"Diana Vreeland" apareceu pela primeira vez na edição de dezembro de 1989 da Vogue. Para mais destaques dos arquivos da Vogue, inscreva-se na nossa newsletter Nostalgia aqui.

Alexander Liberman, Diretor Editorial da Condé Nast

Desde o momento em que chegou à Vogue, ela provocou uma revolução. Diana Vreeland abalou anos de tradição que estavam atrasados para uma renovação. Ela trouxe uma ousadia arrojada e quebra de regras. Ela incentivou as pessoas a desafiar normas e tabus.

Ela conseguiu isso porque era brilhantemente disciplinada. Ela não era imprudente — era uma rebelde disciplinada. Foi a primeira editora a me dizer: "Sabe, isso é entretenimento." De muitas maneiras, ela agia como uma brilhante produtora de teatro. Ela via a Vogue como um palco. Ela insistia no excesso porque sabia que era preciso ir além do holofote para se conectar com o público. Ela foi a editora mais talentosa de sua época porque conseguia gravar uma era na mente do leitor.

Ela admirava e sentia instintivamente que a emoção da América vinha de sua juventude. Ela impulsionou a Vogue para frente, tornando-a mais dinâmica, mais jovem e mais sintonizada com os tempos. Foi a primeira editora a realmente captar as mudanças que aconteciam nas ruas. E ela era mais obcecada por moda do que qualquer pessoa que já conheci. Ela trabalhava incrivelmente duro. Era perfeccionista, muito minuciosa. Ela se importava tanto com os detalhes técnicos de retoque e gravação quanto em acertar o cabelo perfeitamente. Ela era profundamente focada em como uma imagem era transmitida na página. E tomava decisões muito rapidamente. Ela confiava no instinto e no acaso, sua maneira de trabalhar no mundo imprevisível da moda, beleza e estilo.

Ela não gostava que sua autoridade fosse questionada. Recusava interferências para proteger seu processo criativo. Havia um tipo especial de excesso nela. Quando ela chegava ao trabalho, tudo de repente se tornava muito formal, como uma corte real. Ela se cercava de encantadores secretários e assistentes jovens que agiam como uma pequena corte para guardar a rainha. As coisas eram deslizadas por baixo da porta e depois devolvidas misteriosamente. Ela não estaria pronta para discussão até uma certa hora. Havia uma qualidade régia nela. Ela tinha uma maneira muito distinta de colocar os pés quando caminhava pelos corredores da Vogue, o que sempre me impressionava. Seu equilíbrio cuidadoso fazia parecer que ela estava andando por um palácio. No entanto, apesar de todo esse rigor cortês e estilo regimentado, ela acreditava em um uniforme diário: uma blusa preta, uma saia bege e, sempre, sapatos confortáveis. Ela mudou a ideia de vida no escritório ao trazer uma sensação de fascínio ao local de trabalho. Ela combinava esse fascínio com um forte incentivo. Cada sessão de planejamento para um ensaio fotográfico era um momento de sedução. Maneiras e comportamento eram tudo, o que tornava o trabalho atraente. Ela nunca parecia sobrecarregada por tarefas maçantes. Uma amiga disse uma vez: "Proust teria gostado de Diana." Diana Vreeland era o auge do refinamento.

Lembro-me de Diana vindo a uma das minhas exposições nos anos sessenta. Ao sair, ela disse: "Alex, que suéteres maravilhosos essas pinturas dariam." Na mente dela, a exposição se tornou uma nova ideia gráfica para suéteres — talvez seu maior elogio. Arte, literatura, balé e música eram suas paixões, suas fontes de inspiração, sua força motriz. Ela tinha instintos extraordinários. Um de seus segredos era uma generosidade criativa através do incentivo. Ela pensava grande. Não havia nada, como dizem os franceses, mesquinho em Diana Vreeland. Nada pequeno ou mesquinho. Se ela estava animada com uma matéria, tínhamos que dar dezesseis páginas, trinta páginas! Naqueles dias, tudo era possível porque a Vogue publicava duas edições por mês. Aventuras mais extravagantes podiam acontecer. Antes dela, a Vogue era editada com uma certa ideia rígida e de registro social da vida adequada. Ela chocou uma América puritana. Ela ousou buscar maior impacto ao máximo.

Aquelas duas estrelas da moda moderna, Chanel e Diana Vreeland, eram comparáveis, mesmo que não gostassem uma da outra. Ambas eram potentados magníficos que sentiam uma grande rival uma na outra. Diana, com seu talento para o drama, o brilho e a extravagância, projetava mais do que Chanel jamais projetou. Chanel era a costureira em seu salão, criando. Diana Vreeland comandava o palco mundial da moda. Ela sempre amou a Rússia e a extravagância do espírito russo. No fundo, ela se sentia conectada aos Ballets Russes. Havia algo de Bakst e Diaghilev nela: a abundância de joias, o exagero, as cores russas, a selvageria, a opulência, a suntuosidade. Mas, como Chanel, ela também era muito moderna. Ela era muito anglo-saxônica e à vontade com todas as coisas inglesas: os títulos, a alfaiataria precisa, os uniformes, a ordem estrita da vida inglesa, a correção, o cuidado ao escrever bilhetes. Ela admirava o puro-sangue, fosse uma beleza deslumbrante ou um cavalo de corrida soberbo.

De muitas maneiras, ela era uma ditadora e podia ser dura. No entanto, apesar de todas as dificuldades e peculiaridades dessa pessoa excêntrica, você perdoava tudo. Eu sabia que ela estava buscando o extraordinário, o melhor de tudo para a Vogue. Eu a respeitava e admirava por essa busca incessante de ir além da excelência. Eu a amava, e tivemos uma década maravilhosa juntos na Vogue. Ela trouxe grande alegria para minha vida.

— André Leon Talley, Diretor Criativo da Vogue

Diana Vreeland começou a trabalhar nos anos trinta e nunca olhou para trás. Ela acreditava no indivíduo "levanta e vai, põe mãos à obra". "O que mais me orgulho é que sempre fui trabalhar", ela costumava dizer. Ela era uma mulher totalmente moderna, felizmente casada por quarenta e dois anos, criou uma família e viveu para aproveitar quatro bisnetos antes de sua morte em agosto. Sua carreira na Vogue, seguida por quinze anos como consultora do Costume Institute do Metropolitan Museum of Art, foi seu tônico de vida estimulante.

Ela sabia que a vida moderna era tão rica nas ruas quanto nos salões parisienses mais sofisticados. O estilo tinha que vir de todos os níveis da sociedade. Ela encontrava a mesma paixão e autoridade no passo para trás de Tina Turner de salto agulha quanto nos escritos de Isak Dinesen. Ela via romance e espírito em tudo, de Voltaire a Jack Nicholson. Lembro-me de uma vez que tivemos uma conversa de três horas sobre alpargatas. Esse tipo de obsessão pela alpargata perfeita pode parecer neurótico para alguns, mas representava um certo senso de perfeição no qual ela sempre acreditou. E quando terminamos, por volta das quatro da manhã, ela decidiu que tínhamos que explorar seu apartamento. Então fomos para a cozinha, um lugar onde ela não pisava há anos. Ela sempre se comunicava com seus cozinheiros por telefone, com notas detalhadas rabiscadas em grandes blocos amarelos com tinta verde chinesa, ou pessoalmente em seu camarim. Estávamos com fome e precisávamos de um lanche de manteiga de amendoim, um de seus alimentos favoritos, que ela adorava servido em pratos de porcelana K'ang Hsi com uma colher. Ela não fazia ideia de onde estava nada em sua despensa ou onde os talheres eram guardados. Foi verdadeiramente uma aventura de notívago. Seus pés estavam em solo estrangeiro em sua própria cozinha. Outra vez, ela desejou creme de leite inglês. Durante semanas, ela ficou obcecada por creme de leite do interior da Inglaterra. Ela pedia qualquer coisa, e se fosse humanamente possível, você tinha que fazer acontecer. Finalmente, pedi a Manolo Blahnik se ele poderia trazer um pouco de creme de leite da Inglaterra para a Imperatriz Vermelha. Blahnik fez uma viagem especial a Bath, a duas horas de Londres, organizou o creme de leite, mandou embalar em um recipiente especial com gelo seco e o trouxe consigo quando voou no Concorde para Nova York a trabalho. A primeira coisa que fizemos foi entregar o creme de leite na porta de Diana Vreeland. E as notas que ela enviou na manhã seguinte foram emolduradas tanto por Blahnik quanto por mim.

Desde os quatorze anos, eu sabia quem era Diana Vreeland por ler a Vogue. Nunca pensei que a conheceria. Ela se tornou não apenas minha mentora, mas minha melhor amiga. Tive jantares a sós com ela que, para mim, foram tão importantes quanto participar de um jantar de estado. Depois do jantar, eu lia para ela nos fins de semana. Ela adorava minha voz profunda e retumbante. Abri mão de feriados e noites de fim de semana para ler para ela, às vezes até perder a voz. Eu me sentava ereto em uma cadeira que ela escolhia. Líamos de tudo — artigos sobre Prince, Flaubert, Truman Capote. Toda véspera de Natal, eu lia para ela Uma Memória de Natal de Truman Capote, que era um amigo próximo. Um dia, decidi ler trechos de D.V., e ela achou maravilhoso que eu lesse para ela de seu próprio livro.

Ela não era egoísta. Ela te dava muito do seu tempo. Ela sempre se importava, e ligava nas horas mais estranhas só para perguntar como você estava, o que tinha comido naquele dia, o que tinha feito. Como o Reverendo John Andrew, reitor da Igreja de São Tomás — a mesma igreja onde ela se casou em 1924 — disse tão perfeitamente em seu elogio fúnebre, "Diana apreciava a contribuição humana para a excelência." Como Isak Dinesen escreveu sobre uma personagem em Anedotas do Destino, "Ah, como ela encantará os anjos."

Polly Allen Mellen, Diretora de Moda da Vogue

Lembro-me de quando a Sra. Vreeland foi ver Millicent Rogers, que na época usava uma enorme saia preta de algodão com camadas de anáguas. Ela tinha anéis em todos os dedos. Estava desenhando suas próprias joias, e cada dedo estava coberto de turquesas grandes — suas próprias peças brutas. A Sra. Vreeland disse a Millicent: "Esse anel não, Millicent, parece a obturação de um dente perdido de alguém." Quando a Sra. Vreeland voltou dessa viagem, fomos ao mercado, e ela mandou fazer uma saia grande de algodão preto acetinado. Naquele ano, todas nós usamos uma saia de cetim preto com dez anáguas por baixo e uma camisa social rosa de botões da Brooks Brothers. A Sra. Vreeland começou isso. Ela também trouxe de volta sapatilhas de balé pretas, que todas nós usávamos.

As pessoas só pensam nela pela fantasia. Mas ela era a senhora do terno de flanela cinza, a senhora da calça de flanela cinza. A alfaiataria era muito importante para ela. Vê-la sendo provada era doloroso. Ela segurava um espelho perto do rosto para poder ver se tudo que estava sendo ajustado estava perfeito nas costas. Nos anos cinquenta, era tudo Mainbocher; tudo era feito para ela por Main. Ela tinha o casaco de cocheiro de flanela cinza mais incrível feito por ele. Depois, Mainbocher fez jeans. Ela achou que era a melhor coisa que ele já tinha feito.

Ela sempre fazia uma entrada — sempre. Ela era extravagante e nunca estava sozinha. Chegava a uma festa com um homem, ou dois homens. Antes de seu marido morrer, ela ia a festas com ele. Eles eram o casal mais atraente. Suas joias à noite, seus acessórios — tudo era extravagante, extremo, espalhafatoso. Se era preto, era preto jato ao extremo. Não importava a festa a que você fosse, ela estava cercada pelas pessoas mais atraentes do local. Ela era tão divertida. Se você não se juntasse a ela, se sentia como se estivesse na Sibéria.

Em Paris nos anos sessenta, ela cortou o cabelo com Alexandre. Antes disso, era penteado para trás em uma rede — sua rede perfeita, talvez com um laço de point d'esprit. Então, estalo. Ela queria todo o cabelo cortado, um novo e curto corte à la garçonne que usou pelo resto da vida. Nunca esquecerei. Uma década havia passado, e ela queria abraçar a novidade dos anos sessenta. Ela cortou o cabelo durante as coleções de alta-costura. Depois saiu e comprou um terno de tweed verde-esmeralda. Todos os ternos cinza da Mainbocher desapareceram. Ela começou a usar cores vivas. Ela mudou, ficou mais selvagem. Então você via coisas na Vogue como Marisa Berenson com uma peruca rosa.

Mas mesmo naquela época, era o mercado americano no qual ela acreditava e que impulsionava: Claire McCardell, Tina Leser, Charles James, Norman Norell, James Galanos, B. H. Wragge. Ela ficou louca por Stephen Burrows. Ela achava ele e Giorgio di Sant' Angelo brilhantes. Ela estava sempre no departamento de tecidos da Vogue. Ela ia ao mercado e inspirava as pessoas. Adorava trabalhar nos bastidores. Era uma pessoa de bastidores, trabalhando com o alfaiate. Ela instintivamente sabia tudo sobre corte, caimento e linha do ombro.

Antes de me enviar... Quando fui ao Japão pela primeira vez, ela me fez ler todo o Conto de Genji. Ela me disse: "Você precisa mergulhar nisso, sentir, para realmente entender tudo o que estou pedindo de você." Não acreditei que ela estava me fazendo ler aquele livro enorme. Quer dizer, era erótico. Então, quando terminei, disse: "Sra. V., terminei. Uau, aquela parte em que eles estavam juntos, o caso de amor e tudo mais..." E ela respondeu: "Não saberia, querido. Não consegui ler. Simplesmente não consegui, mas sabia que seria bom para você." E quando estávamos trabalhando em uma sessão baseada em Scheherazade, ela falou sobre o serralho e disse: "Precisa de pelo menos cento e cinquenta contas a mais! Afinal, se você vai entrar em um serralho, mais vale levar algo com você."

Ela nunca pensava em nada negativo. Nunca. Não havia tempo para esse tipo de pensamento negativo. Seu lema era transformar tudo em positivo. "Não existe fracasso, Polly, se você aprender com ele na primeira vez."

— Horst P. Horst, fotógrafo da Vogue

Ela dizia: "Venha ao meu escritório, quero te mostrar uma coisa." No chão, em frente à sua mesa, estava essa coisinha minúscula, um biquíni de duas peças. Ela disse: "Você não acha que é a coisa mais emocionante desde a bomba atômica? Agora encontre a garota certa para usá-lo." Claro, ela tinha que ter a garota certa. "Não quero nenhuma daquelas garotas que fazem fotografia de lingerie." Uma garota chamada Veruschka veio ao meu estúdio. Contei a Vreeland sobre ela. Ela ligou para Veruschka e perguntou se ela posaria para a Vogue. Como Veruschka era uma condessa alemã, ela disse: "Farei, mas só se você mencionar meu nome." E assim Veruschka lançou sua carreira como símbolo dos anos sessenta na Vogue.

A primeira coisa que fiz para ela na Vogue foi a casa de Consuelo, a Duquesa de Marlborough. Disse a Diana: "Escuta, nunca fotografei uma casa. Não saberia por onde começar." Mas não se podia dizer não a Diana. Então foi assim que comecei a fotografar casas, com uma pequena Roloflex, como uma câmera Brownie, sem assistente, sem luzes. Valentine Lawford escrevia os textos de acompanhamento. Quando Diana viu as fotos, claro que disse: "Precisamos de mais."

Eu diria que Chanel e Diana Vreeland fizeram contribuições incríveis para o mundo do estilo e da elegância neste século. Ambas podiam criar qualquer coisa. Com Diana, tinha que ser sempre novo. Como Chanel, Vreeland era uma mulher muito forte, muito decidida. Era uma amiga leal. Uma semana antes de morrer, de repente pensei: tenho que mandar algumas flores lindas para ela. Ela ligou para agradecer. "Mal posso esperar para te ver, Diana", disse a ela. Ela respondeu: "Não, não. Não venha me ver. Apenas me ligue e me conte as novidades."

— Snowdon, fotógrafo da Vogue

Quando a conheci de fato, entrei em seu escritório, o que era bastante intimidante no início. E ela disse: "Quero que você faça uma matéria sobre essas baleias brancas incríveis. Elas são tão aristocráticas que você não acreditaria."

Eu disse: "Sra. Vreeland, onde elas estão?"

Ela disse: "Não sei onde estão. Mas você as encontrará. Ou mandarei alguém encontrá-las para você."

Bem, essas baleias eram lindas, com cinco metros de comprimento. Estavam em um tanque em Coney Island. Tive que vestir um traje de mergulho e mergulhar no tanque para fotografá-las. Eu tinha um assistente fora do tanque, anotando as exposições na lateral. E havia um cara no topo do tanque gritando comigo, dizendo para não ficar entre as baleias porque elas poderiam me virar com um movimento de suas caudas e esse seria meu fim. Achei que fossem inofensivas até aquele momento. Mas consegui a foto. Por acaso, elas se entrelaçaram para o clique. Então Diana me pediu para fazer cavalos brancos. Trabalhei por cerca de dois meses em cavalos brancos, fotos terríveis de cavalos brancos com narcisos. E foram rejeitadas. No final, fui para Maryland e cerquei todo um piquete de cavalos brancos com bombas de fumaça. Criei uma névoa completa... Então, quando os cavalos galoparam dentro dela, as cabeças ficaram simplesmente extraordinárias. Ela adorou aquilo.

Ela tinha profundidade real. Acho que ela não se importava muito com vestidos. O que importava para ela era elegância, estilo e um forte senso de individualidade. Ela era a pessoa menos esnobe que já conheci. Como a maioria das pessoas verdadeiramente grandiosas, ela era humilde em seu pensamento. Como Kenneth Clark disse sobre Leonardo da Vinci, a Sra. Vreeland era grande porque era curiosa. Ela permaneceu jovem porque era curiosa. As pessoas a amavam porque ela era curiosa. Ela inspirava os outros com sua curiosidade. Essa era sua maior qualidade.

— Susan Train, Chefe do Bureau de Paris

Sua maneira de trabalhar era completamente diferente. Quando ela estava em Paris, alugávamos uma suíte no Hôtel Crillon e transformávamos a sala de estar em nosso escritório. Ela tinha seu próprio quarto e banheiro. Duas secretárias, minha assistente e eu nos sentávamos naquela sala grande. Adicionávamos linhas telefônicas extras, trazíamos nossas próprias máquinas de escrever, retirávamos móveis de que não gostávamos e trazíamos grandes mesas de trabalho. Ela madrugava. Acordava, tomava seu café da manhã habitual de chá e mingau de aveia, e começava a atender chamadas. Uma ex-editora disse que Diana Vreeland fazia mais da cama pela manhã do que a maioria das pessoas sentada em um escritório o dia todo. Ela sempre falava com todos os fotógrafos que trabalhavam naquele dia. Ela mantinha todos em movimento. Depois, ia para o banheiro, onde passava uma quantidade inacreditável de tempo. Nunca soube o que ela fazia lá. Devia ser ioga, meditação, exercícios e cremes. Nunca consegui descobrir, porque quando ela saía, sentava-se em sua penteadeira e fazia a maquiagem. Colocávamos pequenos blocos de notas em todos os lugares — pelo menos três no banheiro, vários em sua mesa, em cada superfície. Sempre que tinha um pensamento, ela o escrevia imediatamente. Ela estava sempre trabalhando. Mesmo do banheiro, ela mantinha as coisas em movimento. Tudo o que ela fazia, tudo o que via, todos com quem falava, cada cor e sentimento que experimentava — tudo eventualmente se transformava em moda e acabava na Vogue.

Passei horas com ela enquanto ela provava roupas. Naquela época, seu designer favorito era Balenciaga. Ela adorava Givenchy, e se entregou totalmente a Yves Saint Laurent quando ele se firmou, e claro, Madame Grès. A Sra. Vreeland inspirou Madame Grès a criar roupas incríveis. Aquelas bainhas dramáticas e brocados apareciam então na Vogue.

Ela era sempre pontual. E nunca se esquecia de agradecer às pessoas, mesmo pelas menores coisas. Quando assistia às coleções, sentava-se quase em transe. Dava para perceber que ela estava sonhando. Ela imaginava cada peça à medida que saía — onde e como seria usada.

Claro, ela era muito teatral e verdadeiramente excepcional. Pessoas que não a conheciam bem não podem imaginar o quão humana ela era. A persona artificial que ela às vezes parecia ter era, na verdade, uma das pessoas mais tolerantes que já conheci. Ela nunca criticava. Aceitava as pessoas como eram e nunca tentava mudá-las. Focava apenas no bom. Se havia algo ruim, ela simplesmente ignorava. Nunca menosprezava ninguém. Ela tinha humor, grande coragem, compreensão, bondade e profundidade. Era uma boa amiga, sempre leal. E valorizava a lealdade nos outros. Não importava se você estava em alta, em baixa, incluído ou excluído — ela estava sempre presente como amiga.



Perguntas Frequentes
Aqui está uma lista de perguntas frequentes sobre Diana Vreeland, a editora de moda que fez Miranda Priestly parecer mansa



Perguntas de Nível Iniciante



1 Quem foi Diana Vreeland

Ela foi a editora de moda mais poderosa do século XX, conhecida por seu estilo ousado e excêntrico e seu trabalho na Harper's Bazaar e na Vogue. Ela basicamente inventou o jornalismo de moda moderno.



2 Por que dizem que ela fez Miranda Priestly parecer mansa

Miranda Priestly é durona. Diana Vreeland era uma visionária. Ela não exigia apenas perfeição, ela exigia fantasia. Ela era mais criativa, mais ultrajante e tinha uma personalidade muito maior do que qualquer chefe fictício.



3 Qual foi sua citação mais famosa

"A única elegância real está na mente; se você tem isso, o resto vem disso." Outro clássico: "O biquíni é a coisa mais importante desde a bomba atômica."



4 Ela realmente trabalhou na Vogue

Sim. Ela foi editora-chefe da Vogue de 1963 a 1971. Antes disso, foi editora de moda na Harper's Bazaar por 25 anos.



5 Qual era sua aparência que a tornava tão memorável

Ela tinha um severo corte de cabelo preto, batom vermelho vivo e usava roupas dramáticas, quase fantasiadas. Ela era uma obra de arte viva.



Perguntas de Nível Avançado



6 O que era sua coluna Por que você não

Na Harper's Bazaar, ela escrevia uma coluna mensal com ideias aspiracionais e malucas, como "Por que você não usa um vestido de veludo preto com uma estola de arminho branco" ou "tinge seu cabelo de azul". Era pura fantasia, não praticidade.



7 Como ela mudou a aparência das revistas de moda

Ela foi a primeira a usar fotografia de ação e cenários da vida real. Ela não mostrava apenas um vestido, ela mostrava uma história. Ela colocava modelos na rua, em piscinas e pulando no ar.



8 Qual foi seu maior erro na Vogue

Ela previu famosamente que a minissaia estava morta bem no auge. Foi um enorme erro de cálculo que prejudicou sua credibilidade.



9 Por que ela foi demitida da Vogue

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