgy, hogy elnyomja a robot. Egy barátja egyszer azt mondta: „Proust kedvelte volna Dianát.” Diana Vreeland a kifinomultság megtestesítője volt.

Emlékszem, Diana eljött az egyik kiállításomra a hatvanas években. Ahogy távozott, azt mondta: „Alex, milyen csodálatos pulóverek lennének ezekből a festményekből.” Az ő fejében a kiállítás egy új grafikai ötletté vált pulóverekhez – talán ez volt a legnagyobb bókja. A művészet, az irodalom, a balett és a zene voltak a szenvedélyei, az ihletforrásai, a hajtóereje. Rendkívüli ösztönei voltak. Az egyik titka a kreatív nagylelkűség volt a bátorításon keresztül. Nagyban gondolkodott. Nem volt semmi, ahogy a franciák mondják, mesquine, Diana Vreelandban. Semmi kicsinyes vagy alantas. Ha izgatott volt egy történet miatt, akkor tizenhat oldalt, harminc oldalt kellett adnunk neki! Azokban a napokban minden lehetséges volt, mert a Vogue havonta két számot adott ki. Nagyobb extravagáns kalandok történhettek. Előtte a Vogue-ot a megfelelő élet egy bizonyos szigorú, társasági névjegyzék-szerű elképzelésével szerkesztették. Megsokkolta a puritán Amerikát. Merészelt a teljesebb hatásért küzdeni a végsőkig.

A modern divat két csillaga, Chanel és Diana Vreeland összehasonlítható volt, annak ellenére, hogy nem kedvelték egymást. Mindketten fenséges potentátok voltak, akik nagy riválist szimatoltak a másikban. Diana a drámaiság, a csillogás és a hivalkodás iránti érzékével többet sugárzott, mint Chanel valaha. Chanel a couturiere volt a szalonjában, alkotott. Diana Vreeland a divat világszínpadát irányította. Mindig szerette Oroszországot és az orosz szellem extravagánsságát. Mélyen belül kapcsolódni érzett az Orosz Baletthez. Volt benne valami Bakstból és Gyagilevből: az ékszerek bősége, a túlzás, az orosz színek, a vadság, a pompa, a fényűzés. De Chanelhez hasonlóan ő is nagyon modern volt. Nagyon angolszász volt, és otthonosan mozgott minden angol dologban: a címekben, a precíz szabásban, az egyenruhákban, az angol élet szigorú rendjében, a korrektségben, a gondos jegyzetelésben. Csodálta a telivért, akár egy lenyűgöző szépségről, akár egy kiváló versenylóról volt szó.

Sok szempontból diktátor volt, és tudott kemény lenni. Mégis, a nehézségek és e különc személy furcsaságai ellenére mindent megbocsátottál. Tudtam, hogy a rendkívüli, a legjobbat akarja elérni a Vogue számára. Tiszteltem és csodáltam ezért a végtelen hajtásért, hogy túllépjen a kiválóságon. Szerettem őt, és csodálatos évtizedet töltöttünk együtt a Vogue-nál. Nagy örömet hozott az életembe.

— André Leon Talley, a Vogue kreatív igazgatója

Diana Vreeland a harmincas években kezdett dolgozni, és soha nem nézett vissza. Hitt a „felkelni és menni, nekilátni” típusú egyénben. „Amire a legbüszkébb vagyok, az az, hogy mindig dolgozni jártam” – mondta gyakran. Teljesen modern nő volt, boldog házasságban élt negyvenkét évig, családot nevelt, és megélte, hogy négy dédunokáját élvezze, mielőtt augusztusban meghalt. Karrierje a Vogue-nál, majd tizenöt évig a Metropolitan Művészeti Múzeum Jelmezintézetének tanácsadójaként volt az éltető tonikja.

Tudta, hogy a modern élet éppoly gazdag az utcákon, mint a legkifinomultabb párizsi szalonokban. A stílusnak a társadalom minden szintjéről kellett származnia. Ugyanazt a szenvedélyt és tekintélyt találta meg Tina Turner tűsarkúban való hátralépésében, mint Isak Dinesen írásaiban. Romantikát és szellemet látott mindenben Voltaire-től Jack Nicholsonig. Emlékszem, egyszer három órán át beszélgettünk az espadrillákról. Az ilyen megszállottság a tökéletes espadrille iránt néhányaknak neurotikusnak tűnhet, de egy bizonyos tökéletesség-érzést képviselt, amelyben mindig hitt. És amikor befejeztük, hajnali négy körül, úgy döntött, fel kell fedeznünk a lakását. Így hát bementünk a konyhába, egy olyan helyre, ahol évek óta nem járt. Mindig telefonon kommunikált a szakácsaival, részletes jegyzetekkel, amelyeket nagy sárga jogi lapokra rótt kínai zöld tintával, vagy személyesen az öltözőjében. Éhesek voltunk, és szükségünk volt egy kis mogyoróvajra, az egyik kedvenc ételére, amelyet szeretett K'ang Hsi porcelán tányérokon tálalva kanállal. Fogalma sem volt, hol van bármi a kamrájában, vagy hol tartják az evőeszközöket. Ez egy igazi éjszakai kaland volt. A lábai idegen talajon jártak a saját konyhájában. Máskor angol tejszínhabra vágyott. Hetekig megszállottja volt az angol vidéki tejszínhabnak. Bármit kért, és ha emberileg lehetséges volt, meg kellett valósítanod. Végül megkérdeztem Manolo Blahnikot, hogy tudna-e hozni egy kis tejszínhabot Angliából a Vörös Császárnőnek. Blahnik külön utat tett Bath-ba, két órára Londontól, megszervezte a tejszínhabot, becsomagoltatta egy speciális, szárazjéggel ellátott tartályba, és magával hozta, amikor a Concorde-dal New Yorkba repült egy munkautra. Az első dolgunk az volt, hogy eljuttattuk a tejszínhabot Diana Vreeland ajtaja elé. A következő reggel küldött jegyzeteit pedig mind Blahnik, mind én bekereteztük.

Tizennégy éves koromtól kezdve tudtam, ki Diana Vreeland, mert olvastam a Vogue-ot. Soha nem gondoltam volna, hogy találkozom vele. Nemcsak a mentorom, de a legjobb barátom is lett. Volt olyan magányos vacsorám vele, ami számomra olyan fontos volt, mint egy állami vacsorán részt venni. Vacsora után hétvégente felolvastam neki. Szerette a mély, zengő hangomat. Feláldoztam az ünnepeket és a hétvégi estéket, hogy felolvassak neki, néha addig, amíg el nem ment a hangom. Egyenes háttal ültem egy székben, amit ő választott ki. Mindent olvastunk – cikkeket Prince-ről, Flaubert-ről, Truman Capote-ról. Minden karácsony este felolvastam neki Truman Capote Egy karácsonyi emlék című művét, aki közeli barátja volt. Egy nap úgy döntöttem, felolvasok a D.V.-ből, és csodálatosnak találta, hogy a saját könyvéből olvasok fel neki.

Nem volt önző. Sok időt adott neked. Mindig törődött veled, és a legfurcsább órákban hívott, csak hogy megkérdezze, hogy vagy, mit ettél aznap, mit csináltál. Ahogy John Andrew tiszteletes, a Szent Tamás-templom rektora – ugyanaz a templom, ahol 1924-ben házasodott – olyan tökéletesen mondta a gyászbeszédében: „Diana értékelte az emberi hozzájárulást a kiválósághoz.” Ahogy Isak Dinesen írta egy szereplőről a Sors anekdotái-ban: „Ó, hogy el fogja bűvölni az angyalokat.”

Polly Allen Mellen, a Vogue divatigazgatója

Emlékszem, amikor Mrs. Vreeland meglátogatta Millicent Rogerst, aki akkoriban egy hatalmas fekete pamutszoknyát viselt, több réteg alsószoknyával. Minden ujján gyűrű volt. Saját ékszereit tervezte, és minden ujját hatalmas türkizek borították – a saját nyers darabjai. Mrs. Vreeland azt mondta Millicentnek: „Azt a gyűrűt ne, Millicent, úgy néz ki, mint valaki elveszett fogtömése.” Amikor Mrs. Vreeland visszajött erről az útról, elmentünk a piacra, és csináltatott egy nagy fekete pamut szatén szoknyát. Abban az évben mindannyian fekete szatén szoknyát viseltünk tíz alsószoknyával alatta és egy rózsaszín Brooks Brothers oxford gombos inggel. Mrs. Vreeland kezdte ezt. Hozott magával fekete balettcipőket is, amelyeket mindannyian viseltünk.

Az emberek csak a fantáziára gondolnak vele kapcsolatban. De ő volt a szürke flanel öltönyös hölgy, a szürke flanel nadrágos hölgy. A szabászat nagyon fontos volt számára. Fájdalmas volt nézni, ahogy próbálják. Egy tükröt tartott az arca elé, hogy lássa, minden, amit próbálnak, tökéletes hátul. Az ötvenes években minden Mainbocher volt; mindent Main készített neki. A legcsodálatosabb szürke flanel kocsis kabátot ő készítette neki. Aztán Mainbocher farmert készített. Azt gondolta, ez volt a legjobb, amit valaha csinált.

Mindig nagy bejáratot csinált – mindig. Hivalkodó volt, és soha nem volt egyedül. Egy férfival, vagy két férfival érkezett egy partira. Mielőtt a férje meghalt, vele járt partikra. Ők voltak a legvonzóbb pár. Az ékszerei este, a kiegészítői – minden extravagáns, szélsőséges, hivalkodó volt. Ha fekete volt, akkor a végsőkig koromfekete. Bármilyen partira is mentél, a legvonzóbb emberek vették körül. Annyira szórakoztató volt. Ha nem csatlakoztál hozzá, úgy érezted, Szibériában vagy.

Párizsban a hatvanas években Alexandre vágta a haját. Azelőtt hátra volt fésülve egy hajhálóba – a tökéletes hajhálójába, talán egy point d'esprit masnival. Aztán, csatt. Azt akarta, hogy az összes haja eltűnjön, egy új, rövid oldalas frizura, amit élete végéig viselt. Soha nem felejtem el. Eltelt egy évtized, és magáévá akarta tenni a hatvanas évek újszerűségét. A couture kollekciók alatt vágatta le a haját. Aztán kiment és vett egy smaragdzöld tweed kosztümöt. Az összes szürke Mainbocher eltűnt. Elkezdett élénk színeket viselni. Megváltozott, vadulabb lett. Aztán olyan dolgokat láttál a Vogue-ban, mint Marisa Berenson rózsaszín parókában.

De már akkor is az amerikai piacban hitt és azt nyomta: Claire McCardell, Tina Leser, Charles James, Norman Norell, James Galanos, B. H. Wragge. El volt ragadtatva Stephen Burrowstól. Őt és Giorgio di Sant' Angelót zseniálisnak tartotta. Mindig a Vogue szövetrészlegében volt. Bement a piacra, és inspirálta az embereket. Szeretett a színfalak mögött dolgozni. Színfalak mögötti ember volt, a szabóval dolgozott. Ösztönösen mindent tudott a szabásról, a redőzésről és a vállvonalról.

Mielőtt elküldött... Amikor először mentem Japánba, elolvastatta velem a teljes Gendzsi regényét. Azt mondta: „El kell merülnöd benne, érezned kell, hogy igazán megérts mindent, amit kérek tőled.” Nem hittem el, hogy el akarja olvastatni velem ezt a hatalmas könyvet. Úgy értem, erotikus volt. Szóval amikor végeztem, azt mondtam: „Mrs. V., végeztem. Hű, az a rész, amikor együtt voltak, a szerelmi viszonyuk meg minden…” És ő így válaszolt: „Nem tudom, drágám. Nem tudtam elolvasni. Egyszerűen nem tudtam, de tudtam, hogy jót tesz neked.” És amikor egy Seherezádén alapuló fotózáson dolgoztunk, beszélt a háremről, és azt mondta: „Még legalább százötven gyöngy kell! Végül is, ha bemész egy hárembe, vihetsz magaddal valamit.”

Soha nem gondolt semmi negatívra. Soha. Nem volt idő az ilyen negatív gondolkodásra. A mottója az volt, hogy mindent pozitívvá kell változtatni. „Nincs olyan, hogy kudarc, Polly, ha tanulsz belőle elsőre.”

— Horst P. Horst, Vogue-fotós

Azt mondta: „Gyere be az irodámba, akarok mutatni valamit.” Az íróasztala előtt a padlón volt ez az apró dolog, egy kétrészes bikini. Azt mondta: „Nem gondolod, hogy ez a legizgalmasabb dolog az atombomba óta? Most találj nekem egy megfelelő lányt, aki viseli.” Természetesen meg kellett találnia a megfelelő lányt. „Nem akarok egyet sem azokból a lányokból, akik fehérnemű-fotókat csinálnak.” Egy Veruschka nevű lány jött a stúdiómba. Elmondtam Vreelandnak róla. Felhívta Veruschkát, és megkérdezte, pózolna-e a Vogue-nak. Mivel Veruschka német grófnő volt, azt mondta: „Megcsinálom, de csak ha megemlítitek a nevemet.” És így indította el Veruschka a karrierjét a hatvanas évek szimbólumaként a Vogue-ban.

Az első dolog, amit valaha csináltam neki a Vogue-nál, Consuelo, Marlborough hercegnő háza volt. Azt mondtam Dianának: „Figyelj, soha nem fotóztam házat. Nem tudnám, hol kezdjem.” De nem lehetett nemet mondani Dianának. Így hát így kezdtem el házakat fotózni, egy kis Roloflex-szel, mint egy Brownie fényképezőgép, asszisztens nélkül, fények nélkül. Valentine Lawford írta a kísérő szövegeket. Amikor Diana meglátta a fotókat, természetesen azt mondta: „Több kell.”

Azt mondanám, hogy Chanel és Diana Vreeland hihetetlen hozzájárulást tettek a stílus és elegancia világához ebben a században. Bármit létre tudtak hozni. Dianánál mindennek újnak kellett lennie. Chanelhez hasonlóan Vreeland is nagyon erős nő volt, nagyon határozott. Hűséges barát volt. Egy héttel a halála előtt hirtelen arra gondoltam, küldenem kell neki valami gyönyörű virágot. Felhívott, hogy megköszönje. Alig várom, hogy meglátogassalak, Diana – mondtam neki. Azt mondta: „Nem, nem. Ne gyere meglátogatni. Csak hívj fel, és mondd el a híreket.”

— Snowdon, Vogue-fotós

Amikor ténylegesen rendesen találkoztam vele, bementem az irodájába, ami elég ijesztő volt először. És azt mondta: „Azt akarom, hogy csinálj egy történetet ezekről a csodálatos fehér bálnákról. Olyan arisztokratikusak, el sem hiszed.”

Azt mondtam: „Mrs. Vreeland, hol vannak?”

Azt mondta: „Nem tudom, hol vannak. De megtalálod őket. Vagy találtatok valakit, aki megtalálja neked.”

Nos, ezek a bálnák gyönyörűek voltak, öt méter hosszúak. Egy tankban voltak a Coney Island-en. Fel kellett vennem egy búvárruhát, és le kellett merülnöm a tankba, hogy lefotózzam őket. Volt egy asszisztensem a tankon kívül, aki felírta az expozíciókat az oldalára. És volt egy fickó a tank tetején, aki lekiabált nekem, hogy ne menjek a bálnák közé, mert egy farokcsapással felboríthatnak, és az lenne a vége. Ártalmatlannak gondoltam őket addig a pillanatig. De megcsináltam a fotót. Véletlenül összefonódtak a felvételhez. Aztán Diana megkért, hogy csináljak fehér lovakat. Körülbelül két hónapig dolgoztam fehér lovakon, szörnyű fotók fehér lovakról nárciszokkal. És elutasították őket. Végül elmentem Marylandbe, és füstbombákkal vettem körül egy egész fehér lókarámot. Létrehoztam egy egész... Szóval amikor a lovak belerohantak, a fejük egyszerűen rendkívüli volt. Imádta.

Igazi mélysége volt. Nem hiszem, hogy sokat törődött a ruhákkal. Számára az elegancia, a stílus és az erős egyéniség számított. Ő volt a legkevésbé sznob ember, akit valaha ismertem. Mint a legtöbb igazán nagyszerű ember, alázatos volt a gondolkodásában. Ahogy Kenneth Clark mondta Leonardo da Vinciről, Mrs. Vreeland azért volt nagyszerű, mert kíváncsi volt. Azért maradt fiatal, mert kíváncsi volt. Az emberek azért szerették, mert kíváncsi volt. Inspirálta másokat a kíváncsiságával. Ez volt a legnagyobb tulajdonsága.

— Susan Train, párizsi irodavezető

A munkamódszere teljesen más volt. Amikor Párizsban volt, kibéreltünk egy lakosztályt a Hôtel Crillonban, és a nappalit irodává alakítottuk. Saját hálószobája és fürdőszobája volt. Két titkárnő, az asszisztensem és én ültünk abban a nagy szobában. Hozzáadtunk extra telefonvonalakat, behoztuk a saját írógépeinket, kivittük a bútorokat, amelyeket nem szerettünk, és behoztunk nagy munkasztalokat. Korán kelt. Felébredt, megitta a szokásos reggelijét, teát és zabkását, és elkezdett telefonálni. Egy korábbi szerkesztő azt mondta, Diana Vreeland reggelente többet intézett az ágyából, mint a legtöbb ember egész nap az irodában ülve. Mindig beszélt minden fotóssal, aki aznap dolgozott. Mindenkit mozgásban tartott. Aztán bement a fürdőszobába, ahol hihetetlenül sok időt töltött. Soha nem tudtam, mit csinál ott. Biztosan jóga, meditáció, gyakorlatok és krémek voltak. Soha nem jöttem rá, mert amikor kijött, leült a piperekészletéhez, és sminkelte magát. Kis jegyzettömböket helyeztünk el mindenhol – legalább hármat a fürdőszobában, többet az íróasztalán, minden felületen. Amikor egy gondolata támadt, azonnal leírta. Mindig dolgozott. Még a fürdőszobából is mozgásban tartotta a dolgokat. Minden, amit tett, minden, amit látott, mindenki, akivel beszélt, minden szín és érzés, amit átélt – mindez végül divattá változott, és a Vogue-ban kötött ki.

Órákat töltöttem vele, amíg ruhákat próbáltak rá. Akkoriban a kedvenc tervezője Balenciaga volt. Imádta Givenchyt, és teljesen belevetette magát Yves Saint Laurent-ba, amikor kibontakozott, és természetesen Madame Grès-be. Mrs. Vreeland inspirálta Madame Grès-t, hogy csodálatos ruhákat alkosson. Azok a drámai szegélyek és brokátok aztán megjelentek a Vogue-ban.

Mindig pontos volt. És soha nem felejtett el megköszönni valamit, még a legapróbb dolgokat is. Amikor nézte a kollekciókat, szinte transzban ült. Látszott, hogy álmodozik. Elképzelte az egyes darabokat, ahogy kijöttek – hol és hogyan fogják viselni.

Természetesen nagyon színpadias és igazán kivételes volt. Azok, akik nem ismerték jól, el sem tudják képzelni, mennyire emberi volt. A mesterséges személyiség, ami néha volt, valójában az egyik legtoleránsabb emberré tette, akit valaha ismertem. Soha nem kritizált. Elfogadta az embereket olyannak, amilyenek, és soha nem próbálta megváltoztatni őket. Csak a jóra összpontosított. Ha volt valami rossz, egyszerűen figyelmen kívül hagyta. Soha nem alázott meg senkit. Volt humora, nagy bátorsága, megértése, kedvessége és mélysége. Jó barát volt, mindig hűséges. És értékelte a hűséget másokban. Akár fent voltál, lent, benn vagy kinn – mindig ott volt barátként.

**Gyakran Ismételt Kérdések**
Itt található egy lista a Diana Vreelanddal kapcsolatos GYIK-ról, a divatszerkesztőről, aki Miranda Priestly-t is szelídnek mutatja.

Kezdő szintű kérdések

1 Ki volt Diana Vreeland?
Ő volt a 20. század legerősebb divatszerkesztője, aki merész, különc stílusáról és a Harper's Bazaar-nál és a Vogue-nál végzett munkájáról volt ismert. Gyakorlatilag ő találta fel a modern divatújságírást.

2 Miért mondják, hogy Miranda Priestly-t is szelídnek mutatja?
Miranda Priestly kemény. Diana Vreeland látnok volt. Nemcsak tökéletességet követelt, hanem fantáziát is. Kreatívabb, botrányosabb volt, és sokkal nagyobb személyisége volt, mint bármely kitalált főnöknek.

3 Mi volt a leghíresebb idézete?
„Az egyetlen igazi elegancia az elmében van; ha az megvan, a többi jön magától.” Egy másik klasszikus: „A bikini a legfontosabb dolog az atombomba óta.”

4 Tényleg a Vogue-nál dolgozott?
Igen. Ő volt a Vogue főszerkesztője 1963-tól 1971-ig. Előtte 25 évig a Harper's Bazaar divatszerkesztője volt.

5 Hogy nézett ki, ami olyan emlékezetessé tette?
Súlyos fekete rövid frizurája, élénkpiros rúzsa volt, és drámai, szinte jelmezszerű ruhákat viselt. Élő műalkotás volt.

Haladó szintű kérdések

6 Mi volt a „Miért nem…” rovata?
A Harper's Bazaar-nál írt egy havi rovatot őrült, ambiciózus ötletekkel, mint például: „Miért nem viselsz fekete bársony estélyi ruhát fehér hermelin muffal?” vagy „Miért nem festeted kékre a hajad?” Tiszta fantázia volt, nem praktikum.

7 Hogyan változtatta meg a divatmagazinok kinézetét?
Ő volt az első, aki akciófotózást és valós környezetet használt. Nem csak egy ruhát mutatott, hanem egy történetet. Modelleket tett az utcára, medencékbe és a levegőbe ugrálva.

8 Mi volt a legnagyobb hibája a Vogue-nál?
Híresen azt jósolta, hogy a miniszoknya halott, pont amikor a csúcson volt. Hatalmas tévedés volt, ami árt