Her er en oversættelse af teksten fra engelsk til dansk:

"Diana Vreeland" optrådte første gang i december 1989-udgaven af Vogue. For flere højdepunkter fra Vogues arkiver kan du tilmelde dig vores Nostalgi-nyhedsbrev her.

Alexander Liberman, redaktionel direktør for Condé Nast

Fra det øjeblik hun ankom til Vogue, udløste hun en revolution. Diana Vreeland rystede års traditioner, der trængte til et nyt syn. Hun bragte modig, grænseoverskridende dristighed. Hun opmuntrede folk til at udfordre normer og tabuer.

Hun lykkedes med dette, fordi hun var strålende disciplineret. Hun var ikke hensynsløs – hun var en disciplineret rebel. Hun var den første redaktør, der sagde til mig: "Du ved, det her er underholdning." På mange måder fungerede hun som en brilliant teaterproducent. Hun så Vogue som en scene. Hun pressede på for overflod, fordi hun vidste, at man måtte gå ud over rampelyset for at forbinde sig med sit publikum. Hun var den mest talentfulde redaktør i sin tid, fordi hun kunne præge en æra i læserens bevidsthed.

Hun beundrede og følte instinktivt, at Amerikas spænding kom fra dets ungdom. Hun skubbede Vogue fremad, gjorde det mere dynamisk, yngre og mere i takt med tiden. Hun var den første redaktør, der virkelig opfangede forandringer, der skete på gaden. Og hun var mere besat af mode end nogen, jeg nogensinde har kendt. Hun arbejdede utroligt hårdt. Hun var en perfektionist, meget grundig. Hun bekymrede sig lige så meget om de tekniske detaljer ved retouchering og gravering, som hun gjorde om at få håret helt rigtigt. Hun var dybt fokuseret på, hvordan et billede fremstod på siden. Og hun traf beslutninger meget hurtigt. Hun stolede på instinkt og tilfældigheder, hendes måde at arbejde på i mode-, skønheds- og stilens uforudsigelige verden.

Hun kunne ikke lide at få sin autoritet sat spørgsmålstegn ved. Hun nægtede indblanding for at beskytte sin kreative proces. Der var en særlig form for overflod ved hende. Når hun ankom til arbejde, blev alting pludselig meget formelt, som et kongeligt hof. Hun omgav sig med charmerende unge sekretærer og assistenter, der fungerede som et lille hof til at vogte dronningen. Ting blev skubbet ind under døren og derefter returneret på mystisk vis. Hun ville ikke være klar til diskussion før et bestemt tidspunkt. Der var en kongelig kvalitet over hende. Hun havde en meget særpræget måde at placere sine fødder på, når hun gik gennem Vogues gange, hvilket altid slog mig. Hendes omhyggelige balance fik det til at se ud, som om hun gik gennem et palads. Men på trods af al denne hofagtige stringens og regimenterede stil troede hun på en daglig uniform: en sort sweater, et beige nederdel og altid behagelige sko. Hun ændrede idéen om kontorliv ved at bringe en følelse af tiltrækning til arbejdspladsen. Hun kombinerede den tiltrækning med stærk opmuntring. Hver planlægningssession til en fotosession var et øjeblik af forførelse. Manerer og opførsel var alt, hvilket fik arbejde til at føles attraktivt. Hun virkede aldrig tynget af trælsomt slid. En ven sagde engang: "Proust ville have kunnet lide Diana." Diana Vreeland var det ypperste inden for raffinement.

Jeg husker, at Diana kom til en af mine udstillinger i tresserne. Da hun gik, sagde hun: "Alex, hvilke vidunderlige sweatre disse malerier ville lave." I hendes sind var udstillingen blevet en ny grafisk idé til sweatre – måske hendes højeste kompliment. Kunst, litteratur, ballet og musik var hendes passioner, hendes inspirationskilder, hendes drivkraft. Hun havde ekstraordinære instinkter. En af hendes hemmeligheder var en kreativ gavmildhed gennem opmuntring. Hun tænkte stort. Der var intet, som franskmændene siger, mesquine, ved Diana Vreeland. Intet småt eller småligt. Hvis hun var begejstret for en historie, måtte vi give den seksten sider, tredive sider! I de dage var alt muligt, fordi Vogue udgav to numre om måneden. Mere ekstravagante eventyr kunne ske. Før hende var Vogue blevet redigeret med en vis streng, socialregister-agtig idé om det rigtige liv. Hun chokerede et puritansk Amerika. Hun turde presse på for større effekt til det yderste.

Disse to stjerner inden for moderne mode, Chanel og Diana Vreeland, var sammenlignelige, selvom de ikke kunne lide hinanden. Begge var storslåede magthavere, der fornemmede en stor rival i hinanden. Diana, med sin flair for drama, glans og flamboyance, udstrålede mere end Chanel nogensinde gjorde. Chanel var couturieren i sin salon, der skabte. Diana Vreeland kommanderede modeens verdensscene. Hun elskede altid Rusland og den russiske ånds ekstravagance. Dybt inde følte hun sig forbundet med Ballets Russes. Der var noget af Bakst og Diaghilev i hende: overfloden af juveler, overdrivelsen, de russiske farver, vildskaben, pragten, overdådigheden. Men ligesom Chanel var hun også meget moderne. Hun var meget angelsaksisk og fortrolig med alt engelsk: titlerne, den præcise skræddersyning, uniformerne, den strenge orden i engelsk liv, korrektheden, den omhyggelige noteskrivning. Hun beundrede fuldblodsracen, hvad enten det var en betagende skønhed eller en superb væddeløbshest.

På mange måder var hun en diktator og kunne være hård. Men på trods af alle vanskelighederne og særhederne ved denne excentriske person, tilgav man alt. Jeg vidste, at hun strabte efter det ekstraordinære, det bedste af alt for Vogue. Jeg respekterede og beundrede hende for den endeløse drivkraft til at gå ud over ekspertise. Jeg elskede hende, og vi havde et vidunderligt årti sammen hos Vogue. Hun bragte stor glæde til mit liv.

— André Leon Talley, Vogues kreative direktør

Diana Vreeland begyndte at arbejde i trediverne og så sig aldrig tilbage. Hun troede på "kom i gang, sæt i værk"-individet. "Det, jeg er mest stolt af, er, at jeg altid er gået på arbejde," sagde hun ofte. Hun var en fuldstændig moderne kvinde, lykkeligt gift i toogfyrre år, opfostrede en familie og levede for at nyde fire oldebørn før sin død i august. Hendes karriere hos Vogue, efterfulgt af femten år som konsulent for Metropolitan Museum of Arts Costume Institute, var hendes oplivende livseliksir.

Hun vidste, at det moderne liv var lige så rigt på gaderne, som det var i de mest sofistikerede parisiske saloner. Stil måtte komme fra alle samfundslag. Hun fandt den samme passion og autoritet i Tina Turners baglæns trin i stiletter som i Isak Dinesens skrifter. Hun så romantik og ånd i alt fra Voltaire til Jack Nicholson. Jeg husker, at vi engang havde en tre timer lang samtale om espadriller. Den slags besættelse af den perfekte espadrille kunne virke neurotisk for nogle, men den stod for en bestemt følelse af perfektion, hun altid troede på. Og da vi var færdige, omkring fire om morgenen, besluttede hun, at vi måtte udforske hendes lejlighed. Så vi gik ind i køkkenet, et sted hun ikke havde betrådt i årevis. Hun kommunikerede altid med sine kokke via telefon, med detaljerede noter kraget ned på store gule legal pads med kinesisk grønt blæk, eller personligt i sit omklædningsrum. Vi var sultne og havde brug for en snack med jordnøddesmør, en af hendes yndlingsretter, som hun elskede serveret på K'ang Hsi porcelænstallerkener med en ske. Hun anede ikke, hvor noget var i sit spisekammer, eller hvor bestikket blev opbevaret. Det var virkelig et natteravn-eventyr. Hendes fødder var på fremmed jord i sit eget køkken. En anden gang længtes hun efter engelsk clotted cream. I ugevis var hun besat af clotted cream fra det engelske landskab. Hun ville bede om hvad som helst, og hvis det var menneskeligt muligt, måtte man få det til at ske. Til sidst bad jeg Manolo Blahnik om at bringe noget clotted cream fra England til den Røde Kejserinde. Blahnik tog en særlig tur til Bath, to timer fra London, organiserede clotted cremen, fik den pakket i en speciel beholder med tøris og tog den med, da han fløj med Concorde til New York på en arbejdsrejse. Det første, vi gjorde, var at levere clotted cremen til Diana Vreelands dørtrin. Og de noter, hun sendte næste morgen, blev indrammet af både Blahnik og mig.

Fra jeg var fjorten år, vidste jeg, hvem Diana Vreeland var, fra at læse Vogue. Jeg troede aldrig, jeg ville møde hende. Hun blev ikke kun min mentor, men også min bedste ven. Jeg har haft middage alene med hende, der for mig var lige så vigtige som at deltage i en statsbanket. Efter middagen læste jeg for hende i weekenderne. Hun elskede min dybe, rungende stemme. Jeg opgav helligdage og weekendaftener for at læse for hende, nogle gange indtil jeg mistede stemmen. Jeg sad rank i en stol, hun havde valgt. Vi læste alt – artikler om Prince, Flaubert, Truman Capote. Hver juleaften læste jeg A Christmas Memory af Truman Capote, som var en nær ven. En dag besluttede jeg at læse fra D.V., og hun syntes, det var vidunderligt, at jeg læste for hende fra hendes egen bog.

Hun var ikke egoistisk. Hun gav dig meget af sin tid. Hun bekymrede sig altid, og hun ringede på de mærkeligste tidspunkter bare for at spørge, hvordan du havde det, hvad du havde spist den dag, hvad du havde lavet. Som pastor John Andrew, rektor for Saint Thomas Church – den samme kirke, hvor hun blev gift i 1924 – sagde så perfekt i sin lovtale: "Diana værdsatte det menneskelige bidrag til ekspertise." Som Isak Dinesen skrev om en karakter i Anecdotes of Destiny: "Åh, hvordan hun vil fortrylle englene."

Polly Allen Mellen, Vogues modedirektør

Jeg husker, da fru Vreeland gik for at se Millicent Rogers, som på det tidspunkt havde et stort sort bomuldsnederdel på med lag af underkjoler. Hun havde ringe på hver finger. Hun designede sine egne smykker, og hver finger var dækket af overdimensioneeret turkis – hendes egne rå stykker. Fru Vreeland sagde til Millicent: "Ikke den ring, Millicent, den ligner nogens tabte tandfyldning." Da fru Vreeland kom tilbage fra den tur, gik vi på markedet, og hun fik lavet et stort sort bomuldssatin-nederdel. Det år gik vi alle i et sort satin-nederdel med ti underkjoler under og en lyserød Brooks Brothers oxford-skjorte med knapper. Fru Vreeland startede det. Hun bragte også sorte balletsko tilbage, som vi alle gik med.

Folk tænker kun på hende for fantasi. Men hun var damen i grå flannelsdragt, damen i grå flannelsbukser. Skræddersyning var meget vigtig for hende. At se hende blive prøvet på var smertefuldt. Hun holdt et spejl op til sit ansigt, så hun kunne se, at alt, der blev tilpasset, var perfekt bagpå. I halvtredserne var det alt Mainbocher; alt blev lavet til hende af Main. Hun havde den mest utrolige grå flannelskuskefrakke lavet af ham. Så lavede Mainbocher denim. Hun syntes, det var det bedste, han nogensinde havde gjort.

Hun gjorde altid en entré – altid. Hun var flamboyant og aldrig alene. Hun ankom til en fest med en mand, eller to mænd. Før hendes mand døde, gik hun til fester med ham. De var det mest attraktive par. Hendes smykker om aftenen, hendes accessories – alt var ekstravagant, ekstremt, flamboyant. Hvis det var sort, var det dybsort til det ekstreme. Uanset hvilken fest du gik til, var hun omgivet af de mest attraktive mennesker der. Hun var så underholdende. Hvis du ikke sluttede dig til hende, følte du dig, som om du var i Sibirien.

I Paris i tresserne fik hun klippet sit hår af Alexandre. Før det var det redt tilbage i en hårnet – hendes perfekte hårnet, måske med en point d'esprit sløjfe. Så, snap. Hun ville have alt sit hår af, en ny, kort page, som hun bar resten af sit liv. Jeg vil aldrig glemme det. Et årti var gået, og hun ville omfavne tressernes nyhed. Hun fik klippet sit hår under couture-kollektionerne. Så gik hun ud og købte en smaragdgrøn tweed-dragt. Alle de grå Mainbochere forsvandt. Hun begyndte at bære klare farver. Hun forandrede sig, hun blev vildere. Så ville du se ting i Vogue som Marisa Berenson i en lyserød paryk.

Men selv dengang var det det amerikanske marked, hun troede på og skubbede til: Claire McCardell, Tina Leser, Charles James, Norman Norell, James Galanos, B. H. Wragge. Hun blev vild med Stephen Burrows. Hun syntes, han og Giorgio di Sant' Angelo var strålende. Hun var altid på Vogues stofafdeling. Hun gik ind på markedet og inspirerede folk. Hun elskede at arbejde bag kulisserne. Hun var en backstage-person, der arbejdede med skrædderen. Hun vidste instinktivt alt om snit, drapering og skulderlinjen.

Før hun sendte... Da jeg første gang tog til Japan, fik hun mig til at læse hele Genjis fortælling. Hun sagde til mig: "Du skal fordybe dig i den, føle den, så du virkelig forstår alt, hvad jeg beder dig om." Jeg kunne ikke tro, at hun fik mig til at læse denne enorme bog. Jeg mener, den var erotisk. Så da jeg var færdig, sagde jeg: "Fru V., jeg er færdig. Wow, den del, da de var sammen, deres kærlighedsaffære og alt det..." Og hun svarede: "Det ved jeg ikke, skat. Jeg kunne ikke læse den. Jeg kunne simpelthen ikke, men jeg vidste, at det ville være godt for dig." Og da vi arbejdede på en fotosession baseret på Scheherazade, talte hun om seraillet og sagde: "Det har brug for mindst hundrede og halvtreds perler mere! Når alt kommer til alt, hvis du skal ind i et serail, kan du lige så godt tage noget med dig."

Hun tænkte aldrig på noget negativt. Aldrig. Der var ikke tid til den slags negativ tænkning. Hendes motto var at gøre alt til noget positivt. "Der er ikke noget, der hedder fiasko, Polly, hvis du lærer af det første gang."

— Horst P. Horst, Vogue-fotograf

Hun ville sige: "Kom ind på mit kontor, jeg vil vise dig noget." På gulvet foran hendes skrivebord var denne lille ting, en todelt bikini. Hun sagde: "Synes du ikke, det er det mest spændende siden atombomben? Find mig nu den rigtige pige til at bære den." Selvfølgelig skulle hun have den rigtige pige. "Jeg vil ikke have nogen af de piger, der laver undertøjsfotografier." En pige ved navn Veruschka kom til mit studie. Jeg fortalte Vreeland om hende. Hun ringede til Veruschka og spurgte, om hun ville posere for Vogue. Da Veruschka var en tysk grevinde, sagde hun: "Jeg gør det, men kun hvis du nævner mit navn." Og så lancerede Veruschka sin karriere som et symbol på tresserne i Vogue.

Det første, jeg nogensinde gjorde for hende hos Vogue, var huset Consuelo, hertuginden af Marlborough. Jeg sagde til Diana: "Hør, jeg har aldrig fotograferet et hus. Jeg ville ikke vide, hvor jeg skulle starte." Men man kunne ikke sige nej til Diana. Så det var sådan, jeg begyndte at fotografere huse, med en lille Roloflex, som et Brownie-kamera, ingen assistent, ingen lys. Valentine Lawford skrev de ledsagende tekster. Da Diana så billederne, sagde hun selvfølgelig: "Vi har brug for flere."

Jeg vil sige, at Chanel og Diana Vreeland gjorde utrolige bidrag til stilens og elegance verden i dette århundrede. De kunne begge skabe hvad som helst. Med Diana skulle det altid være nyt. Ligesom Chanel var Vreeland en meget stærk kvinde, meget beslutsom. Hun var en loyal ven. En uge før hun døde, tænkte jeg pludselig, at jeg må sende hende nogle smukke blomster. Hun ringede for at takke mig. "Jeg glæder mig til at komme og se dig, Diana," sagde jeg til hende. Hun sagde: "Nej, nej. Kom ikke og se mig. Ring bare til mig og giv mig nyhederne."

— Snowdon, Vogue-fotograf

Da jeg faktisk mødte hende ordentligt, gik jeg ind på hendes kontor, hvilket var ret skræmmende i starten. Og hun sagde: "Jeg vil have dig til at lave en historie om disse fantastiske hvide hvaler. De er så aristokratiske, at du ikke ville tro det."

Jeg sagde: "Fru Vreeland, hvor er de?"

Hun sagde: "Jeg ved ikke, hvor de er. Men du finder dem. Eller jeg får nogen til at finde dem for dig."

Nå, disse hvaler var smukke, sytten fod lange. De var i en tank på Coney Island. Jeg måtte tage en dykkerdragt på og dykke ned i tanken for at fotografere dem. Jeg havde en assistent uden for tanken, der skrev eksponeringerne ned på siden. Og der var en fyr øverst på tanken, der råbte ned til mig og sagde, at jeg ikke skulle komme mellem hvalerne, fordi de kunne slå mig med et svirp med halen, og så var det slut med mig. Jeg troede, de var harmløse indtil det øjeblik. Men jeg fik billedet. Tilfældigvis flettede de sig sammen til skuddet. Så bad Diana mig om at lave hvide heste. Jeg arbejdede i omkring to måneder på hvide heste, forfærdelige billeder af hvide heste med påskeliljer. Og de blev afvist. Til sidst tog jeg til Maryland og omringede en hel fold med hvide heste med røgbomber. Jeg skabte en hel f... Så da hestene galopperede ind i det, var hovederne bare ekstraordinære. Hun elskede det.

Hun havde ægte dybde. Jeg tror ikke, hun bekymrede sig meget om kjoler. Det, der betød noget for hende, var elegance, stil og en stærk følelse af individualitet. Hun var den mindst snobbede person, jeg nogensinde har kendt. Som de fleste virkelig storslåede mennesker var hun ydmyg i sin tænkning. Som Kenneth Clark sagde om Leonardo da Vinci, var fru Vreeland stor, fordi hun var nysgerrig. Hun forblev ung, fordi hun var nysgerrig. Folk elskede hende, fordi hun var nysgerrig. Hun inspirerede andre med sin nysgerrighed. Det var hendes største egenskab.

— Susan Train, Paris-kontorchef

Hendes måde at arbejde på var helt anderledes. Når hun var i Paris, lejede vi en suite på Hôtel Crillon og gjorde stuen om til vores kontor. Hun havde sit eget soveværelse og badeværelse. To sekretærer, min assistent og jeg sad i det store rum. Vi tilføjede ekstra telefonlinjer, tog vores egne skrivemaskiner med, flyttede møbler ud, vi ikke kunne lide, og bragte store arbejdsborde ind. Hun var en tidlig stå-op-type. Hun vågnede, fik sin sædvanlige morgenmad med te og grød og begyndte at tage imod opkald. En tidligere redaktør sagde, at Diana Vreeland fik mere gjort fra sin seng om morgenen, end de fleste mennesker gør, når de sidder på et kontor hele dagen. Hun talte altid med hver fotograf, der arbejdede den dag. Hun holdt alle i gang. Så gik hun ind på badeværelset, hvor hun tilbragte en utrolig mængde tid. Jeg vidste aldrig, hvad hun lavede derinde. Det må have været yoga, meditation, øvelser og cremer. Jeg kunne aldrig finde ud af det, for når hun kom ud, satte hun sig ved sit sminkebord og lagde makeup. Vi placerede små notesblokke overalt – mindst tre på badeværelset, flere på hendes skrivebord, på enhver overflade. Når hun havde en tanke, skrev hun den straks ned. Hun arbejdede altid. Selv fra badeværelset holdt hun tingene i gang. Alt, hvad hun gjorde, alt, hvad hun så, alle, hun talte med, hver farve og følelse, hun oplevede – det blev alt sammen til sidst til mode og endte i Vogue.

Jeg tilbragte timer med hende, mens hun blev prøvet på tøj. På det tidspunkt var hendes yndlingsdesigner Balenciaga. Hun elskede Givenchy, og hun satsede fuldt ud på Yves Saint Laurent, da han fandt sin egen stil, og selvfølgelig Madame Grès. Fru Vreeland inspirerede Madame Grès til at skabe fantastisk tøj. Disse dramatiske længder og brokader dukkede derefter op i Vogue.

Hun var altid punktlig. Og hun glemte aldrig at takke folk, selv for de mindste ting. Når hun så kollektionerne, sad hun der næsten i trance. Man kunne se, at hun drømte. Hun forestillede sig hvert stykke, da det kom frem – hvor og hvordan det ville blive båret.

Selvfølgelig var hun meget teatralsk og virkelig enestående. Folk, der ikke kendte hende godt, kan ikke forestille sig, hvor menneskelig hun var. Den kunstige persona, hun nogle gange syntes at have, var faktisk et af de mest tolerante mennesker, jeg nogensinde har kendt. Hun kritiserede aldrig. Hun accepterede folk, som de var, og forsøgte aldrig at ændre dem. Hun fokuserede kun på det gode. Hvis der var noget dårligt, ignorerede hun det simpelthen. Hun satte aldrig nogen ned. Hun havde humor, stort mod, forståelse, venlighed og dybde. Hun var en god ven, altid loyal. Og hun værdsatte loyalitet hos andre. Uanset om du var oppe, nede, inde eller ude – hun var altid der som ven.



Ofte stillede spørgsmål
Her er en liste med ofte stillede spørgsmål om Diana Vreeland, mode-redaktøren, der fik Miranda Priestly til at se tam ud



Spørgsmål på begynderniveau



1 Hvem var Diana Vreeland

Hun var den mest magtfulde mode-redaktør i det 20. århundrede, kendt for sin dristige excentriske stil og sit arbejde hos Harpers Bazaar og Vogue. Hun opfandt stort set moderne modejournalistik.



2 Hvorfor siger folk, at hun fik Miranda Priestly til at se tam ud

Miranda Priestly er hård. Diana Vreeland var en visionær. Hun krævede ikke bare perfektion, hun krævede fantasi. Hun var mere kreativ, mere aparte og havde en meget større personlighed end nogen fiktiv chef.



3 Hvad var hendes mest berømte citat

"Den eneste rigtige elegance er i sindet; hvis du har det, kommer resten af sig selv." En anden klassiker: "Bikini'en er det vigtigste siden atombomben."



4 Arbejdede hun faktisk hos Vogue

Ja. Hun var chefredaktør for Vogue fra 1963 til 1971. Før det var hun mode-redaktør hos Harpers Bazaar i 25 år.



5 Hvordan så hun ud, der gjorde hende så mindeværdig

Hun havde en streng sort page, lys rød læbestift og bar dramatiske, næsten kostumeagtige tøj. Hun var et levende kunstværk.



Spørgsmål på øvet niveau



6 Hvad var hendes "Why Don't You"-klumme

Hos Harpers Bazaar skrev hun en månedlig klumme med skøre, aspirerende idéer som "Hvorfor tager du ikke en sort fløjlsaftenkjole på med en hvid hermelinsmuffe" eller "farver dit hår blåt". Det var ren fantasi, ikke praktisk anvendelighed.



7 Hvordan ændrede hun den måde, modemagasiner så ud på

Hun var den første til at bruge actionfotografi og virkelige omgivelser. Hun viste ikke bare en kjole, hun viste en historie. Hun placerede modeller på gaden, i pools og hoppende i luften.



8 Hvad var hendes største fejl hos Vogue

Hun forudsagde berømt, at miniskørtet var dødt, lige da det var på sit højeste. Det var en kæmpe fejlberegning, der skadede hendes troværdighed.



9 Hvorfor blev hun fyret fra Vogue

Det