"Diana Vreeland" publicerades första gången i decembernumret 1989 av Vogue. För fler höjdpunkter från Vogues arkiv, prenumerera på vårt nyhetsbrev Nostalgia här.
Alexander Liberman, redaktionell chef på Condé Nast
Från det ögonblick hon kom till Vogue startade hon en revolution. Diana Vreeland skakade om år av tradition som var mogna för en nytändning. Hon förde med sig djärv, regelbrytande våghalsighet. Hon uppmuntrade människor att utmana normer och tabun.
Hon lyckades med detta för att hon var briljant disciplinerad. Hon var inte hänsynslös – hon var en disciplinerad rebell. Hon var den första redaktören som sa till mig: "Du vet, det här är underhållning." På många sätt agerade hon som en briljant teaterproducent. Hon såg Vogue som en scen. Hon drev på för överdrifter för att hon visste att man måste gå bortom strålkastarljuset för att nå sin publik. Hon var den mest begåvade redaktören i sin tid för att hon kunde prägla en era i läsarens medvetande.
Hon beundrade och kände instinktivt att Amerikas spänning kom från dess ungdom. Hon drev Vogue framåt, gjorde det mer dynamiskt, yngre och mer i takt med tiden. Hon var den första redaktören som verkligen fångade upp förändringar som skedde på gatan. Och hon var mer besatt av mode än någon jag någonsin känt. Hon arbetade otroligt hårt. Hon var en perfektionist, mycket noggrann. Hon brydde sig lika mycket om de tekniska detaljerna i retuschering och gravyr som om att få håret precis rätt. Hon var djupt fokuserad på hur en bild framstod på sidan. Och hon fattade beslut mycket snabbt. Hon förlitade sig på instinkt och slump, hennes sätt att arbeta i mode-, skönhets- och stilvärldens oförutsägbara sfär.
Hon gillade inte att hennes auktoritet ifrågasattes. Hon vägrade inblandning för att skydda sin kreativa process. Det fanns en speciell sorts överdrift hos henne. När hon kom till jobbet blev plötsligt allt väldigt formellt, som ett kungligt hov. Hon omgav sig med charmiga unga sekreterare och assistenter som fungerade som ett litet hov för att vakta drottningen. Saker sköts in under dörren och återvände sedan mystiskt. Hon var inte redo för diskussion förrän en viss tid. Det fanns en kunglig kvalitet över henne. Hon hade ett mycket distinkt sätt att placera fötterna när hon gick genom Vogues korridorer, vilket alltid slog mig. Hennes noggranna balans fick det att se ut som om hon gick genom ett palats. Men trots all denna hovliga rigor och reglerade stil trodde hon på en daglig uniform: en svart tröja, en beige kjol och alltid bekväma skor. Hon förändrade idén om kontorsliv genom att föra in en känsla av lockelse på arbetsplatsen. Hon kombinerade den lockelsen med stark uppmuntran. Varje planeringsmöte för en fotografering var ett ögonblick av förförelse. Seder och beteende var allt, vilket gjorde arbetet attraktivt. Hon verkade aldrig tyngas ner av tristess. En vän sa en gång: "Proust skulle ha gillat Diana." Diana Vreeland var det yttersta av förfining.
Jag minns att Diana kom till en av mina utställningar på sextiotalet. När hon gick sa hon: "Alex, vilka underbara tröjor dessa målningar skulle bli." I hennes sinne blev utställningen en ny grafisk idé för tröjor – kanske hennes högsta komplimang. Konst, litteratur, balett och musik var hennes passioner, hennes inspirationskällor, hennes drivkraft. Hon hade extraordinära instinkter. En av hennes hemligheter var en kreativ generositet genom uppmuntran. Hon tänkte stort. Det fanns inget, som fransmännen säger, mesquine, över Diana Vreeland. Inget smått eller småaktigt. Om hon var upphetsad över en story var vi tvungna att ge den sexton sidor, trettio sidor! På den tiden var allt möjligt eftersom Vogue publicerade två nummer i månaden. Mer extravaganta äventyr kunde hända. Före henne hade Vogue redigerats med en viss strikt, societetsregister- idé om det rätta livet. Hon chockade ett puritanskt Amerika. Hon vågade driva på för större genomslag till fullo.
De två stjärnorna inom modern mode, Chanel och Diana Vreeland, var jämförbara, även om de inte gillade varandra. Båda var magnifika potentater som kände en stor rival i varandra. Diana, med sin känsla för dramatik, glitter och flamboyans, projicerade mer än Chanel någonsin gjorde. Chanel var sömmerskan i sin salong, som skapade. Diana Vreeland befallde över modevärldens scen. Hon älskade alltid Ryssland och den ryska andans extravagans. Innerst inne kände hon sig kopplad till Ballets Russes. Det fanns något av Bakst och Diaghilev i henne: överflödet av juveler, överdriften, de ryska färgerna, vildheten, praktfullheten, slösaktigheten. Men liksom Chanel var hon också mycket modern. Hon var mycket anglosaxisk och bekväm med allt engelskt: titlarna, den precisa skrädderikonsten, uniformerna, den strikta ordningen i det engelska livet, korrektheten, det noggranna anteckningsskrivandet. Hon beundrade fullblodet, vare sig det var en fantastisk skönhet eller en superb kapplöpningshäst.
På många sätt var hon en diktator och kunde vara hård. Men trots alla svårigheter och egenheter hos denna excentriska person förlät man allt. Jag visste att hon strävade efter det extraordinära, det bästa av allt för Vogue. Jag respekterade och beundrade henne för den oändliga drivkraften att gå bortom excellens. Jag älskade henne, och vi hade ett underbart decennium tillsammans på Vogue. Hon gav stor glädje i mitt liv.
— André Leon Talley, Vogues kreativa chef
Diana Vreeland började arbeta på trettiotalet och såg sig aldrig tillbaka. Hon trodde på individen som "reser sig upp och sätter igång". "Det jag är mest stolt över är att jag alltid har gått till jobbet," sa hon ofta. Hon var en genommodern kvinna, lyckligt gift i fyrtiotvå år, uppfostrade en familj och levde för att njuta av fyra barnbarnsbarn före sin död i augusti. Hennes karriär på Vogue, följt av femton år som konsult för Metropolitan Museum of Arts Costume Institute, var hennes uppiggande livselixir.
Hon visste att det moderna livet var lika rikt på gatorna som i de mest sofistikerade parisiska salongerna. Stil måste komma från alla samhällsnivåer. Hon fann samma passion och auktoritet i Tina Turners bakåtfotsteg i stiletter som i Isak Dinesens skrifter. Hon såg romantik och anda i allt från Voltaire till Jack Nicholson. Jag minns att vi en gång hade en tre timmar lång konversation om espadrillos. Den sortens besatthet av den perfekta espadrillon kan verka neurotisk för vissa, men den stod för en viss känsla av perfektion som hon alltid trodde på. Och när vi var klara, runt fyra på morgonen, bestämde hon att vi måste utforska hennes lägenhet. Så vi gick in i köket, en plats där hon inte hade satt sin fot på åratal. Hon kommunicerade alltid med sina kockar via telefon, med detaljerade anteckningar klottrade på stora gula block i kinesiskt grönt bläck, eller personligen i sitt omklädningsrum. Vi var hungriga och behövde ett mellanmål med jordnötssmör, en av hennes favoriträtter, som hon älskade serverad på K'ang Hsi-porslinstallrikar med en sked. Hon hade ingen aning om var något fanns i sitt skafferi eller var besticken förvarades. Det var verkligen ett nattkrypares äventyr. Hennes fötter var på främmande mark i sitt eget kök. En annan gång längtade hon efter engelsk clotted cream. I veckor var hon besatt av clotted cream från den engelska landsbygden. Hon kunde be om vad som helst, och om det var mänskligt möjligt var man tvungen att få det att hända. Till slut bad jag Manolo Blahnik om han kunde ta med lite clotted cream från England till den Röda Kejsarinnan. Blahnik gjorde en speciell resa till Bath, två timmar från London, ordnade clotted cream, fick den packad i en speciell behållare med torris och tog med den när han flög med Concorde till New York för en arbetsresa. Det första vi gjorde var att leverera clotted cream till Diana Vreelands dörr. Och anteckningarna hon skickade nästa morgon blev inramade av både Blahnik och mig.
Från fjorton års ålder visste jag vem Diana Vreeland var från att ha läst Vogue. Jag trodde aldrig att jag skulle få träffa henne. Hon blev inte bara min mentor utan också min bästa vän. Jag har haft middagar ensam med henne som, för mig, var lika viktiga som att närvara vid en statsbankett. Efter middagen läste jag för henne på helgerna. Hon älskade min djupa, mullrande röst. Jag gav upp helger och helgkvällar för att läsa för henne, ibland tills jag tappade rösten. Jag satt rak i ryggen i en stol hon valde ut. Vi läste allt – artiklar om Prince, Flaubert, Truman Capote. Varje julafton läste jag A Christmas Memory av Truman Capote, som var en nära vän. En dag bestämde jag mig för att läsa ur D.V., och hon tyckte att det var underbart att jag läste för henne ur hennes egen bok.
Hon var inte självisk. Hon gav dig mycket av sin tid. Hon brydde sig alltid, och hon ringde på de mest udda tiderna bara för att fråga hur du mådde, vad du hade ätit den dagen, vad du hade gjort. Som The Reverend John Andrew, rektor för Saint Thomas Church – samma kyrka där hon gifte sig 1924 – så perfekt sa i sin lovtal, "Diana uppskattade det mänskliga bidraget till excellens." Som Isak Dinesen skrev om en karaktär i Anecdotes of Destiny, "Ah, hur hon ska förtrolla änglarna."
Polly Allen Mellen, Vogues modestylist
Jag minns när Mrs. Vreeland gick för att träffa Millicent Rogers, som vid den tiden bar en enorm svart bomullskjol med lager av underkjolar. Hon hade ringar på varje finger. Hon designade sina egna smycken, och varje finger var täckt av överdimensionerad turkos – hennes egna grova bitar. Mrs. Vreeland sa till Millicent: "Inte den ringen, Millicent, den ser ut som någons tappade tandfyllning." När Mrs. Vreeland kom tillbaka från den resan gick vi till marknaden, och hon lät sy en stor svart bomullssatängkjol. Det året bar vi alla en svart satängkjol med tio underkjolar under och en rosa Brooks Brothers oxfordknappskjorta. Mrs. Vreeland startade det. Hon tog också med sig svarta balettskor, som vi alla bar.
Folk tänker bara på henne för fantasi. Men hon var damen i grå flanellkostym, damen i grå flanellbyxor. Skrädderi var mycket viktigt för henne. Att se henne bli provad var smärtsamt. Hon höll en spegel mot ansiktet så att hon kunde se att allt som provades var perfekt bak. På femtiotalet var det bara Mainbocher; allt gjordes för henne av Main. Hon hade den mest otroliga grå flanellkuskkappan gjord av honom. Sedan gjorde Mainbocher denim. Hon tyckte det var det bästa han någonsin gjort.
Hon gjorde alltid en entré – alltid. Hon var flamboyant och aldrig ensam. Hon anlände till en fest med en man, eller två män. Innan hennes man dog gick hon på fester med honom. De var det mest attraktiva paret. Hennes smycken på kvällen, hennes accessoarer – allt var extravagant, extremt, flamboyant. Om det var svart, var det kolsvart till det extrema. Oavsett vilken fest du gick till var hon omgiven av de mest attraktiva människorna där. Hon var så underhållande. Om du inte anslöt dig till henne kändes det som om du var i Sibirien.
I Paris på sextiotalet lät hon klippa håret av Alexandre. Innan dess var det kammat bakåt i en hårnät – hennes perfekta hårnät, kanske med en point d'esprit-rosett. Sedan, klipp. Hon ville ha allt hår av, en ny, kort page som hon bar resten av sitt liv. Jag kommer aldrig att glömma det. Ett decennium hade passerat, och hon ville omfamna sextiotalets nytänkande. Hon klippte håret under couturekollektionerna. Sedan gick hon ut och köpte en smaragdgrön tweedkostym. Alla grå Mainbocher försvann. Hon började bära starka färger. Hon förändrades, hon blev vildare. Sedan såg man saker i Vogue som Marisa Berenson i en rosa peruk.
Men redan då var det den amerikanska marknaden hon trodde på och drev: Claire McCardell, Tina Leser, Charles James, Norman Norell, James Galanos, B. H. Wragge. Hon blev vild över Stephen Burrows. Hon tyckte att han och Giorgio di Sant' Angelo var briljanta. Hon var alltid på Vogues tygavdelning. Hon gick ut på marknaden och inspirerade människor. Hon älskade att arbeta bakom kulisserna. Hon var en backstage-person, som arbetade med skräddaren. Hon visste instinktivt allt om snitt, drapering och axellinje.
Innan hon skickade... När jag först åkte till Japan fick hon mig att läsa hela Tale of Genji. Hon sa till mig: "Du måste fördjupa dig i den, känna den, så att du verkligen förstår allt jag ber dig om." Jag kunde inte tro att hon fick mig att läsa den här enorma boken. Jag menar, den var erotisk. Så när jag var klar sa jag: "Mrs. V., jag är klar. Wow, den delen när de var tillsammans, deras kärleksaffär och allt..." Och hon svarade: "Det vet jag inget om, älskling. Jag kunde inte läsa den. Jag kunde helt enkelt inte, men jag visste att den skulle vara bra för dig." Och när vi arbetade med en fotografering baserad på Scheherazade pratade hon om seraljen och sa: "Den behöver minst etthundrafemtio pärlor till! När allt kommer omkring, om du ska in i en seralj kan du lika gärna ta med dig något."
Hon tänkte aldrig på något negativt. Aldrig. Det fanns ingen tid för den sortens negativa tänkande. Hennes motto var att vända allt till något positivt. "Det finns inget som heter misslyckande, Polly, om du lär dig av det första gången."
— Horst P. Horst, Voguefotograf
Hon skulle säga: "Kom in på mitt kontor, jag vill visa dig något." På golvet framför hennes skrivbord låg den här lilla saken, en tvådelad bikini. Hon sa: "Tycker du inte att det är det mest spännande sedan atombomben? Hitta nu rätt tjej åt mig att bära den." Självklart var hon tvungen att ha rätt tjej. "Jag vill inte ha någon av de där tjejerna som gör underklädesfotografier." En tjej som hette Veruschka kom till min studio. Jag berättade om henne för Vreeland. Hon ringde Veruschka och frågade om hon skulle posera för Vogue. Eftersom Veruschka var en tysk grevinna sa hon: "Jag gör det, men bara om du nämner mitt namn." Och så lanserade Veruschka sin karriär som en symbol för sextiotalet i Vogue.
Det första jag någonsin gjorde för henne på Vogue var huset Consuelo, hertiginnan av Marlborough. Jag sa till Diana: "Hör du, jag har aldrig fotograferat ett hus. Jag skulle inte veta var jag ska börja." Men man kunde inte säga nej till Diana. Så det var så jag började fotografera hus, med en liten Roloflex, som en Browniekamera, ingen assistent, inga lampor. Valentine Lawford skrev de medföljande texterna. När Diana såg bilderna sa hon förstås: "Vi behöver fler."
Jag skulle säga att Chanel och Diana Vreeland gjorde otroliga bidrag till stil- och elegansvärlden under detta århundrade. De kunde båda skapa vad som helst. Med Diana måste det alltid vara nytt. Liksom Chanel var Vreeland en mycket stark kvinna, mycket beslutsam. Hon var en lojal vän. En vecka innan hon dog tänkte jag plötsligt: jag måste skicka henne några vackra blommor. Hon ringde för att tacka mig. "Jag kan inte vänta med att komma och se dig, Diana," sa jag till henne. Hon sa: "Nej, nej. Kom inte och se mig. Ring mig bara och ge mig nyheterna."
— Snowdon, Voguefotograf
När jag faktiskt träffade henne ordentligt gick jag in på hennes kontor, vilket var ganska skrämmande först. Och hon sa: "Jag vill att du gör en story om dessa fantastiska vita valar. De är så aristokratiska att du inte skulle tro det."
Jag sa: "Mrs. Vreeland, var finns de?"
Hon sa: "Jag vet inte var de finns. Men du kommer att hitta dem. Eller så låter jag någon hitta dem åt dig."
Tja, dessa valar var vackra, sjutton fot långa. De var i en tank på Coney Island. Jag var tvungen att ta på mig en dykardräkt och dyka ner i tanken för att fotografera dem. Jag hade en assistent utanför tanken som skrev ner exponeringarna på sidan. Och det var en kille högst upp på tanken som skrek ner till mig och sa åt mig att inte gå mellan valarna för de kunde slå mig med ett slag av sina stjärtar och det skulle vara slutet för mig. Jag trodde de var harmlösa fram till det ögonblicket. Men jag fick bilden. Av en slump flätade de ihop sig för bilden. Sedan bad Diana mig att fotografera vita hästar. Jag arbetade i ungefär två månader med vita hästar, hemska bilder av vita hästar med påskliljor. Och de blev refuserade. Till slut åkte jag till Maryland och omgärdade en hel hage med vita hästar med rökbomber. Jag skapade en hel... Så när hästarna galopperade in i den var huvudena bara extraordinära. Hon älskade det.
Hon hade verkligt djup. Jag tror inte hon brydde sig så mycket om klänningar. Det som betydde något för henne var elegans, stil och en stark känsla av individualitet. Hon var den minst snobbiga person jag någonsin känt. Liksom de flesta verkligt storslagna människor var hon ödmjuk i sitt tänkande. Som Kenneth Clark sa om Leonardo da Vinci, Mrs. Vreeland var stor för att hon var nyfiken. Hon förblev ung för att hon var nyfiken. Människor älskade henne för att hon var nyfiken. Hon inspirerade andra med sin nyfikenhet. Det var hennes största egenskap.
— Susan Train, Parisbyråchef
Hennes sätt att arbeta var helt annorlunda. När hon var i Paris tog vi en svit på Hôtel Crillon och förvandlade vardagsrummet till vårt kontor. Hon hade sitt eget sovrum och badrum. Två sekreterare, min assistent och jag satt i det stora rummet. Vi lade till extra telefonlinjer, tog in våra egna skrivmaskiner, flyttade ut möbler vi inte gillade och tog in stora arbetsbord. Hon var en morgonpigg person. Hon vaknade, åt sin vanliga frukost med te och gröt och började ta emot samtal. En före detta redaktör sa att Diana Vreeland fick mer gjort från sin säng på morgonen än de flesta människor gör sittande på ett kontor hela dagen. Hon pratade alltid med varje fotograf som arbetade den dagen. Hon höll alla igång. Sedan gick hon in i badrummet, där hon tillbringade en otrolig mängd tid. Jag visste aldrig vad hon gjorde där inne. Det måste ha varit yoga, meditation, övningar och krämer. Jag kunde aldrig lista ut det, för när hon kom ut satte hon sig vid sitt sminkbord och sminkade sig. Vi placerade små anteckningsblock överallt – minst tre i badrummet, flera på hennes skrivbord, på varje yta. När hon fick en tanke skrev hon ner den omedelbart. Hon arbetade alltid. Även från badrummet höll hon saker i rörelse. Allt hon gjorde, allt hon såg, alla hon pratade med, varje färg och känsla hon upplevde – allt blev så småningom mode och hamnade i Vogue.
Jag tillbringade timmar med henne medan hon blev provad för kläder. Vid den tiden var hennes favoritdesigner Balenciaga. Hon älskade Givenchy, och hon satsade fullt ut på Yves Saint Laurent när han kom till sin rätt, och naturligtvis Madame Grès. Mrs. Vreeland inspirerade Madame Grès att skapa fantastiska kläder. Dessa dramatiska fållar och brokader dök sedan upp i Vogue.
Hon var alltid i tid. Och hon glömde aldrig att tacka människor, även för de minsta sakerna. När hon tittade på kollektionerna satt hon där nästan i trans. Man kunde se att hon drömde. Hon föreställde sig varje plagg när det kom ut – var och hur det skulle bäras.
Självklart var hon mycket teatralisk och verkligt exceptionell. Människor som inte kände henne väl kan inte föreställa sig hur mänsklig hon var. Den artificiella persona hon ibland verkade ha var faktiskt en av de mest toleranta personer jag någonsin känt. Hon kritiserade aldrig. Hon accepterade människor som de var och försökte aldrig förändra dem. Hon fokuserade bara på det goda. Om det fanns något dåligt ignorerade hon det helt enkelt. Hon tryckte aldrig ner någon. Hon hade humor, stort mod, förståelse, vänlighet och djup. Hon var en god vän, alltid lojal. Och hon värderade lojalitet hos andra. Oavsett om du var uppe, nere, inne eller ute – hon fanns alltid där som vän.
Vanliga frågor
Här är en lista med vanliga frågor om Diana Vreeland, modestylisten som fick Miranda Priestly att framstå som tam
Frågor för nybörjare
1 Vem var Diana Vreeland
Hon var den mest inflytelserika modestylisten under 1900-talet, känd för sin djärva, excentriska stil och sitt arbete på Harpers Bazaar och Vogue. Hon uppfann i princip modern modejournalistik.
2 Varför säger folk att hon fick Miranda Priestly att framstå som tam
Miranda Priestly är tuff. Diana Vreeland var en visionär. Hon krävde inte bara perfektion, hon krävde fantasi. Hon var mer kreativ, mer utmanande och hade en mycket större personlighet än någon fiktiv chef.
3 Vad var hennes mest kända citat
"Den enda riktiga elegansen finns i sinnet; om du har den kommer resten av sig självt." En annan klassiker: "Bikinin är det viktigaste sedan atombomben."
4 Arbetade hon faktiskt på Vogue
Ja. Hon var chefredaktör för Vogue från 1963 till 1971. Innan dess var hon modestylist på Harpers Bazaar i 25 år.
5 Hur såg hon ut som gjorde henne så minnesvärd
Hon hade en strikt svart page, knallrött läppstift och bar dramatiska, nästan kostymliknande kläder. Hon var ett levande konstverk.
Frågor för avancerade
6 Vad var hennes "Why Don't You"-kolumn
På Harpers Bazaar skrev hon en månatlig kolumn med galna, ambitiösa idéer som "Varför inte bära en svart sammetsklänning med en vit hermelinsmuff" eller "färga håret blått". Det var ren fantasi, inte praktisk nytta.
7 Hur förändrade hon sättet modemagasin såg ut
Hon var den första att använda actionfotografi och verkliga miljöer. Hon visade inte bara en klänning, hon visade en berättelse. Hon placerade modeller på gatan, i pooler och hoppande i luften.
8 Vad var hennes största misstag på Vogue
Hon förutspådde berömt att minikjolen var död precis när den var som mest populär. Det var en enorm felbedömning som skadade hennes trovärdighet.
9 Varför blev hon sparkad från Vogue
Den